الرئيس التنفيذي لشركة أنبرو يتنحى، والمؤسس يتولى المنصب | عمة الثانية تتابع الموضة

问AI · 昂跑创始人接棒CEO，将如何加速品牌全球化布局？

سؤال: مراسل «21st Century Business Herald»، قاو جيانغ هونغ، متدرب: تشانغ هي يون

خلال الأسبوع الماضي، وبسبب تأثيرات غير مباشرة على مستوى الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، حدثت سلسلة تفاعلات في قطاعات متعددة على مستوى العالم مثل تجارة التجزئة والموضة والتجميل وغيرها. فقد أدى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الصراع إلى ارتفاع أسعار البنزين بشكل حاد، ما انعكس مباشرة على تراجع ثقة المستهلك الأمريكي وارتفاع توقعات التضخم؛ كما أن تذبذب الأوضاع الجيوسياسية وتداخل العوائق الاقتصادية الكلية أدى إلى إضعاف أداء التجارة الإلكترونية في إيطاليا، وخلق حالة من عدم اليقين في قطاع التجزئة العالمي. وفي الوقت نفسه، أصبح الذهب عملة ملاذ آمن، وحققت لاو فو هوانغ في عام 2025 نموًا مرتفعًا في الأداء، لتدخل ضمن مسار العلامات التجارية الفاخرة عالميًا.

وفي الوقت نفسه، قامت الجهات الفاعلة في مختلف الصناعات بتعديل استراتيجياتها؛ فإما أن تواصل عمليات إعادة الهيكلة، أو تشرع في مسارات أعمال جديدة، أو تبحث عن اندماجات لتخفيف الضغوط المالية، أو تعزز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة. وفي بيئة معقدة، يستكشف القطاع مسارات التطور، وتُظهر تجارة التجزئة العالمية في مجال الموضة وما يرتبط بها من المجالات اتجاهًا نحو تباين في التعديلات.

1. ارتفاع أسعار البنزين أدى إلى استمرار تراجع ثقة المستهلك الأمريكي

في 27 مارس، أظهرت دراسة استقصائية عن ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك الأمريكي واصلت التراجع، متأثرة بارتفاع أسعار البنزين الناتج عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل. وقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك في مارس بنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق، ليعود إلى مستوى ديسمبر من العام الماضي.

وبشكل محدد، تراجعت التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل للمستهلكين بشكل كبير بنسبة 14%، وانخفضت توقعات الشؤون المالية الشخصية خلال العام المقبل بنسبة 10%. وفي المقابل، ظلت التوقعات طويلة الأجل أكثر هدوءًا. إضافة إلى ذلك، ارتفعت توقعات التضخم خلال العام القادم لدى المستهلكين من 3.4% في فبراير إلى 3.8%، وهو أكبر ارتفاع خلال سنة تقريبًا، متجاوزًا الفاصل الزمني قبل الجائحة (من 2.3% إلى 3%). وتُشير الخلفية إلى أن الهجوم الذي وقع في 28 فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أدى إلى تباطؤ تدفق النفط عالميًا وزيادة عدم اليقين في السوق، وهو السبب الرئيسي وراء قفزة أسعار البنزين.

ومن منظور تأثيرات القطاع، يتابع قطاع التجزئة عن كثب ديناميكيات السوق. فقد توقعت الرابطة الوطنية لتجار التجزئة في الولايات المتحدة (NRF) أن تنمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في عام 2026 بنسبة 4.4% إلى 5.6 تريليون دولار، وهو أعلى من متوسط آخر عشر سنوات البالغ 3.6%. ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين في هذه الرابطة Mark Mathews إن ثقة المستهلك من المتوقع ألا تتحسن بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، تمر ماركة Lululemon بمرحلة تعافٍ وتبحث عن مدير تنفيذي جديد؛ وتخطط لتحقيق التعافي عبر تقليل العروض التخفيضية، وتحسين المنتجات، ورفع مبيعات السعر الكامل. وحققت هذه العلامة نموًا في مبيعات العام الماضي بنسبة 6% (مع استبعاد الأسبوع الإضافي من تقويم أيام التجزئة في 2024، وبحسب أسعار الصرف الثابتة)، ومن المتوقع أن تنمو إيرادات 2026 بنسبة 2% إلى 4% لتصل إلى 11.35 مليار إلى 11.5 مليار دولار، لكن من المحتمل أن تنخفض إيرادات السوق الأمريكية بنسبة 1% إلى 3%.

