تحت الرادار، كويلسيدا كريك تصنع كابيرنيه قوية من ولاية واشنطن

نبيذ كابيرنيه سوڤينيون من كريك كيلسيدا من ولاية واشنطن.

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  حجم النص

لا يدعم متصفحك وسم الصوت.

استمع إلى هذا المقال

المدة

00:00 / 00:00

1x

تعمل هذه الميزة بفضل تقنية تحويل النص إلى كلام. هل تريد رؤيتها في المزيد من المقالات؟
أرسل ملاحظاتك أدناه أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى audiofeedback@wsj.com.

thumb-stroke-mediumthumb-stroke-medium

يتذكر بول غوليتزين عمله مع والده، أليكس، في مزارع عائلة كائنة في ولاية واشنطن عندما كان عمره 7 سنوات. في سن 18، صنع أول نبيذ احتياطي له، وبحلول 21 كان أصبح صانع النبيذ في Quilceda Creek.

منذ عام 1992، قاد بول (54 عامًا) هذه المنشأة الصغيرة المملوكة للعائلة إلى عدة تكريمات عبر إنتاج بعض من أفضل أنواع كابيرنيه سوڤينيون في العالم. وقد سُمّي نبيذ Quilceda Creek الرائد كابيرنيه سوڤينيون من وادي كولومبيا ضمن قائمة أفضل 10 نبيذات عالميًا لدى Wine Spectator أربع مرات منذ عام 2006، وقد حاز هو—إلى جانب أصناف الكابيرنيه الثلاثة الأخرى لديه (Palangat وGalitzine وTchelistcheff)—على تقييمات من 100 نقطة من النقاد أكثر من 30 مرة.

بالنسبة إلى بول، العمل شاق، لكنه يملك “موهبة طبيعية”. يقول: “كثير مما فعلته كان تعلمًا ذاتيًا، وأنني كنت أُقاد بذوقي الخاص,”

على الرغم من أنه لم يتلق تدريبًا رسميًا ليصبح صانع نبيذ، فقد كان لبول مرشدون ممتازون. أولهم والده، الذي مع زوجته جانيت (Jeannette) أسسا Quilceda Creek في عام 1978، بعد أكثر من عقد بقليل من أن وظيفة أليكس نقلتهم إلى واشنطن من شمال كاليفورنيا، ولم يكونوا قادرين على العثور على نبيذ محلي بجودة جيدة للشرب.

بول غوليتزين، رئيس ومدير صناعة النبيذ في Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

أليكس، الذي وُلد في فرنسا لآباء روس، كان مهندسًا كيميائيًا، لكن صلته بصناعة النبيذ كانت عميقة: فقد كان نزول عائلته من الأمير ليف سيرجيفيتش غاليتزين (Lev Sergeevich Galitzine)، الذي كان صانع النبيذ لملكية يملكها القيصر نيقولا الثاني. والأكثر صلة—كان عمّ أليكس لأمه (وكذلك راعي عائلته عندما انتقلوا إلى الولايات المتحدة في عام 1946) هو أندريه تشيلستشِف (André Tchelistcheff)، الذي كان قد فرّ أيضًا من روسيا، وكان عالمًا ومدربًا فرنسيًا على العلوم وصانع نبيذ، تولّى الإشراف على صناعة النبيذ في مزارع Beaulieu Vineyards التابعة لجورج لَا تور (George La Tour) في وادي نابا في عام 1938. ثم أصبح Tchelistcheff لاحقًا مستشارًا لنبيذ لعدد كبير مما تطوّر ليصبح من أشهر مزارع الكروم في كاليفورنيا من الفئة الأعلى.

عندما بدأ أليكس صنع النبيذ في مرآبه، أصبح Tchelistcheff مستشاره أيضًا. لاحقًا، وجّه بول، مثلما فعل أيضًا ابن أليكس، ديمتري (Dmitri). استوعب بول معارفهم ومهاراتهم أثناء عمله في قبو المنشأة بعد المدرسة وفي عطلات نهاية الأسبوع بينما كان يكبر. وقد أتاح له سفر إلى فرنسا مع والديه عندما كان عمره 15 عامًا أن يفتح عقله وذوقه على طعم النبيد الفرنسي.

“لقد أصابني الداء في ذلك الوقت”، يقول بول. “قمت بعمل بعض الجولات واستمعْت لما كانوا يفعلونه، وحاولت تطبيق شيء من ذلك عندما عدت.”

المزيد: E. Guigal تضيف “لا-لا” رابعًا إلى حظيرتها الشهيرة من Cote- Roties

صبّ كل ذلك في نبيذ الاحتياطي الذي صنعه في سن 18 عام 1988. كانت نيته منذ ذلك الحين هي بلوغ كمال نبيذ بوردو العظيم في فرنسا. يتذكر بول تذوق Château Haut-Brion عام 1989، وهو بوردو من الدرجة الأولى المرموقة، وفكر: “واو، هذا مذهل.” في ذلك الوقت، كان يقارنه باحتياطِه لعام 1992، الذي “كان يبدو جيدًا إلى حد ما بجانبه، لكن ليس بنفس الجودة، لذلك قلت: ‘العودة إلى لوحة الرسم—لديّ عمل لأقوم به هنا!’”

كي يتحسن، واصل بول التجربة، محاولًا تقنيات مختلفة. ففي المنشأة، بدأ يترك العنب المتخمر في تماس مع القشرة لمدة أطول، وعمّد النبيذ لفترة أطول—حتى 36 شهرًا. ثم تراجع عن ذلك، وركز على تعتيق النبيذ في خشب فرنسي جديد 100%، وهو ما يميل إلى إضفاء نكهة أكبر من البراميل الأقدم. ويقول إنه تعلّم أن الفاكهة المركّزة في عنب Quilceda Creek يمكنها تحمل ذلك، وأنها توفر “إطارًا” لـ “فن” النبيذ نفسه.

