الكروم المخفية تحت الرادار Quilceda Creek تصنع كابيرنيه قوية من ولاية واشنطن

نبيذ كابيرنيه ساوفيجنون من كويلسيدا كريك في ولاية واشنطن

كويلسيدا كريك

يذكر بول جوليتزين أنه عمل مع والده أليكس في كروم العائلة في ولاية واشنطن عندما كان عمره 7 سنوات. بحلول سن 18، صنع أول نبيذ احتياطي له، وبحلول 21، أصبح صانع نبيذ كويلسيدا كريك.

منذ عام 1992، قاد بول، البالغ من العمر 54 عامًا، هذه المزرعة الصغيرة المملوكة للعائلة لتحقيق العديد من الجوائز من خلال إنتاج بعض من أفضل أنواع الكابيرنيه ساوفيجنون في العالم. تم تصنيف نبيذ كويلسيدا كريك الرئيسي، كابيرنيه ساوفيجنون وادي كولومبيا، ضمن أفضل 10 نبيذات على مستوى العالم من قبل مجلة واين سبيكتاتور أربع مرات منذ عام 2006، بالإضافة إلى حصوله مع ثلاثة من أنواع الكابيرنيه الأخرى (بالانغات، جاليتزين، وتشليتشييف) على تقييم 100 نقطة من النقاد أكثر من 30 مرة.

بالنسبة لبول، العمل صعب، لكنه طبيعي بالنسبة له. يقول: “الكثير مما فعلته كان ذاتيًا، وبتوجيه من ذوقي الخاص.”

على الرغم من أنه لم يتلق تدريبًا رسميًا كصانع نبيذ، إلا أن بول كان لديه مرشدون عظماء. أولهم كان والده، الذي مع زوجته جانيت، أسس كويلسيدا كريك في عام 1978، بعد أكثر من عقد بقليل من انتقال أليكس وعائلته من شمال كاليفورنيا إلى واشنطن، حيث لم يتمكنوا من العثور على نبيذ محلي عالي الجودة ليشربوه.

أليكس، الذي وُلد في فرنسا لأبوين روسيين، كان مهندسًا كيميائيًا، لكن علاقته بصناعة النبيذ كانت عميقة: عائلته تنحدر من الأمير ليف سيرجييفيتش جاليتزين، الذي كان صانع نبيذ لملكية تابعة لقيصر نيكولاس الثاني. والأهم من ذلك، أن عمه من جهة الأم (وممول عائلة أليكس عندما انتقلوا إلى الولايات المتحدة في 1946) كان أندريه تشليتشييف، الذي هرب أيضًا من روسيا وكان عالمًا وصانع نبيذ مدربًا في فرنسا، وأشرف على صناعة النبيذ في مزرعة جورج لا تور في وادي ناپا عام 1938. أصبح تشليتشييف لاحقًا مستشارًا لصناعة النبيذ للعديد من أرقى مصانع النبيذ في كاليفورنيا.

عندما بدأ أليكس بصناعة النبيذ في مرآبه، أصبح تشليتشييف مستشاره أيضًا. فيما بعد، قاد بول، كما فعل ابنه ديمتري، الذي كان أيضًا مرشده. استوعب بول معرفتهما ومهاراتهما أثناء عمله في قبو المزرعة بعد المدرسة وعطلات نهاية الأسبوع أثناء نشأته. زيارته لفرنسا مع والديه عندما كان عمره 15 عامًا فتحت عقله وذوقه على نكهات النبيذ الفرنسي.

يقول بول: “حصلت على هذا الشغف في ذلك الوقت. قمت بجولات واستمع لما كانوا يفعلونه وحاولت تطبيق بعض ذلك عندما عدت.”

المزيد: إ. جيجال تضيف “لا-لا” رابع إلى مجموعتها الشهيرة من كوت-روتي

لقد وضع كل ذلك في النبيذ الاحتياطي الذي صنعه في سن 18 عام 1988. وكان هدفه منذ ذلك الحين هو تحقيق الكمال في نبيذ بوردو الفرنسي العظيم. يتذكر بول تذوقه لنبيذ Château Haut-Brion 1989، وهو أحد أنبياء بوردو الشهيرة من الدرجة الأولى، ويفكر: “واو، هذا مذهل.” في ذلك الوقت، كان يقارنه بنبيذه الاحتياطي لعام 1992، الذي “بدى جيدًا بجانبه، لكنه ليس بنفس الجودة، فقلت لنفسي، ‘عد إلى لوحة الرسم، لدي عمل لأقوم به هنا!’”

لتحسين مهاراته، استمر بول في التجربة، جرب تقنيات مختلفة. في المزرعة، بدأ يترك العنب يتخمر على الجلد لفترة أطول، ويعمر النبيذ لفترات أطول—حتى 36 شهرًا. ثم تراجع عن ذلك، وركز على تعتيق النبيذ في براميل جديدة تمامًا من الخشب الفرنسي، التي تمنح نكهة أكثر من البراميل القديمة. يقول إنه تعلم أن الفاكهة المركزة في عنب كويلسيدا كريك يمكنها تحمل ذلك، مما يوفر “إطارًا” لفن النبيذ نفسه.