تعليق: الصراع بين الولايات المتحدة وإيران أطلق شرارة ارتفاع أسعار الوقود، فانهارت ثقة المستهلك الأمريكي على الفور؛ وهذا يعكس حالاً من الإرباك والسلبيّة التي تُحيط بها السياسة الجيوسياسية معيشة الناس.

2. تراجع مبيعات Giglio.com الإلكترونية في إيطاليا بنسبة 14% في 2025

في 26 مارس بتوقيت محلي، أصدرت Giglio.com، وهي شركة تجزئة إلكترونية لسلع فاخرة عبر الإنترنت في إيطاليا، تقريرًا عن الأداء والتطورات الاستراتيجية. ونتيجة لعوامل مثل رياح معاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي، وضعف ثقة المستهلك، والاضطرابات الجيوسياسية، والمشاحنات التجارية، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 14% على أساس سنوي في عام 2025، من 46.20 مليون يورو في 2024 إلى 39.50 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة تحويل تركيزها الاستراتيجي إلى السوق الأوروبية للتعامل مع تقلبات السوق العالمية، كما أظهرت الأعمال تحسنًا تدريجيًا فصلًا بعد فصل.

وعلى صعيد الأداء، ضُغِطت نتائج ربحية 2025 بالتزامن مع ذلك. فقد سجّل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بعد التعديل خسارة قدرها 1.6 مليون يورو، مقارنة بخسارة 178 ألف يورو في 2024، ما يعني توسعًا كبيرًا في الخسارة. كما ارتفعت الخسارة الصافية من 1.27 مليون يورو في 2024 إلى 2.47 مليون يورو، ويرجع ذلك أساسًا إلى انكماش المبيعات وتقليص هامش السيطرة على التكاليف المتغيرة. ومع ذلك، حققت الشركة بعض التقدم الإيجابي؛ إذ ارتفع متوسط قيمة الطلب في 2025 بنسبة 5% مقارنة بـ2024، وارتفعت نسبة الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 2%، ما خفف إلى حد ما الضغوط الناتجة عن بيئة السوق.

من حيث الأداء الإقليمي، أصبحت إيطاليا والسوق الأوروبية دعامة أساسية للشركة. في 2025، شكل مجموعهما 73.2% من إجمالي المبيعات، رغم تراجع كل منهما بنسبة 3% و9% على أساس سنوي، فإن الجزء الفعّال تعويضًا عن الانخفاض في بقية المناطق عالميًا البالغ 28% من المبيعات. وتُظهر البيانات الأولية للربع الأول من 2026 (حتى 15 مارس) أن إجمالي مبيعات الشركة من المتوقع أن ينخفض بنسبة 3% على أساس سنوي، لكن السوق الأوروبية حققت نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي، وسوق إيطاليا بنسبة 6%، لتصبح عاملًا رئيسيًا في تعويض الانخفاض البالغ 36% في بقية المناطق عالميًا.

كشف نائب الرئيس التنفيذي Vincenzo Troia أن صعوبة الحصول على عملاء جدد حاليًا أعلى من المعتاد، ولذلك ستعتمد الشركة بدرجة أكبر على الاحتفاظ بالعملاء. كما تم بالفعل تطبيق نماذج ذكاء اصطناعي في جميع حلقات الأعمال، وبالخصوص في إنشاء كتالوجات المنتجات، بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتحكم في تكلفة إنتاج المحتوى.

يُذكر أن Giglio.com تأسست في 1996، وتتبنى نموذج منصة سوق (Market Platform)، وتضم نحو 200 متجر شريك للتجزئة الفعلية، موزعة بشكل رئيسي في إيطاليا، مع تغطية دول مثل فرنسا وإسبانيا. تجمع المنصة أكثر من 700 علامة تجارية فاخرة راقية، وتمتد أعمالها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

تعليق: التركيز على أوروبا هو تراجع اضطراري وليس اختراقًا استباقيًا للمأزق؛ والحرب في الشرق الأوسط أصبحت عاملًا طويل الأمد لعدم استقرار التجارة الإلكترونية.

3. تراجع مبيعات مجموعة H&M العملاقة للموضة السريعة في السويد في الربع الأول 2026 مع تسريع إعادة هيكلة الاستراتيجية

