الكروم المخفية تحت الرادار Quilceda Creek تصنع كابيرنيه قوية من ولاية واشنطن

نبيذ كابيرنيه ساوفيجنون من كويلسيدا كريك في ولاية واشنطن.

كويلسيدا كريك

استمع إلى هذا المقال

الطول

00:00 / 00:00

1x

هذه الميزة مدعومة بتقنية تحويل النص إلى كلام. هل تريد رؤيتها في مزيد من المقالات؟
قدم ملاحظاتك أدناه أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى audiofeedback@wsj.com.

يذكر بول جوليتزين أنه عمل مع والده، أليكس، في كروم العائلة في ولاية واشنطن عندما كان عمره 7 سنوات. بحلول سن 18، صنع أول نبيذ احتياطي له، وبحلول 21، أصبح صانع نبيذ كويلسيدا كريك.

منذ عام 1992، قاد بول، البالغ من العمر 54 عامًا، هذه المزرعة الصغيرة المملوكة للعائلة لتحقيق العديد من الجوائز من خلال إنتاج بعض من أفضل أنواع نبيذ الكابيرنيه ساوفيجنون في العالم. تم تصنيف نبيذ كويلسيدا كريك الرئيسي، كابيرنيه ساوفيجنون وادي كولومبيا، ضمن أفضل 10 نبيذ في العالم من قبل مجلة واين سبكتاتور أربع مرات منذ عام 2006، بالإضافة إلى حصوله مع ثلاثة أنواع كابيرنيه أخرى (بالانغات، جاليتزين، وتشليتشييف) على تقييم 100 نقطة من النقاد أكثر من 30 مرة.

بالنسبة لبول، العمل شاق، لكنه طبيعي بالنسبة له. يقول: “الكثير مما فعلته كان ذاتيًا، وبتوجيه من ذوقي الخاص.”

على الرغم من أنه لم يتلق تدريبًا رسميًا كصانع نبيذ، إلا أن بول كان لديه مرشدون عظماء. أولهم كان والده، الذي مع زوجته جانيت، أسس كويلسيدا كريك في عام 1978، بعد أكثر من عقد بقليل من انتقال أليكس وعائلته من شمال كاليفورنيا إلى واشنطن، حيث لم يتمكنوا من العثور على نبيذ محلي عالي الجودة ليشربوه.

أليكس، المولود في فرنسا لأبوين روسيين، كان مهندسًا كيميائيًا، لكن علاقته بصناعة النبيذ كانت عميقة: عائلته تنحدر من الأمير ليف سيرجييفيتش جاليتزين، الذي كان صانع نبيذ لملكية تملكها القيصر نيكولاس الثاني. والأهم من ذلك، أن عم أليكس من جهة الأم (وممول عائلته عندما انتقلوا إلى الولايات المتحدة في 1946) كان أندريه تشليتشييف، الذي هرب أيضًا من روسيا وكان عالمًا وصانع نبيذ مدربًا في فرنسا، وأشرف على صناعة النبيذ في مزرعة جورج لا تور في وادي نابا عام 1938. أصبح تشليتشييف لاحقًا مستشارًا لصناعة النبيذ للعديد من أرقى مصانع النبيذ في كاليفورنيا.

عندما بدأ أليكس في صنع النبيذ في مرآبه، أصبح تشليتشييف مستشاره أيضًا. فيما بعد، قاد بول، كما فعل ابنه، تشليتشييف، حيث استوعب معرفته ومهاراته أثناء عمله في قبو المصنع بعد المدرسة وعطلات نهاية الأسبوع أثناء نشأته. زيارته لفرنسا مع والديه عندما كان عمره 15 عامًا فتحت عقله وذوقه على نكهات النبيذ الفرنسي.

يقول بول: “لقد أصبت بالعدوى في ذلك الوقت. قمت بجولات واستمع لما كانوا يفعلونه وحاولت تطبيق بعض ذلك عندما عدت.”

المزيد: إ. جيجال تضيف “لا-لا” رابع إلى مجموعة كوت-روتي الشهيرة لديها

لقد وضع كل ذلك في نبيذ الاحتياطي الذي صنعه في عمر 18 سنة عام 1988. منذ ذلك الحين، كان هدفه هو تحقيق الكمال في نبيذ بوردو الفرنسي العظيم. يتذكر بول تذوقه لنبيذ Château Haut-Brion 1989، وهو نبيذ بوردو من الدرجة الأولى، ويفكر: “واو، هذا مذهل.” في ذلك الوقت، كان يقارنه بنبيذه الاحتياطي لعام 1992، الذي “بدى جيدًا بجانبه، لكنه لم يكن جيدًا بما يكفي، فقلت لنفسي، ‘عد إلى لوحة الرسم — لدي عمل لأقوم به هنا!’”

لتحسين مهاراته، استمر بول في التجربة، جرب تقنيات مختلفة. في المصنع، بدأ يترك العنب يتخمر على الجلد لفترة أطول، ويعمر النبيذ لفترات أطول — حتى 36 شهرًا. ثم توقف عن ذلك، وركز على تعتيق النبيذ في براميل جديدة تمامًا من الخشب الفرنسي، التي تميل إلى إعطاء نكهة أكثر من البراميل القديمة. يقول إنه تعلم أن الفاكهة المركزة في عنب كويلسيدا كريك يمكنها تحمل ذلك، مما يوفر “إطارًا” لفن النبيذ نفسه.

