تحت الرادار، كويلسيدا كريك تصنع كابيرنيه قوية من ولاية واشنطن

نبيذ كابيرنيه سوڤينيون من كواكزيدا كريك من ولاية واشنطن.

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  حجم النص

لا يدعم متصفحك وسم الصوت.

استمع إلى هذه المقالة

المدة

00:00 / 00:00

1x

تعمل هذه الميزة بفضل تقنية تحويل النص إلى كلام. هل تريد رؤيتها في المزيد من المقالات؟
أرسل ملاحظاتك أدناه أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى audiofeedback@wsj.com.

thumb-stroke-mediumthumb-stroke-medium

يتذكر بول غوليتزين العمل مع والده، أليكس، في مزارع الكروم الخاصة بالعائلة في ولاية واشنطن عندما كان عمره 7 سنوات. في سن 18، صنع أول نبيذ احتياطي له، وبحلول 21، أصبح نبيذ Quilceda Creek هو صانع النبيذ.

منذ عام 1992، وجّه بول، البالغ من العمر 54 عامًا، هذه المنشأة الصغيرة المملوكة للعائلة إلى عدة أوسمة من خلال إنتاج بعض من أفضل نبيذ كابيرنيه سوڤينيون في العالم. وقد أُدرج نبيذ Quilceda Creek الرئيسي، كابيرنيه سوڤينيون وادي كولومبيا، ضمن أفضل 10 نبيذ عالميًا من Wine Spectator أربع مرات منذ 2006، وقد حصل، مع نبيذاته الثلاثة الأخرى من طراز كابيرنيه (Palangat وGalitzine وTchelistcheff)، على درجات 100 نقطة من النقاد أكثر من 30 مرة.

بالنسبة لبول، العمل شاق، لكنه بالفطرة. يقول: «كانت الكثير من الأشياء التي قمت بها تعليمًا ذاتيًا، وأن تُقاد عبر ذوقي الخاص».

على الرغم من أنه لم يتلق تدريبًا رسميًا كصانع نبيذ، كان لدى بول مرشدون ممتازون. أولًا كان والده، الذي مع زوجته، جانيت، أسسا Quilceda Creek في عام 1978، بعد أكثر بقليل من عقد من الزمن من أن عمل أليكس نقلهم إلى واشنطن من شمال كاليفورنيا، ووجدوا أنفسهم غير قادرين على العثور على نبيذ محلي بجودة جيدة ليشربوه.

بول غوليتزين، رئيس ومدير صناعة النبيذ في Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

أليكس، الذي وُلد في فرنسا لوالدين روسيين، كان مهندسًا كيميائيًا، لكن علاقاته بصناعة النبيذ كانت عميقة: كانت عائلته قد انحدرت من الأمير ليف سيرغييڤيتش غاليتزين، الذي كان صانع النبيذ في عقار مملوك للقيصر نيقولا الثاني. والأكثر صلة—كان خاله لأمه (وكذلك راعي عائلته عندما انتقلوا إلى الولايات المتحدة في عام 1946) أندريه تيشلستشيف، الذي كان قد فرّ أيضًا من روسيا، وكان عالمًا وصانع نبيذًا تلقى تدريبه في فرنسا، وقد وجّه صناعة النبيذ في مزارع George La Tour في Beaulieu Vineyards في وادي نابا في عام 1938. ثم أصبح Tchelistcheff لاحقًا مستشارًا للنبيذ لعدد كبير من مزارع النبيذ الرائدة التي أصبحت لاحقًا ضمن فئة النخبة في كاليفورنيا.

عندما بدأ أليكس صنع النبيذ في مرآبه، أصبح Tchelistcheff مستشاره أيضًا. لاحقًا، أرشد بول كذلك، مثلما فعل ابن أليكس، ديمتري. استوعب بول معارفهم ومهاراتهم أثناء العمل في قبو المنشأة بعد الدوام المدرسي وعطلات نهاية الأسبوع وهو يكبر. رحلة إلى فرنسا مع والديه عندما كان عمر بول 15 عامًا فتحت عقله، وذوقه، لطعم النبيذ الفرنسي.

«لقد أصابتني الحمى حينها»، يقول بول. «قمت ببعض الجولات واستعمت إلى ما كانوا يفعلونه وحاولت تطبيق شيء من ذلك عندما عدت».

المزيد: E. Guigal تضيف “La-La” رابعة إلى حظيرتها الشهيرة من Cote- Roties

صبّ كل ذلك في نبيذ الاحتياطي الذي صنعه وهو في عمر 18 عام 1988. لقد كانت نيته منذ ذلك الحين تحقيق الكمال في نبيذ بوردو العظيم في فرنسا. يتذكر بول تذوق Château Haut-Brion عام 1989، وهو نبيذ بوردو من الدرجة الأولى المشهور، وفكر: «يا إلهي، هذا مذهل». في ذلك الوقت، كان يقارنه باحتياطيه لعام 1992، والذي «كان يبدو جيدًا جدًا بجانبه، لكن ليس بقدر ذلك، لذلك كنت مثل: “العودة إلى لوحة الرسم—لدي عمل يجب أن أفعله هنا!”»

لتحسين الأمور، واصل بول التجربة، محاولًا تقنيات مختلفة. داخل المنشأة، بدأ بترك عناقيد العنب المخمّرة في تلامس مع القشرة لمدة أطول، وقام بترفيق النبيذ لمدة أطول—حتى 36 شهرًا. ثم تراجع عن ذلك، وركز على ترقية النبيذ في 100% خشب بلوط فرنسي جديد، والذي يميل إلى إضفاء نكهة أكبر من البراميل الأقدم. يقول إنه تعلم أن الفاكهة المركزة في كرمات Quilceda Creek يمكنها أن تتحمل ذلك، مما يوفّر «إطارًا» لـ«فن» النبيذ نفسه.

