Генеральний директор昂跑 залишає посаду, засновник приймає на себе керівництво | Тітка №2 дивиться на моду

Питай AI · Засновник «Онґпао» передає крісло CEO: як прискорить глобальне розгортання бренду?

记者 21-го століття економічних новин: Гао Цзяньхун, стажер: Чжан Хеюнь

Минулого тижня впродовж впливу ситуації на Близькому Сході та ефекту перетікання з боку цін на енергоносії у багатьох сферах — від глобальної роздрібної торгівлі й моди до б’юті — виникла ланцюгова реакція. Конфлікт між США та Ізраїлем спричинив сплеск цін на бензин, що напряму призвело до падіння довіри американських споживачів і підвищення інфляційних очікувань; геополітична нестабільність у поєднанні з макроекономічними зустрічними вітрами вдарила по показниках італійського e-commerce, ставши ще одним чинником невизначеності для глобальної роздрібної галузі; золото стало «твердою валютою», а «Лао Пу Хуань Цзінь» за 2025 рік показало високі темпи зростання, потрапивши в глобальний сегмент люксових товарів.

Паралельно гравці різних галузей коригують стратегії: хтось просуває реструктуризацію, хтось закладає нові напрями, хтось шукає злиття для підтримки платоспроможності, хтось нарощує AI для зниження витрат і підвищення ефективності; у складному середовищі вони шукають траєкторію розвитку, і глобальна роздрібна торгівля, мода та пов’язані сфери демонструють тенденцію до диференційованих коригувань.

1. Зростання цін на бензин спричинило тривале падіння довіри американських споживачів

27 березня опитування Мічиганського університету щодо довіри споживачів показало: під впливом зростання цін на бензин, викликаного конфліктом між США та Ізраїлем, довіра американських споживачів продовжує падати. Індекс довіри споживачів за березень знизився на 6% порівняно з попереднім місяцем і повернувся на рівень грудня минулого року.

Якщо говорити конкретніше, короткострокові економічні перспективи для споживачів впали на 14%, а прогноз щодо особистих фінансів на наступний рік знизився на 10%; водночас довгострокові очікування залишилися відносно стабільними. Крім того, інфляційні очікування споживачів щодо наступного року зросли з 3,4% у лютому до 3,8%, що стало найбільшим підвищенням за останній рік і значно перевищило діапазон 2,3%–3% до пандемії. У тлі — 28 лютого напади США та Ізраїлю на Іран призвели до уповільнення глобального потоку нафти та посилення невизначеності на ринку, що є основною причиною стрибка цін на бензин.

З погляду впливу на галузь роздрібні компанії уважно стежать за динамікою ринку. Національна федерація роздрібної торгівлі США (NRF) прогнозує, що в 2026 році обсяг роздрібних продажів у США зросте на 4,4%–5,6% до 5,6 трлн доларів США, що вище за середній показник 3,6% за останнє десятиліття. Водночас головний економіст NRF Марк Меттьюс (Mark Mathews) зазначає, що довіра споживачів, імовірно, не покращиться суттєво. Як приклад, Lululemon перебуває на етапі відновлення та шукає нового генерального директора; компанія планує досягати відновлення шляхом зменшення знижок, оптимізації продуктів і збільшення продажів за повною ціною. Минулорічний виторг бренду (за винятком додаткового тижня роздрібного календаря 2024 року, за фіксованими курсами) зріс на 6%; очікується, що в 2026 році дохід збільшиться на 2%–4% до 11,35–11,5 млрд доларів США, але виторг на ринку США може знизитися на 1%–3%.

Коментар: конфлікт між США та Ізраїлем розпалив ціни на пальне, і довіра американських споживачів миттєво рухнула; це безвихідь і пасивність, коли населення виявляється затягнутим у тенета геополітики.

