الكروم المخفية تحت الرادار Quilceda Creek تصنع كابيرنيه قوية من ولاية واشنطن

نبيذ كابيرنيه ساوفيجنون من كويلسيدا كريك في ولاية واشنطن

كويلسيدا كريك

يذكر بول جوليتزين أنه عمل مع والده أليكس في كروم العائلة في ولاية واشنطن عندما كان عمره 7 سنوات. بحلول سن 18، صنع أول نبيذ احتياطي له، وبحلول 21، أصبح صانع نبيذ كويلسيدا كريك.

منذ عام 1992، قاد بول، البالغ من العمر 54 عامًا، هذه المزرعة الصغيرة المملوكة للعائلة لتحقيق العديد من الجوائز من خلال إنتاج بعض من أفضل أنواع نبيذ الكابيرنيه ساوفيجنون في العالم. تم تصنيف نبيذ كويلسيدا كريك الرئيسي من وادي كولومبيا ضمن أفضل 10 نبيذات عالمياً أربع مرات منذ 2006، بالإضافة إلى حصوله مع ثلاثة من أنواع الكابيرنيه الأخرى (بالانغات، جاليتزين، وتشليتشييف) على تقييم 100 نقطة من النقاد أكثر من 30 مرة.

بالنسبة لبول، العمل شاق، لكنه طبيعي بالنسبة له. يقول: “الكثير مما فعلته كان ذاتياً، وبتوجيه من ذوقي الخاص.”

على الرغم من أنه لم يتلق تدريباً رسمياً كصانع نبيذ، إلا أن بول كان لديه مرشدون عظماء. أولهم والده، الذي مع زوجته جانيت، أسس كويلسيدا كريك في 1978، بعد أكثر من عقد بقليل من انتقال أليكس وعائلته من شمال كاليفورنيا إلى واشنطن، حيث لم يتمكنوا من العثور على نبيذ محلي عالي الجودة ليشربوه.

أليكس، المولود في فرنسا لأبوين روسيين، كان مهندس كيميائي، لكن علاقته بصناعة النبيذ كانت عميقة: عائلته تنحدر من الأمير ليف سيرجييفيتش جاليتزين، الذي كان صانع نبيذ لملكية تملكها القيصر نيكولاس الثاني. والأهم من ذلك، أن عمه من جهة الأم (الذي كان راعياً لعائلته عندما انتقلوا إلى الولايات المتحدة في 1946) هو أندريه تشليتشييف، الذي هرب من روسيا أيضاً وكان عالماً وصانع نبيذ مدرباً في فرنسا، وأشرف على صناعة النبيذ في مزرعة جورج لا تور في نابا فالي عام 1938. أصبح تشليتشييف لاحقاً مستشار نبيذ للعديد من أرقى مصانع النبيذ في كاليفورنيا.

عندما بدأ أليكس بصناعة النبيذ في مرآبه، أصبح تشليتشييف مستشاره أيضاً. فيما بعد، قاد بول، كما فعل ابنه ديمتري، الذي كان يرافقه في العمل في قبو المزرعة بعد المدرسة وعطلات نهاية الأسبوع أثناء نشأته. زيارته لفرنسا مع والديه عندما كان عمره 15 عاماً فتحت عقله وذوقه على نكهات النبيذ الفرنسي.

يقول بول: “حصلت على هذا الشغف في ذلك الوقت. قمت بجولات واستمع لما يفعلونه وحاولت تطبيق بعض ذلك عندما عدت.”

المزيد: إ. جيجال تضيف رابع “لا-لا” إلى مجموعتها الشهيرة من كوت-روتي

لقد استثمر كل ذلك في النبيذ الاحتياطي الذي صنعه في عمر 18 سنة عام 1988. وكان هدفه منذ ذلك الحين هو تحقيق الكمال في نبيذ بوردو الفرنسي العظيم. يتذكر بول تذوقه لنبيذ Château Haut-Brion 1989، وهو من نبيذ بوردو من الدرجة الأولى، ويفكر: “واو، هذا مذهل.” في ذلك الوقت، كان يقارنه بنبيذه الاحتياطي لعام 1992، الذي “يبدو جيداً بجانبه، لكنه ليس بنفس الجودة، فقلت لنفسي، ‘عد إلى لوحة الرسم، لدي عمل لأقوم به هنا!’”

لتحسين مهاراته، استمر بول في التجربة، جرب تقنيات مختلفة. في المزرعة، بدأ يترك العنب يتخمر على القشرة لفترة أطول، ويعمر النبيذ لفترات أطول—حتى 36 شهراً. ثم توقف عن ذلك، وركز على تعتيق النبيذ في براميل جديدة من الخشب الفرنسي 100%، والتي تمنح نكهة أكثر من البراميل القديمة. يقول إنه تعلم أن الفاكهة المركزة في عنب كويلسيدا كريك يمكنها تحمل ذلك، مما يوفر “إطاراً” لفن النبيذ نفسه.