في 26 مارس، أصدرت مجموعة H&M، وهي عملاق للموضة السريعة في السويد، تقريرها المالي للربع الأول من 2026 (من 1 ديسمبر 2025 إلى 28 فبراير 2026). وبسبب إغلاق المتاجر وتعديلات استراتيجية العلامة التجارية، تراجعت مبيعات المجموعة خلال ثلاثة أشهر حتى 28 فبراير بنسبة 1% على أساس سنوي وفقًا للعملة المحلية، وبنسبة 9% وفقًا للكرون السويدي، وهو أسوأ من توقعات المحللين. ومن ناحية الأرباح، أظهرت المتانة. إذ بلغت صافي المبيعات في الربع الأول 55.3 مليار كرون سويدي (ما يعادل نحو 5.3 مليارات دولار)، وبلغت الأرباح التشغيلية 2.1 مليار كرون سويدي (ما يعادل نحو 0.2 مليار دولار). وقد دعمت إجراءات التحكم في التكاليف وإدارة المخزون والأنشطة الترويجية الاستراتيجية هامش الربح.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة Daniel Ervér إن تراجع الأداء الحالي يُعد جزءًا من إعادة هيكلة استراتيجية طويلة الأمد، مع التركيز على رفع الإنتاجية وتحديث العلامة التجارية، وليس على التوسع في الحجم.

في جانب تعديل المتاجر، انخفض عدد المتاجر بنهاية الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بمقدار 163 متجرًا (انخفاض يقارب 4%). والسبب الرئيسي يعود إلى إغلاق جميع المتاجر الفعلية التابعة لعلامة Monki، مع الاحتفاظ بالعمل عبر الإنترنت فقط. وتخطط المجموعة لإغلاق 160 متجرًا أخرى في 2026، وافتتاح نحو 80 متجرًا، بالتوازي مع تنفيذ تجديدات للمتاجر لتحسين تجربة التسوق داخلها. ويظهر تباين في أداء المناطق: تراجعت مبيعات أمريكا في الأمريكيتين بنسبة 3% على أساس سنوي وفقًا للعملة المحلية. وفي الولايات المتحدة، ظهرت مشكلة نقص في الإمدادات بعد أن تعافت احتياجات المستهلكين بوتيرة تفوق التوقعات، وذلك بسبب خطط الجرد السابقة الحذرة جدًا. وفي المقابل، قدمت أمريكا الجنوبية وجنوب أوروبا أداءً جيدًا. أما الهند فكانت نقطة مضيئة؛ إذ افتتحت العلامة الفاخرة التابعة COS أول متجر لها في نيودلهي في 2025.

وعلى مستوى التشغيل، ركزت المجموعة على تحسين إدارة المخزون وكفاءة سلسلة التوريد وتقليص مدة التسليم، مع زيادة العروض الترويجية بشكل مناسب لمواءمة عقلية المستهلكين الذين يتعاملون بحذر. وتأتي طرق الترويج في الغالب على شكل خصومات انتقائية وتكتيكية، لتجنب خفض الأسعار في نهاية الموسم بهدف التخلص من المخزون. إضافة إلى ذلك، زادت المجموعة الاستثمار في منتجاتها وجماليات المتاجر والقنوات الرقمية. إذ تجاوزت نسبة المبيعات عبر الإنترنت 30%. وفي الوقت نفسه، خفضت ميزانيات التسويق، وانتقلت إلى تسويق دقيق مثل العروض على منصات الأزياء والتعاون مع المشاهير، واستكشفت التوجه إلى قنوات تسوق بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما ذكرت المجموعة أنها لم تتأثر حتى الآن بشكل ملحوظ بالأوضاع في الشرق الأوسط، لكن ينبغي الانتباه إلى أن استمرار الصراع قد يسبب تأثيرات غير مباشرة على ثقة المستهلكين عالميًا وأسعار الطاقة.

تعليق: H&M تمر بمرحلة ألم إعادة الهيكلة الاستراتيجية، ومن المتوقع على المدى الطويل تحقيق هوامش أرباح من رقمين، لكن على المدى القصير لا تزال تواجه تحديات مثل المنافسة الشديدة من العلامات السريعة جدًا في عالم الموضة وعدم اليقين في بيئة الاستهلاك.

4. مركز التشغيل الذكي لسلسلة التوريد في إستيب لودر الصين (雅诗兰黛) يطلق رسميًا

في 26 مارس، أُطلق رسميًا مركز التشغيل الذكي لسلسلة التوريد في إستيب لودر الصين الواقع في شنغهاي. وفي هذا المركز، يتم تطبيق ابتكار داخل صناعة التجميل المحلية يتمثل في نموذج «التشغيل المزدوج المتزامن للمستودعين» عبر التكاتف بين مستودعات داخل المناطق المحفوظة (معفاة من الرسوم ضمن النظام) ومستودعات غير محفوظة، ما يضع معيارًا جديدًا للوجستيات الذكية. كما حقق المركز لأول مرة في الصناعة تكاملًا كاملًا بين أنظمة عالية الأتمتة لتنفيذ الطلبات والتوصيل.