2. Італійський e-commerce Giglio.com: продажі за 2025 рік впали на 14%

За місцевим часом 26 березня італійський онлайн-мультибрендовий e-commerce люксових товарів Giglio.com опублікував звіт про результати та динаміку стратегії. Через макроекономічні зустрічні вітри, слабку довіру споживачів, геополітичну нестабільність і торгові тертя продажі компанії в 2025 році впали на 14% рік-до-року: з 46,2 млн євро у 2024 році до 39,5 млн євро. Водночас компанія оголосила про зміщення стратегічного акценту на ринок Європи, щоб реагувати на коливання глобального ринку, і що її бізнес уже демонструє покращення за кварталами.

Щодо результатів: у 2025 році прибутковість Giglio.com зазнала одночасного тиску. Скоригований прибуток до відсотків, податків, амортизації та зносу (EBITDA) становив збиток 1,6 млн євро — значне погіршення порівняно зі збитком 178 тис. євро у 2024 році; чистий збиток зріс зі 127 тис. євро у 2024 році до 247 тис. євро, що головним чином пов’язано зі скороченням продажів і зменшенням простору для контролю змінних витрат. Проте компанія досягла частини позитивного прогресу: середня вартість замовлення в 2025 році підвищилась на 5% порівняно з 2024 роком, а рівень утримання клієнтів — на 2%, що певною мірою пом’якшило тиск з боку ринкового середовища.

У регіональному розрізі основною опорою компанії стали Італія та європейські ринки: у 2025 році разом вони становили 73,2% від загального обсягу продажів. Хоча обсяги там знизилися відповідно на 3% та 9% рік-до-року, ефективна частина падіння 28% продажів в інших регіонах світу була компенсована. Дані на початок 1 кварталу 2026 року (станом на 15 березня) показують: загалом компанія очікує зниження продажів на 3% рік-до-року, але на європейському ринку зростання становить 22%, а на італійському — 6%; саме це стало ключовою силою, що компенсує падіння на рівні 36% в інших регіонах світу.

Заступник генерального директора Vincenzo Troia повідомив, що наразі складно залучати нових клієнтів, тому компанія робитиме ставку на утримання клієнтів; водночас вона вже впровадила моделі штучного інтелекту в усіх бізнес-процесах, особливо в частині створення каталогу товарів, використовуючи AI для контролю витрат на виробництво контенту.

Як відомо, Giglio.com було засновано в 1996 році; використовується модель маркетплейсу, приблизно 200 партнерських магазинів офлайн, що переважно розташовані в Італії, а також охоплюють такі країни, як Франція, Іспанія тощо. Платформа акумулює понад 700 висококласних брендів люксових товарів, а діяльність компанії поширюється на понад 150 країн світу.

Коментар: фокус на Європі — це вимушений відхід, а не активне вирішення проблем; війна на Близькому Сході стала чинником довгострокової нестабільності для e-commerce.

3. Шведський гігант fast fashion H&M Group: продажі в 1 кварталі 2026 року впали — прискорює стратегічну реструктуризацію

26 березня шведський гігант fast fashion H&M Group опублікував фінансовий звіт за 1 квартал 2026 року (з 1 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року). Через закриття магазинів і коригування брендової стратегії за три місяці станом на 28 лютого обсяг продажів групи у локальній валюті знизився на 1% рік-до-року, а в шведських кронах — на 9%, що не дотягнуло до прогнозів аналітиків. Щодо прибутковості, компанія демонструє певну стійкість: чисті продажі в 1 кварталі склали 55,3 млрд шведських крон (приблизно 5,3 млрд доларів США), операційний прибуток — 2,1 млрд шведських крон (приблизно 200 млн доларів США). Контроль витрат, управління запасами та стратегічні промоакції ефективно підтримали маржу прибутку.

CEO групи Daniel Ervér заявив, що падіння результатів є частиною довгострокової стратегічної реструктуризації групи; ключовий акцент — на підвищенні продуктивності та оновленні бренду, а не на масштабному розширенні.

