CEO昂跑 покинул пост, его место занял основатель | Тетя смотрит моду

Спрашиваем AI · Основатель On компания ЭнниОри примет пост CEO — как ускорит он глобальное развитие бренда?

Журналист China Economic Times Gao Jianghong / стажёр Zhang Heyun

Прошлая неделя принесла эффект цепной реакции на многие сферы — от розницы и моды до бьюти — из‑за влияния ситуации на Ближнем Востоке и перелившегося эффекта на цены на энергоносители. Конфликт между Ираном и Израилем вызвал скачок цен на бензин, что напрямую привело к снижению потребительских настроений в США и росту инфляционных ожиданий; геополитическая нестабильность в сочетании с неблагоприятным макроэкономическим фоном ухудшила показатели итальянской e‑commerce и поставила перед всей мировой розничной отраслью неопределённость; золото стало «твёрдой валютой», а Laopujin Gold (老铺黄金) в 2025 году показала высокие темпы роста прибыли, выйдя на глобальный сегмент люксовых товаров.

Параллельно игроки во всех отраслях корректируют стратегии: кто-то продвигает реструктуризацию, кто-то выходит на новые направления, кто-то ищет слияния и урегулирования для поддержки ликвидности, кто-то усиливает AI для снижения затрат и повышения эффективности. В сложной среде отрасль мировой розницы, моды и связанных сфер демонстрирует тенденцию к разным траекториям развития.

1. Рост цен на бензин продолжает снижать доверие американских потребителей

27 марта опрос потребительских настроений, проведённый Мичиганским университетом, показал, что под влиянием роста цен на бензин из‑за конфликта между Ираном и Израилем доверие американских потребителей продолжает снижаться: индекс потребительского доверия в марте по сравнению с прошлым месяцем упал на 6% и вернулся к уровню декабря прошлого года.

В деталях: краткосрочные экономические ожидания потребителей резко снизились на 14%, ожидания по личным финансам на год вперёд упали на 10%, при этом долгосрочные ожидания относительно стабильнее. Кроме того, инфляционные ожидания потребителей на следующие 12 месяцев выросли с 3,4% в феврале до 3,8%, что стало самым большим ростом за последние примерно полтора года — значительно выше диапазона 2,3%–3% до пандемии. На фоне событий: 28 февраля атаки США и Израиля по Ирану привели к войне, из‑за чего глобальная транспортировка нефти замедлилась, а неопределённость на рынке усилилась — это и является основной причиной резкого роста цен на бензин.

С точки зрения отраслевого влияния: розничные компании внимательно следят за динамикой рынка. Национальная федерация розничной торговли США (NRF) прогнозирует, что в 2026 году продажи розницы в США вырастут на 4,4%–5,6% до 5,6–5,6 трлн долларов, что выше среднего уровня 3,6% за последние десять лет. Однако главный экономист федерации Марк Мэттьюз (Mark Mathews) отметил, что ожидания потребителей не претерпят существенных улучшений. Возьмём, например, Lululemon: бренд находится на этапе восстановления и ищет нового CEO. Восстановление планируется обеспечить за счёт сокращения скидок, оптимизации продуктов и увеличения продаж по полной цене. Прошлый объём продаж бренда (за вычетом дополнительной недели розничного календаря 2024 года, в пересчёте по фиксированным валютным курсам) вырос на 6%; ожидается, что выручка в 2026 году увеличится на 2%–4% до 11,35–11,5 млрд долларов, но выручка на рынке США может снизиться на 1%–3%.

Комментарий: конфликт между Ираном и Израилем поджёг цены на топливо — доверие американских потребителей рухнуло в унисон; это неизбежная и пассивная ситуация, когда повседневная жизнь оказывается втянутой в жернова геополитики.

