Під радаром: Quilceda Creek створює потужні каберне з штату Вашингтон

Каберне Совіньйон Quilceda Creek із штату Вашингтон.

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  Розмір тексту

Ваш браузер не підтримує тег audio. Прослухати цю статтю

Тривалість

00:00 / 00:00

1x

Ця функція працює завдяки технології перетворення тексту на мовлення. Хочете побачити це в більшій кількості статей?
Залиште свої відгуки нижче або надішліть лист на audiofeedback@wsj.com.

thumb-stroke-mediumthumb-stroke-medium

Пол Голіцин згадує, як у 7 років працював із батьком, Алексом, на виноградниках родини в штаті Вашингтон. У 18 він зробив своє перше резервне вино, а в 21 став виноробом Quilceda Creek.

З 1992 року Пол, 54 роки, керує цим невеликим сімейним виноробним підприємством, здобуваючи численні відзнаки, створюючи одні з найкращих у світі вин Каберне Совіньйон. Флагманське Каберне Совіньйон із Долини Колумбія Quilceda Creek чотири рази з 2006 року називали серед топ-10 вин у глобальному рейтингу Wine Spectator, і воно разом із трьома іншими топовими Каберне (Palangat, Galitzine та Tchelistcheff) отримувало оцінки 100 балів від критиків понад 30 разів.

Для Пола ця робота важка, але він природжений. «Багато з того, що я робив, я вивчив самостійно, і мене спрямовує власне піднебіння», — каже він.

Хоча Пол не проходив формального навчання винороба, у нього були чудові наставники. Спершу — його батько, який разом із дружиною, Жаннет, заснував Quilceda Creek у 1978 році, майже через десятиліття після того, як робота Алекса привела їх до Вашингтона з північної Каліфорнії, і вони не могли знайти якісні місцеві вина, щоб пити.

Пол Голіцин, президент і директор із виноробства в Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

Алекс, який народився у Франції від російських батьків, був хімікоінженером, але його зв’язки з виноробством сягали глибоко: його родина походила від князя Лева Сергійовича Голіцина, який був виноробом маєтку, що належав царю Миколі II. Ще важливіше — двоюрідний дядько Алекса по материнській лінії (і покровитель його сім’ї, коли вони переїхали до США в 1946 році), був Андре Тчелістчев, який також урятувався від Росії й був науковцем та виноробом із французькою освітою; у 1938 році він керував виноробством у Beaulieu Vineyards Джорджа Ла Тура в Напі (Napa Valley). Пізніше Тчелістчев став винним консультантом для багатьох із того, що згодом стало провідними виноробнями Каліфорнії.

Коли Алекс почав робити вино в своєму гаражі, Тчелістчев став і його консультантом. Пізніше він навчав Пола, як і син Тчелістчева, Дмитро. Пол увібрав їхні знання й навички, працюючи в підвалі виноробні після уроків і на вихідних, поки ріс. Поїздка до Франції разом із батьками, коли Пакові було 15 років, розширила його кругозір, а також піднебіння — до смаків французьких вин.

«Тоді мене “влучила” ця пристрасть», — каже Пол. «Я зробив кілька турів і слухав, що вони роблять, і намагався застосувати частину цього, коли повернувся».

БІЛЬШЕ: E. Guigal додає четверту «La-La» до своєї славетної колекції Cote- Roties

Усе це він вклав у резервне вино, яке зробив у 18 років, у 1988 році. Досягнення досконалості великих бордоських вин Франції було його задумом відтоді. Пол згадує, як куштував Château Haut-Brion 1989 — відоме бордоське перше зростання (first-growth), — і подумав: «у-у, це неймовірно». У той час він порівнював його зі своїм резервом 1992 року, який «виглядав доволі добре поруч із ним, але не так добре, тож я був на кшталт: “Назад на креслярську дошку — тут мені ще є над чим попрацювати!”»

Щоб стати кращим, Пол продовжував експериментувати, пробуючи різні техніки. У виноробні він почав довше залишати ферментуючий виноград у контакті зі шкіркою, а також витримував вина довше — аж до 36 місяців. Потім він відійшов від цього й зосередився на витримуванні вин у 100% новому французькому дубі, який, як правило, додає більше смаку, ніж старі бочки. Він каже, що дійшов висновку: концентрований фрукт із винограду Quilceda Creek здатен це витримати, забезпечуючи «рамку» для «мистецтва» самого вина.