يُعد مركز التشغيل الذكي لسلسلة التوريد لدى إستيب لودر الصين واحدًا من مراكز التنفيذ متعددة القنوات الأكثر ارتفاعًا في مستوى الأتمتة عالميًا لدى المجموعة. وقد تم الاستثمار في بنائه في منطقة شينزوانغ الصناعية. وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى في الحديقة الصناعية قرابة 130 ألف متر مربع. وبالاقتران مع مستودع قوانغتشو المستخدم منذ 2023 والمرتّز على تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت، ومستودع ووهان المستخدم منذ 2024 والمخصص لتنفيذ طلبات القنوات المتعددة، قامت إستيب لودر في الصين ببناء شبكة تنفيذ موزعة يكون شنغهاي مركزها، مع ترابط مستودعات عبر مناطق متعددة وتمتد لتغطي أرجاء البلاد. ويعمل مركز التشغيل كمركز «الدماغ الذكي» لهذه المنظومة؛ إذ تبلغ قدرته القصوى لمعالجة الطلبات يوميًا أكثر من 400 ألف طلب. ومنصة إدارة كاملة سلسلة «من المصنع إلى المستهلك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كذلك على تحسين كفاءة تنفيذ القنوات المتعددة، والمساعدة في رفع سرعة التوصيل وتحسين تجربة المستهلك. ومن المتوقع أن تكون نطاقات التسليم في اليوم التالي قريبة من الضعف مقارنة بمستوى عام 2021.

تعليق: إستيب لودر تسبق الآخرين في المنافسة على سلاسل التوريد.

5. مجموعة شَنگ-غي-لا (Shangri-La) انخفض صافي ربحها العام الماضي بنسبة الثلث

في 26 مارس، كشفت شركة Shangri-La (آسيا) المحدودة عن نتائجها المالية في نهاية 2025. وتُظهر البيانات المالية أن إجمالي إيرادات 2025 بلغ حوالي 2.23 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.2%. كما بلغ صافي الربح 112 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 30.42%. وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.03، مقابل 0.05 في الفترة نفسها من العام السابق. وحتى 31 ديسمبر 2025، كانت مراكز أصول والتزامات المجموعة مستقرة؛ إذ بلغ النقد والأرصدة البنكية 2.53 مليار دولار، وتبلغ حدود الائتمان الملتزم بها ولكن غير المسحوبة 759 مليون دولار.

وقال Guo Higuang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن نتائج 2025 تعكس متانة محفظة الأصول المتنوعة للمجموعة وتقدم استراتيجية العلامة التجارية والأصول. كما تدعم قوة الطلب على السياحة في منطقة آسيا استقرار إيرادات المجموعة وأرباحها. في 2025، قدمت المجموعة علامة تجارية جديدة Shangri-La Heart & Lily (香格里拉心玺) وطبقت مشروع فندق يحمل علامتيْن في مطار هونغكياو بمدينة شنغهاي، كما وقعت مشروع إدارة فندق يحمل علامتيْن في ووشي. وبذلك، عززت المجموعة استراتيجية النمو الخفيف للأصول، ووسعت نطاق أعمالها.

وتُعد Shangri-La (آسيا) الاسم الكامل للشركة هو Shangri-La (آسيا) المحدودة، التي تأسست في 14 أغسطس 1992. ويتركز نشاطها الرئيسي على تطوير وامتلاك وإدارة العقارات الفندقية التابعة للمجموعة؛ وتقديم إدارة الفنادق والخدمات ذات الصلة؛ وتطوير وامتلاك وإدارة العقارات الاستثمارية وعقارات التطوير بهدف البيع.

6. الرئيس التنفيذي لعلامة On السويسرية للرياضة Martin Hoffmann يتنحى عن منصبه لتتولاه المؤسسَان

في 25 مارس، أعلنت علامة On (昂跑) السويسرية الفاخرة للملابس الرياضية عن تغيير مهم في الإدارة. سيتنحى الرئيس التنفيذي Martin Hoffmann عن منصبه رسميًا في 1 مايو بعد 13 عامًا في هذا الدور. وبعد التنحي، سيدخل فترة راحة مخطط لها ويتفرغ للأعمال الخيرية. وسيتم تسلم منصبه من قِبل المؤسسَين المشاركين David Allemann وCaspar Coppetti، اللذين سيتوليان في الوقت نفسه منصب الرئيس التنفيذي المشترك، مع استمرار توليهما أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بالاشتراك. وفي الوقت ذاته، تمت ترقية المسؤول الحالي عن الابتكار والتشغيل Scott Maguire ليصبح الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، على أن يتولى الإشراف على سلسلة القيمة الكاملة من البحث والتطوير والإنتاج إلى التسويق والتشغيل التجاري العالمي والتقنية، بما يعزز قدرات الابتكار والتشغيل للعلامة التجارية بشكل أكبر.