2. Итальянский e‑commerce Giglio.com: выручка в 2025 году упала на 14%

26 марта по местному времени итальянский онлайн‑e‑commerce люксовых товаров Giglio.com опубликовал отчёт о результатах и стратегические обновления. На фоне неблагоприятного макроэкономического фона, недостатка потребительской уверенности, геополитической турбулентности и торговых трений: в 2025 году выручка компании в годовом исчислении снизилась на 14% — с 46,2 млн евро в 2024 году до 39,5 млн евро; при этом компания объявила о смещении стратегического фокуса на европейский рынок, чтобы справляться с колебаниями глобального рынка, и отметила, что бизнес демонстрирует улучшение от квартала к кварталу.

По финансовым показателям: в 2025 году прибыльность Giglio.com также испытывала давление. После корректировок операционная прибыль до процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила убыток 1,6 млн евро, что существенно ухудшило результат по сравнению с убытком 178 тыс. евро в 2024 году. Чистый убыток вырос с 1,27 млн евро в 2024 году до 2,47 млн евро. Основными причинами стали сокращение выручки и уменьшение пространства для контроля переменных затрат. Вместе с тем компания достигла и части позитивного прогресса: средняя стоимость заказа в 2025 году увеличилась на 5% относительно 2024 года, коэффициент удержания клиентов вырос на 2%, что в определённой степени компенсировало давление, вызванное рыночной средой.

В региональном разрезе Италия и европейские рынки стали ключевой опорой компании: в 2025 году их суммарная доля в общей выручке составила 73,2%. Хотя показатели по отдельности снизились на 3% и 9% в годовом исчислении, эффективная часть компенсировала падение на 28% выручки в остальных регионах. Ранние данные за 1 квартал 2026 года (по состоянию на 15 марта) показывают, что в целом выручка, по прогнозу, снизится на 3% год к году; при этом выручка по Европе вырастет на 22%, по Италии — на 6%, став ключевой силой, компенсирующей падение на 36% в прочих регионах.

Заместитель директора компании по вопросам операционной деятельности Vincenzo Troia рассказал, что в текущей ситуации сложнее привлекать новых клиентов, поэтому компания сделает упор на удержание клиентов. Также уже внедрены AI‑модели во всех этапах бизнеса, особенно в части создания товарного каталога — с помощью AI для контроля затрат на контент.

Как известно, Giglio.com была основана в 1996 году и работает по модели маркетплейса: около 200 партнёрских розничных магазинов, в основном расположенных в Италии, при этом охватываются также Франция, Испания и другие страны. Платформа аккумулирует более 700 высококлассных люксовых брендов; бизнес представлен более чем в 150 странах мира.

Комментарий: фокус на Европе — это вынужденное отступление, а не активный «разлом» барьеров; война на Ближнем Востоке превращается в долгосрочный фактор нестабильности для e‑commerce.

3. Шведский гигант fast fashion H&M Group: падение выручки в 1 квартале 2026 года Ускорение стратегической реструктуризации

26 марта шведский гигант fast fashion H&M Group опубликовал отчёт по итогам 1 квартала 2026 года (с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года). Из‑за закрытия магазинов и корректировки брендовой стратегии в течение трёх месяцев по состоянию на 28 февраля выручка группы в местной валюте снизилась на 1% год к году, а в шведских кронах — на 9%, что оказалось хуже ожиданий аналитиков. По прибыльности видна определённая устойчивость: чистая выручка за 1 квартал составила 55,3 млрд шведских крон (примерно 5,3 млрд долларов США), операционная прибыль — 2,1 млрд шведских крон (примерно 200 млн долларов США). Контроль затрат, управление запасами и стратегические промо‑активности эффективно поддержали маржинальность прибыли.

CEO группы Daniel Ervér заявил, что падение результатов — это часть долгосрочной стратегической реструктуризации группы; фокус — на повышении производительности и обновлении бренда, а не на расширении масштабов.

По изменениям в рознице: к концу 1 квартала количество магазинов группы сократилось на 163 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (снижение примерно на 4%). Основная причина — закрытие всех офлайн‑магазинов бренда Monki, принадлежащего группе; при этом оставлен только онлайн‑бизнес. Группа планирует закрыть ещё 160 магазинов в 2026 году и открыть примерно 80 новых, параллельно продвигая обновление магазинов (ремонт/реновацию), чтобы повысить качество офлайн‑шопинга. В региональном разрезе видна дифференциация: продажи в Америке в местной валюте снизились на 3% год к году; в США возник дефицит поставок после того, как ранее планы по запасам оказались чрезмерно осторожными и после восстановления спроса сверх ожиданий. В Южной Америке и в Южной Европе показатели хорошие; рынок Индии стал «ярким пятном»: бренд COS открыл свой первый магазин в Нью‑Дели в 2025 году.

