الكروم المخفية تحت الرادار Quilceda Creek تصنع كابيرنيه قوية من ولاية واشنطن

نبيذ كابيرنيه ساوفيجنون من كويلسيدا كريك في ولاية واشنطن

كويلسيدا كريك

يذكر بول جوليتزين أنه عمل مع والده أليكس في كروم العائلة في ولاية واشنطن عندما كان عمره 7 سنوات. بحلول سن 18، صنع أول نبيذ احتياطي له، وبحلول 21، أصبح صانع نبيذ كويلسيدا كريك.

منذ عام 1992، قاد بول، البالغ من العمر 54 عامًا، هذه المزرعة الصغيرة المملوكة للعائلة لتحقيق العديد من الجوائز من خلال إنتاج بعض من أفضل أنواع الكابيرنيه ساوفيجنون في العالم. تم تصنيف نبيذ كويلسيدا كريك الرئيسي من وادي كولومبيا ضمن أفضل 10 نبيذ في العالم من قبل مجلة واين سبكتاتور أربع مرات منذ 2006، بالإضافة إلى حصوله مع ثلاثة أنواع كابيرنيه أخرى (بالانغات، جاليتزين، وتشليتشييف) على درجات 100 نقطة من النقاد أكثر من 30 مرة.

بالنسبة لبول، العمل شاق، لكنه طبيعي بالنسبة له. يقول: “الكثير مما فعلته كان ذاتيًا، وبتوجيه من ذوقي الخاص.”

على الرغم من أنه لم يتلق تدريبًا رسميًا كصانع نبيذ، إلا أن بول كان لديه مرشدون عظماء. أولهم والده، الذي أسس مع زوجته جانيت كويلسيدا كريك في عام 1978، بعد أكثر من عقد من انتقال أليكس وعائلته من شمال كاليفورنيا إلى واشنطن، حيث لم يتمكنوا من العثور على نبيذ محلي عالي الجودة ليشربوه.

أليكس، المولود في فرنسا لأبوين روسيين، كان مهندس كيميائي، لكن علاقته بصناعة النبيذ كانت عميقة: عائلته تنحدر من الأمير ليف سيرجييفيتش جاليتزين، الذي كان صانع نبيذ لملكية تملكها القيصر نيكولاس الثاني. والأهم من ذلك، أن عمه من جهة الأم (الذي كان راعي عائلته عندما انتقلوا إلى الولايات المتحدة في 1946) هو أندريه تشليتشييف، الذي هرب أيضًا من روسيا وكان عالمًا وصانع نبيذ مدربًا في فرنسا، وأشرف على صناعة النبيذ في مزرعة جورج لا تور في وادي نابا عام 1938. أصبح تشليتشييف فيما بعد مستشارًا لعديد من مصانع النبيذ الكبرى في كاليفورنيا.

عندما بدأ أليكس بصناعة النبيذ في مرآبه، أصبح تشليتشييف مستشاره أيضًا. فيما بعد، قاد بول، كما فعل ابنه ديمتري، وهو تلميذهم، حيث تعلم منهم خلال عمله في قبو المزرعة بعد المدرسة وعطلات نهاية الأسبوع أثناء نشأته. زيارته لفرنسا مع والديه عندما كان عمره 15 عامًا فتحت عقله وذوقه على نكهات النبيذ الفرنسي.

يقول بول: “في ذلك الوقت، أصبت بالعدوى”. “قمت بجولات واستمع لما يفعلونه وحاولت تطبيق بعض ذلك عندما عدت.”

المزيد: إ. جيغال تضيف “لا-لا” رابع إلى مجموعتها الشهيرة من كوت-روتي

لقد استثمر كل ذلك في النبيذ الاحتياطي الذي صنعه في عمر 18 سنة عام 1988. وكان هدفه منذ ذلك الحين هو تحقيق الكمال في نبيذ بوردو العظيم. يتذكر بول تذوقه لنبيذ Château Haut-Brion 1989، وهو نبيذ بوردو من الدرجة الأولى، ويفكر: “واو، هذا مذهل”. في ذلك الوقت، كان يقارنه بنبيذه الاحتياطي لعام 1992، الذي “بدى جيدًا بجانبه، لكنه لم يكن جيدًا تمامًا، فقلت لنفسي، ‘عد إلى لوحة الرسم — لدي عمل لأقوم به هنا!’”

لتحسين مهاراته، استمر بول في التجربة، جرب تقنيات مختلفة. في المزرعة، بدأ يترك العنب يتخمر على القشرة لفترة أطول، ويعمر النبيذ لفترات أطول — حتى 36 شهرًا. ثم توقف عن ذلك، وركز على تعتيق النبيذ في براميل جديدة تمامًا من الخشب الفرنسي، التي تمنح نكهة أكثر من البراميل القديمة. يقول إنه تعلم أن الفاكهة المركزة في عنب كويلسيدا كريك يمكنها تحمل ذلك، مما يوفر “إطارًا” لـ"فن" النبيذ نفسه.