ويُذكر أن Martin Hoffmann قاد خلال فترة عمله التطور السريع والتحول في On، وشهد نمو العلامة التجارية من شركة ناشئة للأحذية الجارية إلى علامة معروفة عالميًا للملابس الرياضية. وفي عام 2025، حققت On مبيعات صافية تزيد عن 3 مليارات فرنك سويسري (ما يعادل نحو 3.867 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 30%.

وبخصوص تغيير القيادة، قال David Allemann، المتولي لمنصب الرئيس التنفيذي المشترك، إن المستقبل يتضمن دمج نية استراتيجية يقودها المؤسسون مع قلب تشغيل الشركة، وتسريع خطوات التطور، والتركيز على القدرة التنافسية للمنتجات، والاستمرار في تجاوز حدود تطور علامة الملابس الرياضية. أما Caspar Coppetti، المتولي الآخر، فقد أثنى كثيرًا على مساهمات Hoffmann، معبرًا عن أن تشبثه بثقافة الشركة والانضباط المالي من مرحلة إطلاق العلامة وحتى مرحلة IPO التاريخية كان دورًا حاسمًا، مع تقديم شكر عميق على تعاونه وجهوده.

تعليق: المؤسس يستبدله الآخرون، لكن الاستراتيجية لا تتغير.

7. يواجه متجر LuisaViaRoma الإيطالي متعدد العلامات للسلع الفاخرة أزمة

في 25 مارس، قدم LuisaViaRoma، وهو متجر إلكتروني إيطالي متعدد العلامات للسلع الفاخرة عبر الإنترنت، طلب إجراءات «التسوية المبسطة» إلى محكمة فلورنسا (ضمن نطاق إجراءات تصفية الديون في إيطاليا). ويشير ذلك إلى أن مفاوضاته خارج المحكمة مع دائنيه الماليين وصلت إلى طريق مسدود، ووصلت أزمة تشغيل الشركة إلى نقطة حرجة. ويجب على الشركة تقديم خطة أعمال للمحكمة وطلب مهلة 60 يومًا للتقديم. وفي النهاية، ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستوافق على الخطة لمعالجة الأزمة؛ وإلا فستدخل الشركة في تصفية قضائية. وفي الوقت ذاته، وافق مجلس إدارة LuisaViaRoma على خطة زيادة رأس مال بقيمة 15 مليون يورو، يجب إتمامها قبل 20 أبريل، بهدف تخفيف ضغط ديون الشركة. وحتى يوليو 2025، بلغت ديون الشركة 30 مليون يورو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة Tommaso Maria Andorlini إن تقديم طلب إجراءات التصفية يعد خطوة طبيعية في عملية تحول الشركة، ويهدف إلى تعزيز نموذج الأعمال وبناء شركة أكثر متانة واستدامة لتحقيق نمو طويل الأمد، كما وعد ببذل قصارى جهده للمحافظة على الوظائف.

ويُذكر أن أزمة تشغيل LuisaViaRoma استمرت لفترة. ففي أغسطس 2025، تقدمت الشركة بطلب تدابير حماية إلى محكمة فلورنسا وغرفة التجارة الإيطالية بهدف ضمان استمرارية الأعمال والبدء في إعادة هيكلة الديون والأعمال. وفي ديسمبر 2024، انسحب المساهم المسيطر السابق، صندوق الأسهم الخاصةStyle Capital الإيطالي، من الشركة. وتولى CEO Andorlini مسؤولية الشركة وأطلق خطة لتثبيت الأعمال تشمل إعادة هيكلة الديون وخفض التكاليف وتبسيط العلامات التجارية وإدارة المخزون. ومن ضمن ذلك إغلاق قسم ومكتب ميلانو في 2024، دون إجراء تسريحات؛ إذ اعتمدت فقط تدابير دعم رواتب ممولة من الدولة.

حاليًا، بدأت مفاوضات الأزمة في منطقة توسكانا، ومن المقرر عقدها في 31 مارس. وبحسب بيانات منشورة، بلغت مبيعات LuisaViaRoma في عام 2024 نحو 310 ملايين يورو. وما زالت الشركة تُشغّل عدة متاجر فعلية، بما في ذلك متجر فلورنسا الرئيسي، ومتجر NoHo في نيويورك، ومتجر الخصومات في براتو، بالإضافة إلى متجرين لسلع الأحذية الرياضية الفاخرة SOTF. وتجدر الإشارة إلى أن Style Capital كانت قد زادت رأس مالها بـ130 مليون يورو في عام 2021 للاستحواذ على 40% من أسهم الشركة، بينما يملك Andorlini حاليًا 48% من الأسهم من خلال وسيلة استثمارية ذات صلة، ما يمنحه السيطرة.