На уровне операций группа сосредоточилась на оптимизации управления запасами и эффективности цепочки поставок, чтобы сокращать сроки доставки. Одновременно компания умеренно увеличила промо‑активности, чтобы адаптироваться к осторожному отношению потребителей к расходам; при этом промо в основном опираются на выборочные, тактические скидки, чтобы избежать распродаж «по истечении сезона» ради быстрой расчистки запасов. Кроме того, группа увеличивает инвестиции в дизайн продуктов, эстетическую составляющую магазинов и цифровые каналы: доля онлайн‑продаж уже превысила 30%. Параллельно сокращаются расходы на маркетинг: компания переориентируется на точечные кампании вроде модных шоу и сотрудничества со знаменитостями, а также изучает размещение/встраивание каналов покупок с генеративным AI.

Также группа заявила, что на данный момент на неё не оказало заметного влияния положение на Ближнем Востоке, но необходимо опасаться, что продолжение конфликта вызовет эффекты перелива на доверие глобальных потребителей и цены на энергию.

Комментарий: H&M находится в периоде «болей» во время стратегической реструктуризации; в долгосрочной перспективе есть шанс обеспечить двузначную прибыльную маржу, но в краткосрочном горизонте компания всё ещё сталкивается с вызовами вроде конкуренции от крайне быстрорастущих брендов fast fashion и неопределённости потребительской среды.

4. Интеллектуальный операционный центр цепочки поставок Estée Lauder China официально введён в эксплуатацию

26 марта в Шанхае официально введён в эксплуатацию интеллектуальный операционный центр цепочки поставок Estée Lauder China. В центре внутри страны отрасль beauty впервые применяет инновационную модель «связки двух складов» — совместную операцию на таможенно‑облагаемом (保税) и необлагаемом складе (非保税). Это задаёт новый ориентир в области интеллектуальной логистики и одним из первых в отрасли реализует полную интеграцию высокоавтоматизированной системы: от исполнения заказов до доставки.

Интеллектуальный операционный центр цепочки поставок Estée Lauder China — один из самых автоматизированных в мире центров омниканального исполнения заказов этой группы. Он построен и инвестирован индустриальным парком в Синьчжуанге (莘庄工业区); общая площадь зданий парка — почти 130 тыс. кв. метров. В связке с центрами, введёнными в эксплуатацию в 2023 году (склад в Гуанчжоу, ориентированный на выполнение онлайн‑заказов) и в 2024 году (склад в Ухане, ориентированный на выполнение омниканальных заказов), в Китае Estée Lauder формирует распределённую сеть исполнения заказов: ключевым узлом выступает Шанхай, при этом действуют склады в разных регионах, охватывая всю территорию страны. Данный операционный центр является для этой системы «интеллектуальным центром управления»: пиковая дневная производительность — свыше 400 тыс. заказов. Платформа управления «от фабрики до потребителя» с поддержкой искусственного интеллекта дополнительно оптимизирует эффективность исполнения в омниканальной модели, помогает ускорить доставку и улучшить опыт потребителей; ожидается, что охват доставки «на следующий день» приблизится почти к удвоению по сравнению с уровнем 2021 года.

Комментарий: Estée Lauder опережает других в конкурентной борьбе за цепочки поставок.

5. Группа Shangri‑La: чистая прибыль за прошлый год снизилась на треть

26 марта компания Shangri‑La (Asia) Limited раскрыла показатели за конец 2025 года. Финансовые данные показывают: общая выручка Shangri‑La около 2,23 млрд долларов США, рост на 2,2%; чистая прибыль — 112 млн долларов США, снижение на 30,42%. Базовая прибыль на акцию составила 0,03, в аналогичном периоде прошлого года — 0,05. По состоянию на 31 декабря 2025 года финансовое положение группы — устойчивое: денежные средства и банковские остатки — 2,53 млрд долларов США; кредитные лимиты, согласованные, но ещё не использованные — 759 млн долларов США.