في الكرم، ركز بول، الذي هو اليوم رئيس المنتج ومدير صناعة النبيذ، على تقليل إنتاج العنب وزيادة كفاءة الأراضي. مؤخرًا، أشرف على إعادة زراعة 21 فدانًا من حوالي 134 فدانًا في كروم شامبو في منطقة هورس هيفن هيلز في جنوب وسط واشنطن، بزراعة كثافة أعلى — مع 43,500 كرمة يدوية.

في المزرعة، توضع العناقيد في أحد 65 خزانًا من الفولاذ المقاوم للصدأ منظم حراريًا حسب قطعة الكرم التي أُخذ منها العنب، مما يسمح بتطوير نكهات مميزة. أي خزان نبيذ غير مثالي يُخصص لصنع نبيذ كولومبيا فالي الأحمر، المعروف باسم CVR — وهو نبيذ يصفه الكثيرون بأنه ممتاز جدًا، لكنه يُعتبر “غير مصنف” من أعلى مستويات كويلسيدا كريك.

المزيد: هل يجب أن توظف سائقًا خاصًا؟

كما ركز بول على أنواع معينة من الكابيرنيه ساوفيجنون، مبرزًا خصائصها المميزة. يمتد هذا الكمال إلى النبيذ، حيث يتم تعتيق العنب من هذه الأنواع في براميل مختارة كـ"الأكثر تكاملًا مع ذلك النوع وملفه الشخصي"، كما يقول بول.

يُنتج حاليًا كويلسيدا كريك نبيذ Tchelistcheff من نوعية Clone 412، من مزرعة Mach One — المسماة على اسم عمه الأكبر — ويُنتج فقط من “النسخة 412”، المزروعة فوق نهر كولومبيا في هورس هيفن هيلز. يُصنع حوالي 250 صندوقًا من هذا النبيذ سنويًا. ويُعد إصدار 2021 تكريمًا جميلًا لعمه، مع تانينات متكاملة، وفاكهة سوداء مركزة، ولمحات من الأعشاب والتوابل.

كل هذه العناصر — التخمير حسب القطعة، اختيار النسخة الدقيقة، الزراعة بكثافة عالية، وتقليل التدخل في المزرعة — تخلق نبيذات ذات مكانة عالية، قوية وأنيقة، مثل Tchelistcheff. مليئة بالتعقيد وطبقات النكهات.

كويلسيدا كريك لا تنتج إلا الكابيرنيه ساوفيجنون. اليوم، تصنع خمسة أنواع من النبيذ، تميزها الكروم والنسخ التي تأتي منها.

المزيد: ملح البحر يغير مفهوم المطاعم الراقية

بالإضافة إلى نبيذ كولومبيا فالي الرئيسي (المصنوع من كروم شامبو وMach One) وTchelistcheff، تشمل أفضل أنواعها كروم جاليتزين، الذي يُشير إلى التهجئة الروسية لاسم العائلة. يُستخرج من نسخة 8 في منطقة ريد ماونتن، الواقعة قليلاً شمال شرق هورس هيفن هيلز. أما النوع الرابع فهو Palengat، من كروم فريدة تقع ضمن مزرعة Mach One، ويُستخرج حصريًا من نسخة 685. ويحمل اسم عائلة جانيت قبل الزواج.

تُباع هذه الزجاجات الأربعة بسعر 250 دولارًا لكل منها. أما نبيذ CVR غير المصنف (المخلوط مع بعض الميرلو والكابرنيه فرانك) فيُباع بـ80 دولارًا. لكن الخبر السيئ هو أن الزجاجة الرئيسية من كولومبيا فالي متاحة على المستوى الوطني وفي آسيا والمملكة المتحدة فقط. أما باقي الأنواع، فهي مخصصة للأعضاء، بأسعار أقل قبل الإصدار (حوالي 160 دولارًا للزجاجات المميزة). وهناك حاليًا قائمة انتظار لمدة عامين للانضمام.

اليوم، يشرف بول على فريق يضم صانع النبيذ مارك كايغاس — الذي كان سابقًا مساعد صانع نبيذ في شركة كولجين سيلارس في وادي نابا — وبيولوجي العنب دان نيكولاوس، والمدير العام سكوت لويد، وغيرهم.

على الرغم من أن أسعار النبيذ الذي يصنعونه ليست رخيصة، إلا أنها عادة أقل من أسعار أفضل أنواع نبيذ نابا فالي (التي يمكن أن تصل إلى 1000 دولار عند الإصدار لنبيذ سكريمينج إيجل من أوكفيل)، وهي مخصصة للشرب وليس للاستثمار الجمعي.

الفكرة هي “أن يقع الناس في حبها ويصبحوا دعاة للمزرعة”، كما يقول بول. “إذا كنت تتناول زجاجة نبيذ رائعة وبلغت قاعها وتريد المزيد… فأنك تقوم بشيء صحيح.”