У частині коригування магазинів: кількість магазинів групи наприкінці 1 кварталу зменшилася на 163 проти аналогічного періоду минулого року (падіння приблизно на 4%). Основна причина — закриття всіх офлайн-магазинів бренду Monki, що належить групі; зберігається лише онлайн-бізнес. Компанія планує в 2026 році закрити ще 160 магазинів і відкрити близько 80, паралельно просуваючи реновацію магазинів і підвищення якості офлайн-шопінгу. Регіональна картина є різною: продажі в Америці у локальній валюті знизилися на 3% рік-до-року. У США через надто обережне планування запасів після того, як споживчий попит відновився швидше за очікування, виник дефіцит постачання. Водночас в Південній Америці та Південній Європі результати виглядають добре. Індія стала «світлою плямою»: бренд COS відкрив свій перший магазин у Нью-Делі у 2025 році.

На рівні операцій група фокусується на оптимізації управління запасами та ефективності ланцюга постачань, скорочуючи строки доставки; водночас вона помірно збільшує кількість промоакцій, щоб підлаштуватися під обережніший підхід споживачів до витрат. Промо-формати здебільшого ґрунтуються на вибіркових тактичних знижках, щоб уникнути «розпродажів для очищення запасів» наприкінці сезону. Крім того, група збільшує інвестиції в продукт, естетику магазинів і цифрові канали: частка онлайн-продажів уже перевищує 30%. Паралельно вона скорочує витрати на маркетинг, переходячи на точніші маркетингові активності — fashion shows, співпраці зі знаменитостями тощо, а також досліджує розміщення генеративних AI-каналів для покупок.

Також група заявила, що наразі не зазнає суттєвого впливу з боку ситуації на Близькому Сході, але слід остерігатися перетікального ефекту від конфлікту, який може тривати та впливати на глобальну довіру споживачів і ціни на енергоносії.

Коментар: H&M перебуває в періоді «болісної адаптації» під час стратегічної реструктуризації; у довгостроковій перспективі є шанси досягти двозначної маржі прибутку, але в короткостроковому періоді компанія все ще стикається з проблемами конкуренції з надшвидкими брендами fast fashion та невизначеністю споживчого середовища.

4. L’Oréal Estée Lauder China: розумний центр інтелектуальних операцій ланцюга постачання офіційно запущено

26 березня в Шанхаї офіційно запустили розумний центр інтелектуальних операцій ланцюга постачання Estée Lauder China. У центрі вітчизняна інноваційна для індустрії б’юті модель: «подвійна складська взаємодія» з координацією роботи митних (безмитних) складів і немитних складів; це встановлює новий стандарт для інтелектуальної логістики. У галузі вперше досягнуто повної інтеграції: у межах повністю автоматизованої системи відбувається від виконання замовлень до доставки.

Розумний центр інтелектуальних операцій ланцюга постачання Estée Lauder China — один із центрів усіканального фулфілменту з найвищим рівнем автоматизації в групі. Його інвестували й збудували в промисловій зоні Сіньцзян (莘庄工业区); загальна площа будівельного фонду парку — майже 130 тис. кв. м. Разом із тим, що запустили у 2023 році склад у Гуанчжоу, який спеціалізується на виконанні онлайн-замовлень, і склад у Ухані, запущений у 2024 році та орієнтований на виконання всіх каналів, Estée Lauder у Китаї створила розподілену мережу фулфілменту: Шанхай як центр, взаємодія складів у кількох регіонах і охоплення всієї країни. Цей операційний центр як «інтелектуальний мозок» для всієї системи має пікову денну здатність обробляти понад 400 тис. замовлень. Платформа управління «від фабрики до споживача» з підтримкою штучного інтелекту ще більше оптимізує ефективність усіканального виконання, допомагаючи підвищувати швидкість доставки та якість споживчого досвіду; очікуваний охоплений обсяг «доставка на наступний день» має досягти майже вдвічі більшого рівня порівняно з показниками 2021 року.

Коментар: Estée Lauder рухається попереду в конкуренції за ланцюг постачання.

5. Shangri-La Group: чистий прибуток минулого року знизився на три десятки

26 березня Shangri-La (Asia) Ltd. оприлюднила результати за кінець 2025 року. Згідно з фінансовими даними, у 2025 році сукупний дохід Shangri-La становив близько 2,23 млрд доларів США, що на 2,2% більше, ніж торік; чистий прибуток — 112 млн доларів США, що на 30,42% менше. Базовий прибуток на одну акцію — 0,03, тоді як у відповідному періоді торік — 0,05. Станом на 31 грудня 2025 року фінансовий стан групи є стабільним: грошові кошти та банківські залишки — 2,53 млрд доларів США, а обіцяні, але не вибрані кредитні ліміти — 759 млн доларів США.