Председатель совета директоров и CEO группы Guo Huiguang (郭惠光) отметил, что результаты 2025 года отражают устойчивость группы за счёт диверсифицированного портфеля активов и прогресс в брендовом и активном стратегическом направлении. Прочный туристический спрос в азиатском регионе поддержал стабильность выручки и прибыли группы. В 2025 году группа представила новый бренд Shangri‑La Xinxi (香格里拉心玺), внедрив проекты двухбрендовых отелей в Шанхае на пекингском аэропортовом узле Hongqiao Airport (Шанхайский аэропорт Хунцяо), а также подписала проекты управления двухбрендовыми отелями в Уси, тем самым ещё больше укрепляя стратегию роста за счёт «лёгких активов» и расширяя карту бизнеса.

Shangri‑La (Asia), полное название компании Shangri‑La (Asia) Limited, создана 14 августа 1992 года. Основной бизнес: развитие, владение и управление гостиничной недвижимостью группы; предоставление гостиничных управленческих услуг и связанных сервисов; развитие, владение и управление инвестиционной недвижимостью и девелоперскими объектами для продажи.

6. Швейцарский спортивный бренд On: CEO Martin Hoffmann уходит в отставку — основатель принимает пост

25 марта швейцарский премиальный спортивный бренд On (昂跑) объявил о существенных кадровых изменениях. CEO Martin Hoffmann, проработавший 13 лет, официально уйдёт в отставку 1 мая. После ухода он перейдёт в запланированный период восстановления и займётся благотворительностью. Его должность займут соучредители бренда David Allemann и Caspar Coppetti: они будут одновременно исполнять обязанности со‑CEO и продолжат также совмещать роль исполнительных совместных председателей совета директоров. Кроме того, действующий Chief Innovation and Operations Officer Scott Maguire будет повышен до президента и Chief Operating Officer: он будет курировать весь value‑chain — от исследований и разработок, до производства и маркетинга, глобальных коммерческих операций и технологий — тем самым ещё больше укрепляя возможности бренда в части инноваций и операционного управления.

Как сообщается, в период работы Martin Hoffmann руководил быстрым развитием и трансформацией On и стал свидетелем того, как бренд — от стартапа по производству беговой обуви — вырос в известный по всему миру бренд спортивной одежды. В 2025 году On достигла чистых продаж более 3 млрд швейцарских франков (примерно 3,867 млрд долларов США), рост на 30% год к году.

Относительно изменений в руководстве со‑CEO, который принимает эстафету, David Allemann заявил, что в будущем будет объединять стратегические замыслы, сформированные основателями, с операционным ядром компании, ускоряя темпы развития, фокусируясь на конкурентоспособности продуктов и продолжая расширять границы развития бренда спортивной одежды. Второй преемник Caspar Coppetti высоко оценил вклад Hoffmann, заявив, что его приверженность корпоративной культуре и финансовой дисциплине сыграла ключевую роль — от стадии основания бренда до этапа знакового IPO. За его сотрудничество и вклад выражается глубокая благодарность.

Комментарий: основатель передаёт эстафету — смена людей без смены стратегии.

7. Итальянский e‑commerce люкса LuisaViaRoma попал в кризис

25 марта итальянский мультибрендовый люксовый e‑commerce LuisaViaRoma подал в суд Флоренции заявление о процедуре «упрощённого урегулирования» (в рамках итальянского режима по ликвидации долгов), что сигнализирует: его переговоры во внесудебном порядке с финансовыми кредиторами зашли в тупик, а кризис ведения бизнеса достиг критической точки. Компания должна подать в суд бизнес‑план и запросить срок 60 дней для его подачи; в итоге суд решит, одобрит ли этот план для урегулирования кризиса. В противном случае компания перейдёт в стадию судебной ликвидации. Параллельно совет директоров LuisaViaRoma одобрил план увеличения капитала на 15 млн евро, который необходимо завершить до 20 апреля. Цель — смягчить долговую нагрузку: по состоянию на июль 2025 года долги компании составили 30 млн евро.