في الكرم، يركز بول—الذي يشغل اليوم منصب رئيس المنتج ومدير صناعة النبيذ—على تقليل غلال العنب وزيادة كفاءة الممتلكات. مؤخرًا، أشرف على إعادة زراعة 21 فدانًا من أصل ما يقارب 134 فدانًا من Quilceda Creek في مزارع Champoux Vineyards ضمن منطقة Horse Heaven Hills في جنوب وسط واشنطن، بكثافة أعلى—مع زراعة 43,500 كرمة يدويًا.

في المنشأة، تُوضع العناقيد في البداية داخل أحد خزانات الفولاذ المقاوم للحرارة (thermally regulated) البالغ عددها 65، وفقًا لمناطق الكرم التي جرى الحصول على العنب منها، ما يسمح بتطور نكهات مميزة. أي خزان نبيذ لا يكون “مثاليًا” يُحال ليُستخدم في إنتاج نبيذ Columbia Valley Red الخاص بالمنشأة، المعروف باسم CVR—وهو نبيذ غالبًا ما يصفه معظم الناس بأنه ممتاز جدًا، لكنه يُعتبر “مُزال التصنيف” من صفوة Quilceda Creek.

المزيد: هل يجب أن تستأجر سائقًا؟

كما ركز بول على سلالات محددة (clones) من كابيرنيه سوڤينيون، لِإظهار خصائصها المميزة. ويمتد هذا التدقيق إلى النبيذ نفسه، حيث تُعتيق العنب القادمة من هذه السلالات الأحادية في براميل يتم اختيارها على أنها “الأكثر تكاملًا مع تلك السلالة وملفها”، كما يقول بول.

ينتج Quilceda Creek حاليًا عنب Cabernet Sauvignon Clone 412 من Tchelistcheff—Mach One Vineyard، وهو الاسم الذي يَعود إلى عمّ بول الأكبر—فقط من “clone 412” المزروع فوق نهر كولومبيا في Horse Heaven Hills. يتم إنتاج حوالي 250 حالة فقط من هذا النبيذ سنويًا. ويعد طراز 2021 تحية جميلة لعمّ بول—بتانينات مدمجة، وفاكهة سوداء مركزة، وإشارات إلى الأعشاب والبهارات.

تجمع كل هذه العناصر—التخمير حسب كل قطعة على حدة، واختيار السلالات بدقة، والزراعة بكثافة عالية، إضافة إلى تدخلٍ محدود جدًا في المنشأة—لتُنتج نبيذًا قويًا وموثوق السمعة معًا مثل Tchelistcheff. إنها مليئة بالتعقيد وطبقات النكهات.

لا تنتج Quilceda Creek سوى Cabernet Sauvignon. اليوم تصنع خمسة أنواع من النبيذ، تتميز بالمزارع والـ clones التي تُعد مصدرها.

المزيد: ملح البحر يهزّ عالم تناول الطعام الراقٍ

بالإضافة إلى نبيذ Columbia Valley Cabernet Sauvignon الرائد (المُنتج من Champoux وMach One vineyards) وTchelistcheff، تشمل أبرز الأنواع Galitzine Vineyard، وهو اسم يشير إلى التهجئة الروسية لاسم العائلة. ويأتي Galitzine من clone 8 في منطقة Red Mountain، وهي إلى الشمال الشرقي قليلًا من Horse Heaven Hills. أما النوع الرابع فهو Palengat (كرم واحد) الموجود في الكرم الأكبر Mach One، ويأتي فقط من clone 685. يحمل النبيذ اسم عائلة جانيت (Jeannette) قبل الزواج.

تُباع هذه القوارير الأربع مقابل 250 دولارًا أمريكيًا لكل واحدة. يُباع نبيذ CVR “مُزال التصنيف” (الممزوج ببعض Merlot وCabernet Franc) مقابل 80 دولارًا. لكن إليك الأخبار السيئة: يتوفر فقط زجاجة Columbia Valley الرائدة على مستوى الولايات المتحدة وآسيا والمملكة المتحدة. أما الأنواع الأخرى فتُوزع على الأعضاء بأسعار أقل قبل الطرح (حوالي 160 دولارًا لأفضل الزجاجات). ويوجد حاليًا قائمة انتظار لمدة سنتين للانضمام.

اليوم، يشرف بول على فريق يضم صانع النبيذ Mark Kaigas—الذي كان سابقًا صانع النبيذ المساعد لدى Colgin Cellars، نجم نابا فالي—ومزارع الكروم Dan Nickolaus، والمدير العام Scott Lloyd، من بين آخرين.

على الرغم من أن أسعار النبيذ الذي يصنعونه بالتأكيد ليست رخيصة، فإنها تكون عادةً أقل من أسعار أفضل Cabernet في وادي نابا (التي قد تصل إلى 1000 دولار أمريكي عند الإصدار لنبيذ Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville)، وهي مخصصة للشرب—لا كاستثمار قابل للتجميع.

تتمثل الفكرة في “أن نُحبّب الناس فيه، وأن يكونوا سفراء للمنشأة”، كما يقول بول. “إذا كنت تملك زجاجة نبيذ رائعة جدًا، وعندما تصل إلى قاعها وتريد المزيد… حسنًا، هذا يعني أنك تفعل شيئًا صحيحًا.”