تعليق: زيادة رأس مال للتخفيف من الأزمة وتمرير طلب التصفية بالتوازي؛ ووعـد الرئيس التنفيذي بالتحول لا يخفف بصورة كافية من حقيقة أزمة التشغيل المتراكمة والمعقدة التي تواجه LuisaViaRoma.

8. Gap تتعاون مع Bold Metrics لإطلاق أداة مقاسات بالذكاء الاصطناعي تخطط لمسار جديد للتسوق عبر وكلاء أذكياء

في 24 مارس، أعلنت شركة Gap عملاق التجزئة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة عن تعاون مع Bold Metrics. وتعد Gap واحدة من أوائل تجار التجزئة الذين سيختبرون بروتوكولها الجديد. وبموجب التعاون، سيقوم الطرفان معًا بإطلاق أداة مقاسات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي على تزويد المستهلكين بتوصيات مقاسات دقيقة وشخصية، بما يتماشى مع اتجاه التسوق عبر وكلاء أذكياء الذي يزداد رواجًا.

ويُذكر أن جوهر هذه الشراكة يتمثل في بروتوكول مقاسات الوكلاء الذكي الذي قدمته Bold Metrics. إذ يكسر هذا البروتوكول قيود جداول المقاسات الثابتة التقليدية والاستبيانات الطويلة؛ عبر حوار طبيعي يطرح على المستهلك عددًا قليلًا من الأسئلة، وبالاستفادة من بيانات جسم المستخدم وتفضيلات ملاءمة القَطع (الـ fits)، يقوم بتوليد اقتراحات مقاسات شخصية.

وقال Sven Gerjets، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Gap، إن مشكلة المقاسات كانت لوقت طويل من أكثر نقاط الألم في تجارة الملابس عبر الإنترنت. ويجب أن يسعى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إزالة عوائق التسوق. وبالتعاون مع Bold Metrics، ستمكن «الملاءمة الذكية» وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي، بهدف بناء تجربة تسوق أكثر سهولة وتركّز على الإنسان، وتعزيز ثقة المستهلكين في الشراء. وأضاف Morgan Linton، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bold Metrics، أن وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي الحاليين يمكنهم توفير خدمات مثل توصيات المنتجات والمقارنات بين الأنماط، لكنهم لا يستطيعون حل مشكلة المقاسات بشكل فعّال. وهذه النقطة تسبب سنويًا خسائر بمئات الملايين من الدولارات في عمليات الإرجاع لتجار التجزئة لملابس عبر الإنترنت، كما تؤثر على معدل التحويل، والبروتوكول تم تصميمه خصيصًا لسد هذا الفراغ.

ومن الجدير بالذكر أن Gap سبق أن أعلنت تعاونها مع Gemini من Google، وأصبحت أول علامة أزياء كبيرة تقدم وظيفة إنهاء شراء فوري على منصة هذا الذكاء الاصطناعي. وبما أن هذه الخطوة تتعلق بأداة المقاسات بالذكاء الاصطناعي، فهي خطوة أخرى مهمة تستهدف اقتناص سباق التسوق عبر الوكلاء الأذكياء.

تعليق: بعد التعاون مع Gemini من Google، يعد تعاون Gap مع Bold Metrics لمعالجة مشكلة الإرجاع الناجمة عن المقاسات خطوة محورية لتعزيز انتشارها في مجال الذكاء الاصطناعي.

9. تَيفاني جودوي، رئيسة تحرير النسخة اليابانية من «Vogue» سابقًا، تنضم إلى النسخة الصينية من مجلة «W»

في 24 مارس، انضمت Tiffany Godoy، وهي محررة أزياء معروفة في آسيا، رسميًا إلى النسخة الصينية من مجلة «W» لتتولى منصب محررة استشارية خاصة. وستعمل جنبًا إلى جنب مع رئيس تحرير المجلة على تعزيز الربط العميق بين صناعة الأزياء الصينية والمجالات الإبداعية الدولية. وهذه أيضًا مسارها المهني الجديد بعد أن تركت في أكتوبر من العام الماضي منصب مسؤولة محتوى النسخة اليابانية من «Vogue». ووفقًا للمعلومات المتاحة، ستساعد Tiffany Godoy في فتح فصل جديد لتطوير النسخة الصينية من «W» في منصبها الجديد، وتولي مسؤولية تقديم توصيات لشغل الوظائف الأساسية في مجال الإبداع، والمشاركة في عملية إنتاج المحتوى.