CEO Tommaso Maria Andorlini заявил, что подача на процедуру ликвидации — естественный шаг в процессе трансформации компании. Цель — усилить бизнес‑модель, создать более надёжный и устойчивый бизнес для достижения долгосрочного роста, и компания обязуется приложить все усилия для сохранения рабочих мест.

Как известно, кризис в деятельности LuisaViaRoma длится уже некоторое время: в августе 2025 года компания уже обращалась в суд Флоренции и в Итальянскую торговую палату за мерами защиты, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса и продвижение реструктуризации долга и бизнеса. В декабре 2024 года её бывший контролирующий акционер, итальянский фонд прямых инвестиций Style Capital, вышел из состава. CEO Andorlini принял управление компанией и запустил план стабилизации, включающий реструктуризацию долга, сокращение затрат, упрощение брендов и товарных запасов. В рамках этого плана были закрыты миланские подразделение и офис в 2024 году, при этом увольнения не проводились — использовались меры поддержки зарплат, финансируемые государством.

В настоящее время в Тоскане уже стартовали переговоры по урегулированию кризиса, они назначены на 31 марта. По открытым данным: выручка LuisaViaRoma за 2024 год составила 310 млн евро. Компания по‑прежнему работает с несколькими офлайн‑магазинами, включая флагманский магазин во Флоренции, магазин в районе NoHo в Нью‑Йорке, дисконт‑магазин в Прато и два магазина SOTF люксовой спортивной обуви. Важно отметить, что Style Capital ранее в 2021 году увеличивал капитал на 130 млн евро, приобретя 40% акций этой компании. А Andorlini в настоящее время через связанные инвестиционные структуры владеет 48% акций, сохраняя контроль.

Комментарий: увеличение капитала и поддержка для выхода из трудностей идут параллельно с подачей на ликвидацию; обещание CEO по трансформации не скрывает накопленный и трудно исправимый кризис операционной деятельности LuisaViaRoma.

8. Gap в сотрудничестве с Bold Metrics запускает AI‑инструмент для подбора размеров Формирование нового направления для шопинга с интеллектуальными агентами

24 марта американский ритейлер Gap объявил о сотрудничестве с Bold Metrics. Компания стала одним из первых ритейлеров, тестирующих новый протокол со стороны Bold Metrics: стороны совместно запустят AI‑инструмент для подбора размеров, чтобы AI‑агенты покупок могли предлагать потребителям точные, персонализированные рекомендации по размеру — адаптируясь к набирающему популярность тренду на покупки с интеллектуальными агентами.

Как сообщается, ключевой элемент этого сотрудничества — интеллектуальный протокол для подбора размеров для агентных систем (smart agent sizing protocol), который Bold Metrics вывела на рынок. Этот протокол снимает ограничения традиционных статичных таблиц размеров и длинных анкет: посредством естественного диалога потребителю задают небольшое число вопросов; затем, опираясь на данные о телосложении пользователя и предпочтения по посадке, формируются персонализированные рекомендации по размеру.

CTO Gap Sven Gerjets отметил, что вопросы подбора размера на протяжении долгого времени являются основной «болезнью» e‑commerce одежды. AI‑технологии должны устранять барьеры покупок. Данное сотрудничество с Bold Metrics даёт «интеллектуальную посадку» в помощь AI‑агентам и направлено на создание более интуитивного и ориентированного на человека опыта покупок, повышая уверенность потребителей в покупке. CTO Bold Metrics Morgan Linton добавил: сейчас AI‑агенты покупок способны предоставлять рекомендации по товарам, сравнение моделей и т. п., но не могут эффективно решать проблему размеров. Этот болевой пункт ежегодно приводит к десяткам миллиардов долларов возвратов в e‑commerce одежды и влияет на конверсию; а данный протокол и создан, чтобы заполнить эту брешь.