في الكرم، يركز بول—الذي يشغل اليوم منصب رئيس المنتج ومدير صناعة النبيذ—على تقليل إنتاجية العنب وزيادة كفاءة المزارع. مؤخرًا، أشرف على إعادة غرس 21 فدانًا من بين ما يقارب 134 فدانًا من Quilceda Creek في Champoux Vineyards في منطقة Horse Heaven Hills في مقاطعة جنوب وسط واشنطن، إلى كثافة أعلى—حيث تم زراعة 43,500 كرمة يدويًا.

داخل المنشأة، تُوضع العناقيد مبدئيًا في أحد خزانات الفولاذ المقاوم للحرارة (thermally regulated) البالغ عددها 65 وفقًا لكتل الكرم التي تم الحصول منها، ما يسمح بتطور نكهات مميزة. يتم تحويل أي خزان من النبيذ لا يكون مثاليًا إلى إنتاج النبيذ الأحمر في وادي كولومبيا الخاص بالمنشأة، والمعروف باسم CVR—وهو نبيذ قد يصفه معظم الناس بأنه جيد جدًا، لكنه يُعتبر «منخفض التصنيف» مقارنة بذروة Quilceda Creek.

المزيد: هل يجب أن تستأجر سائقًا محترفًا؟

كما ركز بول على استهداف سلالات (clones) محددة من كابيرنيه سوڤينيون، مع إبراز خصائصها المميزة. يمتد هذا الهوس بالكمال إلى النبيذ أيضًا، إذ تُعمر العنب من هذه السلالات الفريدة في براميل تم اختيارها باعتبارها «الأكثر توافقًا مع تلك السلالة وملفها»، كما يقول بول.

يُنتج Quilceda Creek حاليًا فقط من سلالة Quilceda Creek’s Tchelistcheff Cabernet Sauvignon Clone 412، Mach One Vineyard—المُسمّاة على اسم عم بول الأكبر—وذلك من «سلالة 412» حصريًا، المزروعة فوق نهر كولومبيا في Horse Heaven Hills. لا يتم إنتاج سوى حوالي 250 حالة من هذا النبيذ سنويًا. إن سنة 2021 هي تحية جميلة لعم بول—بشامات من العفص المدمجة، وفاكهة سوداء مركزة، ولمحات من الأعشاب والتوابل.

كل هذه العناصر—التخمير على مستوى كل قطعة من الكرم، واختيار السلالة بدقة، والغرس بكثافة عالية، إلى جانب تدخلٍ ضئيل جدًا داخل المنشأة—تجتمع لتنتج نبيذًا قويًا ومرموقًا وأنيقًا مثل Tchelistcheff. إنه مليء بالتعقيد وطبقات النكهات.

لا ينتج Quilceda Creek إلا كابيرنيه سوڤينيون. اليوم يصنع خمسة نبيذ، وتُميّزها مزارع الكروم والسلالات التي تُعد مصدرها.

المزيد: ملح البحر يهز المشهد في تناول الطعام الراقي

بالإضافة إلى نبيذ وادي كولومبيا الرئيسي (الذي يُنتج من Champoux وMach One vineyards) وTchelistcheff، تشمل أبرز الأصناف Galitzine Vineyard، الذي يستحضر التهجئة الروسية لاسـم العائلة. يتم الحصول على Galitzine من clone 8 في منطقة Red Mountain، الواقعة إلى الشمال الشرقي قليلًا من Horse Heaven Hills. أما الرابعة فهي Palengat، وهي مزرعة كروم واحدة، وتقع داخل Mach One vineyard الأكبر، ويتم الحصول عليها حصريًا من clone 685. يحمل النبيذ اسم عائلة جانيت قبل الزواج.

تُباع هذه الزجاجات الأربع بسعر US$250 لكل واحدة. أما النبيذ CVR منخفض التصنيف (المزج مع بعض Merlot وCabernet Franc) فسعره US$80. لكن إليكم الأخبار السيئة: تتوفر فقط زجاجة وادي كولومبيا الرئيسية على نطاق وطني وفي آسيا والمملكة المتحدة. يتم توزيع الباقي على الأعضاء بأسعار أقل قبل الإطلاق (حوالي US$160 للنبيذ الأفضل). توجد حاليًا قائمة انتظار لمدة سنتين للانضمام.

اليوم، يشرف بول على فريق يشمل صانع النبيذ مارك كايغاس—سابقًا نائب صانع النبيذ في Colgin Cellars، نجم وادي نابا—ومزارع العنب دان نيكولاوس، والمدير العام سكوت لويْد، من بين آخرين.

على الرغم من أن أسعار النبيذ الذي يصنعونه ليست بالتأكيد رخيصة، إلا أنها تكون عادة أقل من أسعار أفضل كابيرنيه وادي نابا (والتي قد تمتد إلى US$1,000 عند الإصدار لـ Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville)، وهي مخصصة للشرب—وليس كاستثمار مقتنٍ.

الفكرة هي «أن يقع الناس في غرامه، وأن يصبحوا سفراء للمنشأة»، يقول بول. «إذا كنت تحصل على زجاجة نبيذ رائعة جدًا وتصل إلى قاعها وتريد المزيد… حسنًا، أنت تقوم بالأمر الصحيح».