تشير البيانات إلى أن Tiffany Godoy تقيم في طوكيو منذ عام 1997، ولديها خبرة غنية في العمل في مجال الإعلام المتخصص بالأزياء؛ وقد عملت في منصات مثل style.com وCNN Style.

النسخة الصينية من مجلة «W» يتم نشرها بواسطة شركة Beijing MC Style Media الإعلامية. وتخضع الشركة لسيطرة مشتركة من قِبل مجموعة هاي لان هيلانج (Hai Lan) الصينية الكبرى لمنتجات الملابس والمستثمرين المستقلين. كما تتولى الشركة حاليًا مسؤولية نشر النسخة الصينية من «GQ». حاليًا، أصبحت النسخة الصينية من «W» شريكًا إعلاميًا رسميًا لمعرض باسيل للفنون في هونغ كونغ لعام 2026، كما أطلقت مؤخرًا عددًا فنيًا خاصًا. تم تصوير الغلاف بالتعاون بين مدير الإبداع في ديور Jonathan Anderson والموديل الفائقة Zhang Lina، وارتدى Jonathan Anderson مجموعة افتتاح العرض الراقية (Haute Couture) لربيع وصيف 2026 لأول مرة لها، وقاد التصوير المصور Juergen Teller.

تعليق: التركيز على زوايا جديدة والتمسك بانفتاح ذهني، وتعزيز الحوار العالمي بين الصين والإبداع الأزياء الدولي.

10. ماركة با&ش (Ba&sh) المعاصرة من فرنسا تعود بقوة اعتمادًا على استراتيجية «الأقل ولكن الأفضل»، وإيرادات 2025 بلغت 300 مليون يورو

في 23 مارس، كشفت العلامة الفرنسية المعاصرة Ba&sh عن نتائجها لعام 2025. وبفضل الطلب القوي خلال موسم الأعياد في الربع الرابع ونمو فئة الإكسسوارات، ارتفعت مبيعات العلامة في الربع الرابع بنسبة 11% على أساس سنوي، بينما بلغت الإيرادات السنوية 300 مليون يورو. كما نمت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 9% على أساس سنوي، محققة تعافيًا شاملًا. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل تنفيذ استراتيجية التحول التي يقودها المؤسس وإعادة هيكلة الشركة.

وبحسب ما كشف عنه كبير المسؤولين الماليين Géraldine Dubois، فإن أداء العلامة في الربع الأول كان «صعبًا إلى حد ما»، بل شهد نموًا سلبيًا. ثم تسارعت عودة الأداء في الربع الثاني، واستمرت الزيادة المحققة بأرقام مزدوجة خلال النصف الثاني من العام. وكان نمو الربع الرابع مدفوعًا بشكل خاص بحرارة الاستهلاك خلال موسم الأعياد واستمرار صعود الطلب على الإكسسوارات. ويتمثل الدافع الأساسي وراء التعافي في أن العلامة لديها استراتيجية تحول «نقطة بداية جديدة» (New Beginnings) التي تم إطلاقها في مارس 2025.

وتُعد «الأقل ولكن الأفضل» (Less but Better) الركيزة الأساسية لاستراتيجية التحول، مع التركيز على تحسين شبكة المتاجر. ففي العام الماضي، أغلقت العلامة حوالي 50 متجرًا، ويُخطط لإغلاق المزيد من المتاجر خلال العامين القادمين. كما يتم إعطاء الأولوية لتأسيس مساحات بيع بالتجزئة كبيرة تتراوح بين 1000 و1600 قدم مربع (square feet) لعرض فئات النمو بشكل أفضل مثل الإكسسوارات والصحة. وفي 2026، تخطط العلامة لافتتاح 3 متاجر رئيسية (Flagships)، تشمل متجر باريس منطقة سان جيرمان ديس بريه، ومتجر بوردو. كما ستقوم بترقية متجر لندن في Marylebone إلى متجر رئيسي، وتجديد 11 متجرًا ناضجًا آخر في لندن.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت العلامة مجال الصحة. ففي 2025 نظمت 3 فعاليات Retreat للعملاء وأطلقت منتجات مثل الملابس الضيقة (leggings)، وتخطط في 2026 لتكثيف جهودها في هذا المجال، بهدف دفع العلامة من كونها علامة ملابس إلى علامة نمط حياة، مع التوسع في خدمات قائمة على التجربة. كما تعمل العلامة على تحسين القدرة على تحقيق الأرباح من خلال تقليل عدد أيام الترويج، وتحسين استراتيجية التسعير، إلى جانب استخدام برنامج التخطيط Anaplan المدمج بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة المخزون. ومن المتوقع أن تستمر إيرادات 2026 عند نطاق 300 إلى 310 ملايين يورو، محققة نموًا أكثر قابلية لتحقيق الأرباح.