في الكروم، ركز بول، الذي هو اليوم رئيس المنتج ومدير صناعة النبيذ، على تقليل إنتاج العنب وزيادة كفاءة الأراضي. مؤخرًا، أشرف على إعادة زراعة 21 فدانًا من حوالي 134 فدانًا في كروم شامبو، في منطقة هورس هيفن هيلز في جنوب وسط واشنطن، بزراعة كثافة أعلى—حيث زرع 43,500 كرمة يدويًا.

في المزرعة، توضع العناقيد في أحد 65 خزانًا من الفولاذ المقاوم للصدأ منظم حراريًا حسب قطعة الكروم التي أُخذ منها العنب، مما يسمح بتطوير نكهات مميزة. أي خزان نبيذ غير مثالي يُخصص لصنع نبيذ كويلسيدا كريك كولومبيا فالي الأحمر، المعروف باسم CVR—نبيذ يصفه معظم الناس بأنه ممتاز جدًا، لكنه يُعتبر “غير مصنف” من أعلى مستويات كويلسيدا كريك.

المزيد: هل يجب أن توظف سائقًا؟

كما ركز بول على أنواع معينة من الكابيرنيه ساوفيجنون، مبرزًا خصائصها المميزة. يمتد هذا الكمال إلى النبيذ، حيث يتم تعتيق العنب من هذه الأنواع في براميل مختارة كـ"الأكثر تكاملًا مع ذلك النوع وملفه الشخصي"، كما يقول بول.

يُنتج حاليًا كويلسيدا كريك نبيذ تشليتشييف كابيرنيه ساوفيجنون من نوع 412، من مزرعة ماش وان، المسمى على اسم عمه الأكبر—ويُنتج فقط من “النوع 412”، المزروع فوق نهر كولومبيا في هورس هيفن هيلز. يُصنع حوالي 250 صندوقًا من هذا النبيذ سنويًا. ويُعد إصدار 2021 تكريمًا جميلًا لعمه، مع تانينات متكاملة، وفاكهة سوداء مركزة، ولمحات من الأعشاب والتوابل.

كل هذه العناصر—التخمير حسب القطعة، اختيار النوع بدقة، الزراعة بكثافة عالية، وتقليل التدخل في صناعة النبيذ—تؤدي إلى نبيذات ذات سمعة عالية، قوية وأنيقة مثل تشليتشييف. مليئة بالتعقيد وطبقات النكهات.

كويلسيدا كريك تنتج فقط نبيذ الكابيرنيه ساوفيجنون. اليوم، تصنع خمسة أنواع، تميزها مزارع الكروم والنوع الذي مصدرته.

المزيد: ملح البحر يغير مفهوم المطاعم الراقية

بالإضافة إلى نبيذ وادي كولومبيا الرئيسي (المصنوع من كروم شامبو وماش وان) وتشليتشييف، تشمل أفضل أنواع النبيذ مزرعة جاليتزين، التي تشير إلى التهجئة الروسية لاسم العائلة. يُستخرج من نوع 8 في منطقة ريد مونتاني، الواقعة قليلاً شمال شرق هورس هيفن هيلز. أما الرابع فهو بالينغات، وهو من مزرعة ماش وان الأكبر، ويُستخرج حصريًا من نوع 685. ويحمل اسم عائلة جانيت قبل الزواج.

تُباع هذه الزجاجات الأربعة بسعر 250 دولارًا لكل منها. أما نبيذ CVR غير المصنف (المخلوط مع بعض الميرلو والكابر Franc) فيُباع بسعر 80 دولارًا. لكن، إليك الأخبار السيئة: فقط زجاجة وادي كولومبيا الرئيسية متاحة على المستوى الوطني وفي آسيا والمملكة المتحدة. أما البقية فهي مخصصة للأعضاء، بأسعار أقل قبل الإصدار (حوالي 160 دولارًا للزجاجات المميزة). وهناك حاليًا قائمة انتظار لمدة عامين للانضمام.

اليوم، يشرف بول على فريق يضم صانع النبيذ مارك كايغاس—الذي كان سابقًا مساعد صانع نبيذ في نبيذ ناپا الشهير كولجين سيلارز—والعالم في زراعة الكروم دان نيكولاس، والمدير العام سكوت لويد، وغيرهم.

على الرغم من أن أسعار النبيذ التي يصنعونها ليست رخيصة، إلا أنها عادة أقل من أسعار أفضل أنواع نبيذ ناپا فالي (التي يمكن أن تصل إلى 1000 دولار عند الإصدار لنبيذ سكريمينج إيغل أوكفيل)، وهي مخصصة للشرب، وليس للاستثمار الجمعي.

الفكرة هي “أن يقع الناس في حبها ويصبحوا دعاة للمزرعة”، كما يقول بول. “إذا كنت تتناول زجاجة نبيذ رائعة وتصل إلى قاعها وتريد المزيد… إذن، أنت تقوم بشيء صحيح.”