في الكروم، ركز بول، الذي هو اليوم رئيس المنتج ومدير صناعة النبيذ، على تقليل إنتاج العنب وزيادة كفاءة الأراضي. مؤخرًا، أشرف على إعادة زراعة 21 فدانًا من حوالي 134 فدانًا في كروم تشامبو، في منطقة هورس هيفن هيلز في جنوب وسط واشنطن، بزراعة كثافة أعلى — مع 43,500 كرمة يدوية.

في المصنع، توضع العناقيد في أحد 65 خزانًا من الفولاذ المقاوم للصدأ منظم حراريًا حسب قطع الكروم التي تم الحصول عليها منها، مما يسمح بتطوير نكهات مميزة. أي خزان نبيذ غير مثالي يُخصص لصنع نبيذ وادي كولومبيا الأحمر، المعروف باسم CVR — وهو نبيذ يصفه معظم الناس بأنه ممتاز جدًا، لكنه يُعتبر “غير مصنف” من أعلى مستويات كويلسيدا كريك.

المزيد: هل يجب أن توظف سائقًا خاصًا؟

كما ركز بول على أنواع معينة من الكابيرنيه ساوفيجنون، مبرزًا خصائصها المميزة. هذا التوجه نحو الكمال يمتد إلى النبيذ، حيث يتم تعتيق العنب من هذه الأنواع المفردة في براميل مختارة باعتبارها “الأكثر تكاملًا مع ذلك النوع وملفه الشخصي”، كما يقول بول.

يُنتج حاليًا من كويلسيدا كريك نبيذ Tchelistcheff من نوعية Clone 412، من مزرعة Mach One — المسماة على اسم عمه الأكبر — ويُنتج فقط من “النسخة 412”، المزروعة فوق نهر كولومبيا في هورس هيفن هيلز. يُصنع حوالي 250 صندوقًا من هذا النبيذ سنويًا. ويُعد إصدار 2021 تكريمًا جميلًا لعمه، مع تانينات متكاملة، وفاكهة سوداء مركزة، ولمحات من الأعشاب والتوابل.

كل هذه العناصر — التخمير حسب القطعة، الاختيار الدقيق للنسخ، الزراعة بكثافة عالية، وتقليل التدخل في المصنع — تخلق نبيذات ذات مكانة عالية، قوية ولكن أنيقة، مثل Tchelistcheff. مليئة بالتعقيد وطبقات النكهات.

لا تنتج كويلسيدا كريك سوى نبيذ الكابيرنيه ساوفيجنون. اليوم، تصنع خمسة أنواع من النبيذ، تميزها مزارع الكروم والنسخ التي مصدرها.

المزيد: ملح البحر يغير مفهوم المطاعم الراقية

بالإضافة إلى نبيذ وادي كولومبيا الرئيسي (المصنوع من كروم تشامبو وMach One) وTchelistcheff، تشمل أفضل أنواع النبيذ مزرعة جاليتزين، التي تشير إلى التهجئة الروسية لاسم العائلة. يُستخرج من نسخة 8 في منطقة ريد ماونتن، الواقعة قليلاً شمال شرق هورس هيفن هيلز. أما الرابع فهو نبيذ بالينغات، الذي يقع في مزرعة Mach One الأكبر، ويُستخرج فقط من نسخة 685. ويحمل اسم عائلة جانيت قبل الزواج.

تُباع هذه الزجاجات الأربعة بسعر 250 دولارًا لكل منها. أما CVR غير المصنف (المخلوط مع بعض الميرلو والكابرنيه فرانك) فيصل سعره إلى 80 دولارًا. لكن، إليك الأخبار السيئة: فقط زجاجة وادي كولومبيا الرئيسية متاحة على المستوى الوطني وفي آسيا والمملكة المتحدة. أما البقية فهي مخصصة للأعضاء، بأسعار أقل قبل الإصدار (حوالي 160 دولارًا للزجاجات المميزة). وهناك حاليًا قائمة انتظار لمدة عامين للانضمام.

اليوم، يشرف بول على فريق يضم صانع النبيذ مارك كايغاس — الذي كان سابقًا مساعد صانع نبيذ في مصنع كولجين سيلارز في وادي نابا — وبيولوجي العنب دان نيكولاس، والمدير العام سكوت لويد، وغيرهم.

على الرغم من أن أسعار النبيذ الذي يصنعونه ليست رخيصة، إلا أنها عادة أقل من أسعار أفضل أنواع نبيذ نابا فالي (التي يمكن أن تصل إلى 1000 دولار عند الإصدار لنبيذ سكريمينج إيجل أوكاليفورنيا)، وهي مخصصة للشرب، وليس للاستثمار الجمعي.

الفكرة هي “أن يقع الناس في حبها ويصبحوا دعاة للمصنع”، كما يقول بول. “إذا كنت تتناول زجاجة نبيذ رائعة وبلغت القاع وتريد المزيد… فذلك يعني أنك تقوم بشيء صحيح.”