Голова ради директорів і CEO Shangri-La Group Guo Higuang заявив, що результати 2025 року відображають стійкість групи завдяки диверсифікованим портфелям активів і прогрес у стратегіях бренду та активів. Підтримка з боку стійкого туристичного попиту в Азії забезпечувала стабільність доходів і прибутковості групи. У 2025 році група представила новий бренд Shangri-La Heart Xi (香格里拉心玺), реалізувала проєкт двохбрендового готелю в Шанхаї на аеропорту Хунцяо, а також підписала в Усі (Вуцi) проєкт управління двохбрендовими готелями; це ще більше зміцнює стратегію зростання легких активів та розширює бізнес-карту.

Shangri-La (Asia): повна назва компанії — Shangri-La (Asia) Limited; заснована 14 серпня 1992 року. Основний вид діяльності: група займається розвитком, володінням і експлуатацією готельної нерухомості; надає послуги з управління готелями та пов’язані послуги; займається розвитком, володінням і експлуатацією інвестиційної нерухомості та нерухомості під продаж.

6. Швейцарський спортивний бренд On: CEO Martin Hoffmann йде у відставку — засновник бере на себе керівництво

25 березня швейцарський преміальний спортивний бренд On (昂跑) оголосив про значні кадрові зміни. CEO Martin Hoffmann, який пропрацював 13 років, офіційно складе повноваження 1 травня; після відставки він перейде в запланований період відновлення та займеться благодійною діяльністю. Його посаду займуть співзасновники бренду David Allemann і Caspar Coppetti: вони одночасно виконуватимуть функції спів-CEO, а також продовжуватимуть суміщати посаду виконавчого співголови ради директорів. Також нинішній Chief Innovation and Operations Officer On Scott Maguire буде підвищений до президента та Chief Operating Officer; він відповідатиме за нагляд за повним ланцюгом створення вартості — від R&D і виробництва до маркетингу, глобальних комерційних операцій і технологій — ще більше посилюючи можливості з інновацій у бренді та управлінні операціями.

Як стало відомо, протягом своєї роботи Martin Hoffmann керував швидким розвитком On і трансформацією бренду. Він став свідком того, як бренд виріс із стартапу кросівок у всесвітньо відомий спортивний бренд. У 2025 році On досяг чистих продажів понад 3 млрд швейцарських франків (приблизно 386,7 млн доларів США), що на 30% більше, ніж роком раніше.

Щодо змін у керівництві, спів-CEO David Allemann зазначив, що в майбутньому відбудеться інтеграція стратегічних намірів, які ініціювали засновники, з ядром управління компанією; це має прискорити кроки розвитку, сфокусуватися на конкурентоспроможності продукту та безперервно розширювати межі розвитку бренду спортивного одягу. Інший наступник Caspar Coppetti високо оцінив внесок Hoffmann, зазначивши, що його зусилля — від запуску бренду до етапу знакової IPO — відіграли ключову роль у тому, як компанія дотримувалася цінностей корпоративної культури та фінансової дисципліни; за це він висловив щиру вдячність за співпрацю та вклад.

Коментар: засновник передає естафету — і стратегія не змінюється.

7. Італійський e-commerce люксових товарів LuisaViaRoma потрапив у кризу

25 березня італійський e-commerce з багатьма брендами люксових товарів LuisaViaRoma подав до суду у Флоренції заяву про процедуру «спрощеного врегулювання» (належить до категорії італійського врегулювання заборгованості), що означає, що його позасудові переговори з фінансовими кредиторами зайшли в глухий кут, а бізнес-криза досягла критичної межі. Компанія має подати до суду бізнес-план і просити відстрочку 60 днів на подання; у підсумку суд вирішить, чи затвердити план для врегулювання кризи, інакше компанія перейде в процедуру судової ліквідації. Паралельно рада директорів LuisaViaRoma вже схвалила план збільшення капіталу на 15 млн євро, який потрібно завершити до 20 квітня — мета зменшити тиск боргових зобов’язань: станом на липень 2025 року борг компанії сягнув 30 млн євро.