Стоит отметить, что Gap ранее объявила о сотрудничестве с Google Gemini и стала первым крупным модным брендом, который предлагает функцию мгновенной оплаты на этой AI‑платформе. А запуск AI‑инструмента для размеров — ещё один важный шаг в попытке занять нишу шопинга с интеллектуальными агентами.

Комментарий: после сотрудничества с Google Gemini, работа Gap с Bold Metrics по болевой точке возвратов из‑за размеров — ключевой шаг в усилении AI‑стратегии.

9. Бывший главный редактор японского выпуска журнала Vogue Tiffany Godoy присоединилась к китайской версии журнала W

24 марта известная в Азии fashion‑редактор Tiffany Godoy официально присоединилась к китайской версии журнала W, заняв должность специального консультанта редакции. Она будет работать вместе с главным редактором издания над тем, чтобы продвигать глубокую связь китайской индустрии моды с международной творческой сферой. Это также новый профессиональный шаг после того, как в прошлом октябре она ушла с позиции руководителя редакционного контента японской версии Vogue. Как известно, на новой должности Tiffany Godoy поможет китайской версии W открыть новую главу развития: она будет давать рекомендации по назначению на ключевые креативные роли и участвовать в создании контента.

По данным, Tiffany Godoy проживает в Токио с 1997 года и обладает большим опытом работы в fashion‑медиа: ранее она работала на таких платформах, как style.com и CNN Style.

Китайская версия журнала W издаётся пекинской медиакомпанией MC Style Media. Компания находится в совместном владении китайского гиганта по производству одежды Hailan Group и независимых инвесторов. При этом компания также отвечает за выпуск китайской версии журнала嘉人 (JiaRen). В настоящее время китайская версия W стала официальным медиа‑партнёром 2026 Hong Kong Basel Arts Expo; недавно она выпустила специальный арт‑номер. Обложку сняли вместе креативный директор Dior Jonathan Anderson и супермодель Чжан Линна (张丽娜). Jonathan Anderson в кадре в своей линейке предметов haute couture для весна‑лето 2026 и сделал дебют на показе; за фото отвечает фотограф Juergen Teller.

Комментарий: фокус на свежих перспективах и сохранение открытого подхода — для развития глобального диалога между Китаем и международной fashion‑и творческой индустрией.

10. Французский contemporary‑бренд Ba&sh восстанавливается благодаря стратегии «меньше, но лучше» 2025 выручка — 300 млн евро

23 марта французский contemporary fashion‑бренд Ba&sh раскрыл результаты за 2025 год. На фоне сильного спроса в праздничный сезон в 4 квартале и роста категории аксессуаров: продажи бренда в 4 квартале в годовом исчислении выросли на 11%, а годовая выручка увеличилась до 300 млн евро. Продажи в магазинах, работающих по сопоставимым данным (same‑store sales), выросли на 9% год к году — бренд добился полного восстановления. Этот результат обусловлен реализацией трансформационной стратегии, разработанной основателем, и бизнес‑реструктуризацией.

Как сообщила CFO Géraldine Dubois, в 1 квартале бренд демонстрировал «довольно сложные» показатели — даже наблюдался отрицательный рост. Начиная со 2 квартала результаты ускорили восстановление, а во второй половине года сохранялся двузначный рост. Рост в 4 квартале особенно поддержали всплеск праздничного спроса и продолжительный рост потребностей в аксессуарах. Главный драйвер восстановления — трансформационная стратегия «New Beginnings» («Новое начало»), запущенная в марте 2025 года.

«Less but Better» («Меньше, но лучше») — ключевой опорный столп трансформационной стратегии; основной фокус — оптимизация розничной сети. За последний год бренд закрыл около 50 магазинов; в ближайшие два года также сохраняется план дальнейших закрытий. При этом приоритет — расширение в сторону крупных специализированных торговых площадей площадью 1000–1600 квадратных футов, чтобы лучше демонстрировать растущие категории — аксессуары, а также товары для здоровья (wellness). В 2026 году бренд планирует открыть 3 флагманских магазина: в районах Сен‑Жермен‑де‑Пре (Париж) и в Бордо; при этом магазин в Мэрилебон (Marylebone) в Лондоне будет обновлён до уровня флагмана, а ещё 11 уже работающих магазинов в Лондоне будут отремонтированы/обновлены.