تعليق: استطاعت Ba&sh عبر استراتيجية التحول «الأقل ولكن الأفضل» تحسين شبكة المتاجر، وتعزيز الإكسسوارات ومجال الصحة، والانتقال من علامة ملابس إلى علامة نمط حياة.

11. لاو بو هوانغ (Laopujin) صافي أرباح ومبيعات العام الماضي يتجاوزان 300 مليار يوان، وتدخل في مسار الفاخرة عالميًا

في 23 مارس، أصدرت LaoPuJin تقرير الأداء السنوي لعام 2025. بلغت المبيعات 31.37 مليار يوان، والإيرادات 27.3 مليار يوان، وصافي الربح 5.03 مليارات يوان. وعلى أساس سنوي، زادت كل الأرقام بنسبة 220.3% و221% و234.9% على التوالي، ما يواصل وتيرة نمو مرتفعة. وتتوقع الشركة أن يصل صافي الربح في الربع الأول من 2026 إلى 3.6 إلى 3.8 مليارات يوان، أي قريبًا من 70% من صافي ربح 2025. وبالنسبة للوصول إلى مستويات أداء قياسية جديدة، تُعزو LaoPuJin ذلك في تقريرها المالي إلى: الميزة المطلقة للعلامة في السوق، والتحسين المستمر للمنتجات وإطلاق منتجات جديدة، وتوسيع المتاجر وتطويرها خلال الفترة.

وفي 2025، أضافت الشركة 10 متاجر مملوكة ذاتيًا، وحسّنت وقامت بتوسعة 9 متاجر أخرى. وبنهاية العام، كان لديها 45 متجرًا مملوكًا ذاتيًا موزعة في 16 مدينة. ويبلغ أداء كل متجر داخل مركز تسوق قرابة 1 مليار يوان. وضمن العلامات التجارية الفاخرة العالمية، يحتل أداء كل متجر في مركز تسوق وكفاءة المساحة (坪效) المرتبة الأولى. وفي ترتيب الإيرادات لسوق البر الرئيسي للصين، تحتل الشركة المرتبة الثانية بعد LVMH، متقدمة على Hermès، وبذلك تصبح العلامة ضمن الخمس الأوائل، وهي العلامة الصينية الوحيدة ضمنها. وقد ارتفعت نسبة تداخل شريحة عملائها مع العلامات الفاخرة الدولية إلى 82.4%، لتدخل ضمن اللاعبين المهمين في مسار الفخامة العالمي.

ومن ناحية هامش الربح الإجمالي، ارتفع هامش صافي الربح بعد التعديل في 2025 إلى 18.4%. ورغم تأثير تعديل أسعار الذهب ما أدى إلى تراجع مؤقت، إلا أن تسعير لاحق وتكسبات من أثر الحجم دفعت هامش الربح الإجمالي للعودة إلى أكثر من 40%. وفي الوقت نفسه، كان أداؤها عبر الإنترنت لافتًا. ففي يوم إطلاق «أسبوع 3·8 للابتكار والتجديد» على منصة Tmall، تجاوزت المبيعات في أول ثانية 300 مليون يوان، وتجاوزت المبيعات في يوم واحد 1 مليار يوان.

وبالنسبة لـ 2025 في سوق البر الرئيسي للصين، تُعد هذه السوق مصدر الإيرادات الأساسي للشركة. وقد حققت إيرادات بلغت 23.361 مليار يوان، بزيادة 205% سنويًا. أما الأداء في الأسواق الخارجية فكان أكثر سرعة؛ إذ بلغت الإيرادات 3.942 مليار يوان، بزيادة 361%. وقد حقق أول متجر للشركة في الخارج داخل مركز «金沙» في سنغافورة إيرادات بأكثر من 3.9 مليار يوان للمتجر الواحد. ومع ذلك، وعلى الرغم من ذلك، يرى المتخصصون في الصناعة أن آفاق خروجها إلى الخارج ليست واضحة بعد، معتبرين أن قبول المستهلكين في أوروبا وأمريكا لمجوهرات الذهب منخفض، وأن لدى جنوب شرق آسيا علامات محلية قوية، ما يجعل LaoPuJin تواجه تحديات غير بسيطة عند التوسع عبر البحار.

تعليق: نمو مزدوج في الإيرادات وصافي الأرباح، لكن مسألة ما إذا كانت التوسع إلى الخارج حفرة أم كنز ما زالت غير محسومة.

**
**