CEO компанії Tommaso Maria Andorlini заявив, що подання на процедуру ліквідації є природним кроком у процесі трансформації компанії; мета — посилити бізнес-модель, створити більш стійку й довготривалу компанію для досягнення довгострокового зростання, а також він пообіцяв зробити все можливе для збереження робочих місць.

Як відомо, бізнесова криза LuisaViaRoma триває вже певний час: у серпні 2025 року компанія вже зверталася до суду у Флоренції та до італійської торгової палати із проханням про заходи захисту, щоб забезпечити безперервність бізнесу та просувати реструктуризацію боргу і бізнесу. У грудні 2024 року її колишній контролюючий акціонер — італійський інвестиційний фонд приватного капіталу Style Capital — вийшов з участі; CEO Andorlini перебрав керівництво компанією та запустив план стабілізації, зокрема реструктуризацію боргу, скорочення витрат, спрощення брендів і складських запасів: у 2024 році було закрито міланський підрозділ і офіс, але звільнення персоналу не проводилися — застосували заходи підтримки зарплат, фінансовані державою.

Наразі в області Тоскана розпочато кризові переговори, заплановані на 31 березня. З відкритих даних: у 2024 році продажі LuisaViaRoma становили 310 млн євро; нині компанія все ще працює з низкою офлайн-магазинів, включно з флешип-магазином у Флоренції, магазином у NoHo в Нью-Йорку, дискаунт-магазином у Пратo (Пратo) та двома магазинами преміальних SOTF кросівок. Варто відзначити: Style Capital у 2021 році збільшив капітал на 130 млн євро та викупив 40% частки компанії, тоді як Andorlini нині володіє 48% частки компанії через відповідні інвестиційні інструменти, тобто контролює її.

Коментар: збільшення капіталу для порятунку паралельно із поданням на ліквідацію — обіцянка CEO щодо трансформації не приховує, що LuisaViaRoma накопичила тяжку кризу в операційному управлінні.

8. Gap у партнерстві з Bold Metrics запускає AI-інструмент для підбору розмірів: вихід на новий трек розумного агентного шопінгу

24 березня американський ритейл-гігант Gap оголосив про співпрацю з Bold Metrics: компанія стала одним із перших ритейлерів, які тестуватимуть новий протокол останньої. Сторони разом запустять AI-інструмент для підбору розмірів, щоб допомогти AI-шопінг-агентам надавати споживачам точні й персоналізовані рекомендації за розміром — під потреби зростального тренду розумного агентного шопінгу.

Як повідомляється, ключ до цієї співпраці — новий «інтелектуальний агентний протокол підбору розмірів» від Bold Metrics. Протокол долає обмеження традиційних статичних таблиць розмірів і довгих анкет: через природні діалоги з покупцями ставлять кілька запитань, а потім, спираючись на дані про статуру користувача та його уподобання щодо посадки, формують персоналізовані рекомендації за розміром.

Технічний директор Gap Sven Gerjets зазначив, що проблеми з розмірами тривалий час є ключовою болючою точкою для fashion e-commerce; технології AI мають усувати бар’єри під час покупки. У цій співпраці з Bold Metrics «розмір, що підходить» надається AI-агенту, щоб створити більш інтуїтивний, орієнтований на людину шопінг-досвід і підсилити впевненість споживачів у покупці. Технічний директор Bold Metrics Morgan Linton додав: нинішні AI-шопінг-агенти можуть пропонувати рекомендації товарів і порівняння фасонів, але не здатні ефективно вирішити проблему розмірів. Щороку ця болюча точка спричиняє десятки мільярдів доларів повернень у fashion e-commerce і впливає на конверсію, а цей протокол створений саме для заповнення прогалини.

Варто звернути увагу: Gap раніше вже оголосив про співпрацю з Google Gemini, ставши першим великим fashion-брендом, який надає функцію миттєвої оплати на цій AI-платформі. А запуск AI-інструменту для підбору розмірів — це ще одна важлива ініціатива для захоплення треку розумного агентного шопінгу.