Кроме того, бренд уже вышел в сферу здоровья: в 2025 году он провёл 3 клиентских Retreat и выпустил такие товары, как облегающие изделия/леггинсы. В 2026 году компания планирует усилить работу в этом направлении, чтобы продвинуть трансформацию бренда из fashion‑бренда в бренд lifestyle и расшириться в сторону experiential‑сервисов. Параллельно бренд повышает прибыльность: сокращает количество дней промо, оптимизирует ценовую стратегию и улучшает управление запасами с помощью планировочного ПО Anaplan, включающего AI. Ожидается, что в 2026 выручка сохранится на уровне 300–310 млн евро, обеспечивая более прибыльный рост.

Комментарий: Ba&sh восстанавливается благодаря трансформационной стратегии «меньше, но лучше» — оптимизирует розничную сеть и делает упор на аксессуары и сферу здоровья, переходя от одежды к бренду lifestyle.

11. Laopujin Gold: продажи за прошлый год превысили 30 млрд юаней — компания вошла в глобальную нишу люкса

23 марта Laopujin Gold опубликовала результаты за весь 2025 год: выручка составила 31,37 млрд юаней, операционная выручка — 27,3 млрд юаней, чистая прибыль — 5,03 млрд юаней; год к году рост по всем показателям: 220,3%, 221% и 234,9% соответственно, сохраняя высокие темпы роста. Компания ожидает, что в 1 квартале 2026 чистая прибыль составит 3,6–3,8 млрд юаней — близко к 70% от чистой прибыли за 2025 год. Разбирая «новые высоты» по результатам, Laopujin Gold в отчёте связывает это с: абсолютным рыночным преимуществом бренда; постоянной оптимизацией продуктов и выпуском новинок; расширением и оптимизацией числа магазинов в периоде.

В 2025 году компания добавила 10 собственных магазинов, оптимизировала и расширила 9 магазинов. К концу года в 16 городах было размещено 45 собственных магазинов; эффективность на один магазин в среднем — почти 1 млрд юаней. Среди глобальных люкс‑брендов показатели эффективности на магазин и на квадратный метр у Laopujin Gold стоят на первом месте. В рейтинге выручки на материковом рынке Китая компания занимает место сразу после LVMH, обогнав Hermès, и стала единственным брендом из топ‑5, который является китайским. Доля совпадения клиентской базы с международными люкс‑брендами повысилась до 82,4%, и Laopujin Gold стала важным игроком в глобальной нише люксовых товаров.

По валовой марже: в 2025 году после корректировок чистая маржа увеличилась до 18,4%. Хотя на некоторое время валовая маржа снижалась из‑за коррекции цен на золото, затем за счёт корректировок цен и эффекта масштаба валовая маржа снова поднялась до более чем 40%. При этом онлайн‑показатели впечатляющие: в первый день «3·8 недели обновления» на Tmall продажи достигли отметки в 300 млн юаней за 1 секунду, а за сутки превысили 1 млрд юаней.

В 2025 году Китай на материковом рынке стал для компании основным источником выручки: выручка составила 23,361 млрд юаней, рост на 205%. Зарубежные рынки показали ещё более резкий рост: выручка достигла 3,942 млрд юаней, рост на 361%. При этом её первый за рубежом магазин — в Сингапуре, в торговом центре Sands (金沙购物中心) — принёс выручку более 3,9 млрд юаней на одном магазине. Тем не менее участники рынка относятся к перспективам выхода компании «за рубеж» осторожно: они считают, что у потребителей Европы и США низкое принятие ювелирных изделий из золота, а в Юго‑Восточной Азии доминируют сильные местные бренды; выход Laopujin Gold на зарубежный рынок сталкивается с немалыми трудностями.

Комментарий: и выручка, и чистая прибыль выросли высокими темпами, но насколько перспективен выход за рубеж — «яма это или сокровище» — пока не ясно.

**
**