У винограднику Пол, сьогодні президент виробника та директор із виноробства, зосередився на зменшенні врожайності та підвищенні ефективності ділянок. Нещодавно він контролював пересадку 21 акру з майже 134 акрів Quilceda Creek у Champoux Vineyards у аппеласьйоні Horse Heaven Hills у південно-центральному Вашингтоні — на вищу щільність посадки, із 43 500 лозами, посадженими вручну.

У виноробні виноград спочатку розміщують в одному з 65 терморегульованих резервуарів із нержавіючої сталі залежно від виноградних кварталів, з яких його доставили, що дає змогу сформуватися виразним смакам. Будь-яку партію вина, яка не є ідеальною, переводять у створення червоного вина Columbia Valley виноробні, яке відоме як CVR — напій, який більшість людей назвали б надзвичайно вдалим, але який вважається «декласифікованим» від топ-ешелону Quilceda Creek.

БІЛЬШЕ: Чи варто найняти шофера?

Пол також націлився на конкретні клоны Каберне Совіньйон, розкриваючи їхні відмінні характеристики. Цей перфекціонізм поширюється і на вина: як виноград із цих унікальних клонів витримують у бочках, підібраних як «найбільш сумісні з цим клоном та його профілем», — каже Пол.

Каберне Совіньйон Tchelistcheff Клон 412, Mach One Vineyard — названий на честь двоюрідного діда Пола — зараз виробляють лише з «кльону 412», вирощеного над річкою Колумбія в Horse Heaven Hills. Приблизно 250 кейсів цього вина виготовляють щороку. Вінтаж 2021 року — прекрасна данина пам’яті дядькові Пола, з інтегрованими танінами, концентрованими чорними фруктами та натяками на трави й спеції.

Усі ці елементи — ферментація квартал за кварталом, точний добір клонів, висока щільність посадки, плюс мінімальне втручання у виноробні — складаються у винятково шановані, потужні, але водночас елегантні вина на кшталт Tchelistcheff. Вони сповнені складності та шарів смаків.

Quilceda Creek виробляє лише Каберне Совіньйон. Сьогодні вона випускає п’ять вин, відмінних виноградниками та клонами, з яких вони походять.

БІЛЬШЕ: Морська сіль змінює висококласне ресторанне життя

Крім флагманського Каберне Совіньйон Columbia Valley (виробляється з Champoux і Mach One vineyards) та Tchelistcheff, топові вина також включають Galitzine Vineyard, назва якого відсилає до російського написання прізвища родини. Galitzine беруть із клонy 8 в аппеласьйоні Red Mountain, що трохи на північний схід від Horse Heaven Hills. Четверте — Palengat як сингл-виноградник, розташований у більшому Mach One vineyard, і його сировиною слугує виключно клон 685. Вино носить дівоче прізвище Жаннет.

Ці чотири пляшки продаються по US$250 за кожну. Декласифіковане CVR (змішане з частиною Merlot і Cabernet Franc) коштує US$80. Але ось погані новини: лише флагманська версія з Columbia Valley доступна по всій країні, а також в Азії та у Великій Британії. Решту розподіляють між членами клубу за нижчими цінами до старту продажів (приблизно US$160 за прем’єрні пляшки). Наразі існує дворічний список очікування, щоб приєднатися.

Сьогодні Пол очолює команду, до складу якої входить винороб Марк Кайгас — раніше асоційований винороб з Napa Valley зіркової Colgin Cellars — вітикультурник Дан Нікколаус і генеральний менеджер Скотт Ллойд, серед інших.

Хоч ціни на вина, які вони роблять, звісно, не низькі, загалом вони менші за ціни топових каберне з Napa Valley (які можуть сягати US$1,000 під час релізу для Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville), і їх мають для пиття — а не як колекційну інвестицію.

Ідея така: «щоб люди закохалися в це й були адвокатами виноробні», — каже Пол. «Якщо у вас є справді чудова пляшка вина, і ви доходите до самого дна, і хочете ще… Ну, значить, ви робите все правильно».