Коментар: після співпраці з Google Gemini, партнерство Gap із Bold Metrics для вирішення болючої точки повернень через розміри — ключовий крок для посилення AI-стратегії.

9. Колишня головна редакторка японського видання «Vogue» Тіффані Ґодой приєдналася до «W» в Китаї

24 березня відомий у Азії fashion-редактор Tiffany Godoy офіційно приєдналася до китайської версії журналу «W», ставши спеціальним консультантом-редактором. Вона працюватиме разом із головним редактором цього видання, просуваючи глибокі зв’язки між китайською fashion-індустрією та міжнародною креативною сферою — це також її новий кар’єрний рух після того, як у минулому році, у жовтні, вона пішла з посади відповідальної за editorial content японського видання «Vogue». Як повідомляється, на новій посаді Tiffany Godoy допоможе китайській версії «W» розпочати нову главу розвитку: вона надаватиме рекомендації щодо призначень на ключові творчі посади й братиме участь у створенні контенту.

З довідкових даних: Tiffany Godoy мешкає в Токіо з 1997 року, має багатий досвід роботи в індустрії fashion-медіа, працювала на таких платформах, як style.com, CNN Style тощо.

Китайське видання журналу «W» видає медіакомпанія Beijing MC Style Media; ця компанія знаходиться в спільному контролі китайського fashion-гіганта Hailan Group та незалежних інвесторів. Паралельно компанія відповідає за видання «嘉人» (Jiaren) у Китаї. Нині китайська версія «W» стала офіційним медіапартнером 2026 Hong Kong Basel Arts Fair, а нещодавно випустила арт-бук (спецвипуск) про мистецтво. Обкладинку зняли разом креативний директор Dior Jonathan Anderson та супер-модель Чжан Ліна (張麗娜); Jonathan Anderson був у виробах своєї дебютної прем’єрної колекції Haute Couture Spring/Summer 2026, а зйомку вів фотограф Juergen Teller.

Коментар: фокус на свіжих ракурсах і збереження відкритої позиції — сприяння глобальному діалогу між Китаєм та міжнародною fashion- і креативною спільнотою.

10. Французький сучасний бренд Ba&sh відновлюється завдяки стратегії «менше, та краще»: виручка 2025 року досягла 300 млн євро

23 березня французький contemporary fashion-бренд Ba&sh оприлюднив результати за 2025 рік. Під впливом сильного попиту під час зимових свят у четвертому кварталі та зростання категорії аксесуарів у четвертому кварталі продажі бренду зросли на 11% рік-до-року; загальна річна виручка піднялася до 300 млн євро. Продажі в магазинах (same-store sales) зросли на 9% рік-до-року, що означає повне відновлення. Цьому сприяло впровадження трансформаційної стратегії, яку просував засновник, та реструктуризація компанії.

Про це розповіла CFO Géraldine Dubois: на її думку, в 1 кварталі бренд діяв «трохи важко», навіть було зафіксовано негативну динаміку; починаючи з 2 кварталу результати прискорено відновлювалися, а в другій половині року послідовно забезпечували двозначне зростання. Зростання у 4 кварталі особливо виграли від «теплої хвилі» святкового споживання та подальшого зростання попиту на аксесуари. Ключовим рушієм відновлення результатів стала трансформаційна стратегія бренду «New Beginnings» (нові початки), яку було запущено в березні 2025 року.

«Less but Better» — ключова опора трансформаційної стратегії. Вона сфокусована на оптимізації роздрібної мережі: за минулий рік бренд закрив приблизно 50 магазинів; у найближчі два роки також планує подальші закриття. Водночас пріоритет — займати великі спеціалізовані простори площею 1000–1600 квадратних футів, щоб краще демонструвати такі категорії росту, як аксесуари та wellness/здоров’я. У 2026 році бренд планує відкрити 3 флагманські магазини, включно з районами Saint-Germain-des-Prés у Парижі та магазином у Бордо; також він планує підняти магазин у Лондоні Marylebone до рівня флагмана й відремонтувати інші 11 зрілих магазинів у Лондоні.