في الكرم، ركز بول، الذي هو حالياً رئيس المنتج ومدير صناعة النبيذ، على تقليل إنتاج العنب وزيادة كفاءة الأراضي. مؤخراً، أشرف على إعادة زراعة 21 فداناً من حوالي 134 فداناً في كروم شامبو، في منطقة هورس هيفن هيلز في جنوب وسط واشنطن، بزراعة كثيفة يدوية ل43,500 كرمة.

في المزرعة، توضع العناقيد في أحد 65 خزاناً من الفولاذ المقاوم للصدأ منظم حرارياً حسب قطعة الكرم التي أُخذ منها العنب، مما يسمح بتطوير نكهات مميزة. أي خزان نبيذ غير مثالي يُخصص لصنع نبيذ كولومبيا فالي الأحمر، المعروف باسم CVR—نبيذ يصفه معظم الناس بأنه ممتاز جداً، لكنه يُعتبر “غير مصنف” من أعلى مستويات كويلسيدا كريك.

المزيد: هل يجب أن توظف سائقاً؟

كما ركز بول على أنواع معينة من الكابيرنيه ساوفيجنون، مبرزاً خصائصها المميزة. هذا التوجه نحو الكمال يمتد إلى النبيذ، حيث يتم تعتيق العنب من هذه الأنواع في براميل مختارة بعناية “تتناسب أكثر مع ذلك النوع وملفه الشخصي”، كما يقول بول.

يُنتج حالياً كويلسيدا كريك نبيذ Tchelistcheff من نوع الكابيرنيه ساوفيجنون Clone 412، من مزرعة Mach One—المسماة على اسم عمه الأكبر—وهو يُنتج حالياً فقط من “النسخة 412”، المزروعة فوق نهر كولومبيا في هورس هيفن هيلز. يُصنع حوالي 250 صندوقاً من هذا النبيذ سنوياً. ويُعد إصدار 2021 تكريماً جميلاً لعمه، مع تانينات متكاملة، وفاكهة سوداء مركزة، ولمحات من الأعشاب والتوابل.

كل هذه العناصر—التخمير حسب القطعة، الاختيار الدقيق للنسخ، الزراعة بكثافة عالية، والتدخل الأدنى في المصنع—تؤدي إلى نبيذات ذات سمعة عالية، قوية وأنيقة في آنٍ واحد، مثل Tchelistcheff. فهي مليئة بالتعقيد وطبقات النكهات.

كويلسيدا كريك لا تنتج سوى الكابيرنيه ساوفيجنون. حالياً، تصنع خمسة أنواع من النبيذ، تميزها مزارع الكروم والنسخ التي تأتي منها.

المزيد: ملح البحر يغير مفهوم المطاعم الراقية

بالإضافة إلى نبيذ كولومبيا فالي الرئيسي (المصنوع من كروم شامبو وMach One) وTchelistcheff، تشمل أفضل أنواع النبيذ كروم جاليتزين، الذي يُشير إلى التهجئة الروسية لاسم العائلة. يُستخرج من نسخة 8 في منطقة ريد ماونتن، الواقعة قليلاً شمال شرق هورس هيفن هيلز. أما الرابع فهو Palengat، وهو من كروم فريدة تقع في مزرعة Mach One الأكبر، ويُستخرج فقط من نسخة 685. ويحمل اسم عائلة جانيت قبل الزواج.

تُباع هذه الزجاجات الأربعة بسعر 250 دولاراً لكل منها. أما نبيذ CVR غير المصنف (المخلوط مع بعض الميرلو والكابرنيه فرانك) فيُباع مقابل 80 دولاراً. لكن، إليك الأخبار السيئة: فقط زجاجة كولومبيا فالي الرئيسية متوفرة على المستوى الوطني وفي آسيا والمملكة المتحدة. أما البقية فهي مخصصة للأعضاء، بأسعار أقل قبل الإصدار (حوالي 160 دولاراً للزجاجات المميزة). وهناك حالياً قائمة انتظار لمدة عامين للانضمام.

اليوم، يشرف بول على فريق يضم صانع النبيذ مارك كايغاس—الذي كان سابقاً مساعد صانع نبيذ في نبيذ ناپا الشهير كولجين سيلارز—وخبير العنب دان نيكولاس، والمدير العام سكوت لويد، وغيرهم.

على الرغم من أن أسعار النبيذ التي يصنعونها ليست رخيصة، إلا أنها عادة أقل من أسعار أفضل أنواع نبيذ ناپا فالي (التي قد تصل إلى 1000 دولار عند الإصدار لنبيذ سكريمينج إيغل أوكفيل)، وهي مخصصة للشرب، وليست استثماراً جمعياً.

الفكرة، كما يقول بول، هي “أن يقع الناس في حبها ويصبحوا دعاة للمزرعة.” ويضيف: “إذا كنت تتناول زجاجة نبيذ رائعة وتصل إلى قاعها وتريد المزيد… فأنتم على الطريق الصحيح.”