Крім того, бренд вийшов у сферу здоров’я: у 2025 році було проведено 3 клиентські Retreat, а також запущено продукти на кшталт облягаючих виробів (tight wear). У 2026 році компанія планує зробити ще більший акцент у цьому напрямі, переводячи бренд із fashion-бренду у lifestyle-бренд і розширюючи його до сервісів у форматі досвіду. Також бренд підвищує прибутковість, зменшуючи кількість днів промоакцій і оптимізуючи цінову стратегію; разом із планувальним ПЗ Anaplan, яке містить штучний інтелект, воно підсилює управління запасами. Очікується, що в 2026 році виручка збережеться на рівні 300–310 млн євро, забезпечуючи більш прибуткове зростання.

Коментар: Ba&sh відновлюється завдяки трансформаційній стратегії «менше, та краще» — оптимізує роздрібну мережу й робить ставку на аксесуари та здоров’я, здійснюючи перехід від одягу до lifestyle-бренду.

11. «Лао Пу Хуань Цзінь» минулого року продало понад 300 млрд юанів — увійшло в глобальний сегмент люксових товарів

23 березня «Лао Пу Хуань Цзінь» опублікувала результати за весь 2025 рік: виторг становив 31,37 млрд юанів, виручка — 27,3 млрд юанів, чистий прибуток — 5,03 млрд юанів; рік-до-року відповідно зростання становило 220,3%, 221% і 234,9%, підтверджуючи збереження високих темпів зростання. Компанія прогнозує чистий прибуток у 1 кварталі 2026 року на рівні 3,6–3,8 млрд юанів, що близько до 70% чистого прибутку за весь 2025 рік. Пояснюючи новий максимум результатів, «Лао Пу Хуань Цзінь» у звіті віднесла це до: абсолютної переваги бренду на ринку, постійної оптимізації продуктів і запусків новинок упродовж періоду, а також розширення та оптимізації мережі магазинів.

У 2025 році компанія додала 10 власних магазинів і оптимізувала/розширила ще 9 магазинів. До кінця року в 16 містах вона розмістила 45 власних магазинів. Показник ефективності одного магазину в торговому центрі — майже 1 млрд юанів; серед глобальних люксових брендів саме за ефективністю та за показником доходу з площі (坪效) компанія займає перше місце. За рейтингом виручки в материковому Китаї компанія посідає лише друге місце після LVMH і випереджає Hermès, ставши єдиним китайським брендом у топ-5. Частка перетину аудиторії клієнтів із міжнародними люксовими брендами зросла до 82,4%, тож компанія стала важливим гравцем у глобальному сегменті люксових товарів.

Щодо рівня валової маржі: у 2025 році скоригована чиста маржа зросла до 18,4%. Хоча через корекцію цін на золото цей показник тимчасово впав, подальші корекції цін і ефект масштабу спричинили повернення валової маржі до рівня понад 40%. Також її онлайн-показники вражають: у перший день «3·8 Тижня оновлення» на Tmall продажі сягнули 300 млн юанів за 1 секунду, а за добу перевищили 1 млрд юанів.

У 2025 році материковий Китай залишався основним джерелом доходів компанії: виручка становила 23,361 млрд юанів, що на 205% більше; а закордонні ринки демонстрували ще стрімкіший результат: виручка — 3,942 млрд юанів, зростання на 361%. Її перший закордонний магазин у торговому центрі Marina Bay Sands у Сінгапурі забезпечив виручку понад 3,9 млрд юанів лише на рівні одного магазину. Водночас у галузі ставляться до перспектив «виходу за кордон» із обережністю: вважається, що споживачі в Європі та США менш прихильно ставляться до золотих прикрас, а в Південно-Східній Азії існують сильні локальні бренди; отже вихід «Лао Пу Хуань Цзінь» на міжнародні ринки — це не легке завдання.

Коментар: двозначне зростання за виручкою та чистим прибутком, але чи є «вихід за кордон» ямою чи шансом — поки що важко сказати.

**
**