Під радаром: Quilceda Creek створює потужні каберне з штату Вашингтон

Вина Каберне Совіньйон від Quilceda Creek із штату Вашингтон.

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  Розмір шрифту

Пол Голіцін згадує, як працював із батьком, Алексом, у сімейних виноградниках штату Вашингтон, коли йому було 7 років. До 18 років він зробив своє перше резервне вино, а до 21 — став виноробом Quilceda Creek.

З 1992 року Пол, 54 роки, керує цим невеликим сімейним виноробним підприємством, здобувши численні нагороди за виробництво одних із найкращих вин Каберне Совіньйон у світі. Флагманське вино Quilceda Creek — Каберне Совіньйон з долини Колумбія — чотири рази з 2006 року входило до топ-10 вин світу за версією Wine Spectator, а разом із трьома іншими топовими Каберне (Palangat, Galitzine і Tchelistcheff) отримувало понад 30 оцінок у 100 балів від критиків.

Для Пол робота важка, але він — природжений. “Більше частини того, що я робив, був самонавчанням і керувався своїм смаком,” каже він.

Хоча він і не отримував офіційної освіти винороба, Пол мав чудових наставників. Першим був його батько, який разом із дружиною Жанетт заснував Quilceda Creek у 1978 році, трохи більше десятиліття після того, як робота Алексом привела їх із північної Каліфорнії до Вашингтону, і вони не могли знайти якісних місцевих вин для споживання.

Пол Голіцін, президент і директор виноробства Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

Алекс, народжений у Франції в родині російських батьків, був хімічним інженером, але його зв’язки з виноробством були глибокими: його родина походила від князя Лева Сергійовича Галитцена, який був виноробом у маєтку, що належав царю Миколі II. Ще важливіше — дядько Алекс, Андре Чєлістчев, який також емігрував із Росії і був французьким вченим і виноробом, що керував виноробством у виноградниках George La Tour’s Beaulieu у Напа у 1938 році. Пізніше Чєлістчев став консультантом для багатьох провідних каліфорнійських виноробень.

Коли Алекс почав робити вино у своєму гаражі, Чєлістчев став його консультантом. Пізніше він керував Полом, як і його син Дмитро. Пол засвоював їхні знання і навички, працюючи у виноробні після школи та у вихідні, коли був молодим. Поїздка до Франції з батьками, коли Пол був 15 років, відкрила йому світ французьких вин і їхній смак.

“Тоді я захворів на це,” каже Пол. “Я зробив кілька турів і слухав, що вони роблять, і намагався застосувати це, коли повернувся.”

БІЛЬШЕ: E. Guigal додає четвертий «Ла-Ла» до своєї славнозвісної колекції Côte-Rôtie

Він вклав усе це у резервне вино, яке зробив у 1988 році у 18 років. Його метою з того часу було досягти ідеалу французьких великих бордоських вин. Пол згадує, як дегустував Château Haut-Brion 1989, знаменитий перший врожай бордоського вина, і думав: “вау, це неймовірно.” Тоді він порівнював його зі своїм резервом 1992 року, який “виглядав досить добре поруч із ним, але не настільки добре, тому я подумав: ‘Повернутися до креслярської дошки — мені потрібно працювати!’”

Щоб ставати краще, Пол продовжував експериментувати, випробовуючи різні техніки. У виноробні він почав залишати ферментуючі ягоди у контакті з шкіркою довше і витримувати вина довше — до 36 місяців. Потім він зменшив цей час і зосередився на витримці вин у 100% нових французьких дубових бочках, які зазвичай додають більше аромату, ніж старі бочки. Він каже, що навчився, що концентрований фрукт у виноградниках Quilceda Creek може це витримати, створюючи “каркас” для “мистецтва” самого вина.

У винограднику, Пол, який сьогодні є президентом і директором виноробства, зосередився на зменшенні врожайності винограду і підвищенні ефективності господарств. Нещодавно він керував пересадкою 21 акра з майже 134 акрів виноградників Quilceda Creek у районі Champoux у районі Horse Heaven Hills у південноцентральному Вашингтоні на більш щільну посадку — понад 43 500 лоз вручну.

У виноробні ягоди спочатку розміщують у один із 65 термостійких нержавіючих резервуарів відповідно до виноградних блоків, звідки вони були зібрані, що дозволяє розвиватися окремим ароматам. Будь-яке вино, яке не є ідеальним, використовується для створення Columbia Valley Red, відомого як CVR — вина, яке більшість людей описали б як дуже хороше, але яке вважається “декласифікованим” з найвищої лінійки Quilceda Creek.

БІЛЬШЕ: Чи варто наймати шофера?

Пол також зосередився на окремих клонах Каберне Совіньйон, виявляючи їхні особливості. Цей перфекціонізм поширюється і на вина, оскільки ягоди з цих унікальних клонів витримують у бочках, обраних як “найбільш гармонійні з цим клоном і його профілем,” каже Пол.

Клон 412 Каберне Совіньйон з Quilceda Creek, з виноградника Mach One — названий на честь великого дядька Пол — наразі виробляється лише з “клону 412,” який вирощують над річкою Колумбія у районі Horse Heaven Hills. Щороку виробляється близько 250 ящиків цього вина. Виняткова врожайність 2021 року — це гарна данина пам’яті великому дядькові Пол — з інтегрованими танінами, концентрованими чорними фруктами і нотками трав і спецій.

Всі ці елементи — ферментація по блоках, точний вибір клонів, щільна посадка і мінімальні втручання у виноробство — створюють високорейтингові, потужні й водночас елегантні вина, такі як Tchelistcheff. Вони наповнені складністю і багатошаровими смаками.

Quilceda Creek виробляє лише Каберне Совіньйон. Сьогодні він випускає п’ять вин, що відрізняються за виноградниками і клоновими підвидами.

БІЛЬШЕ: Морська сіль змінює високий клас кухні

Крім флагманського Каберне Совіньйон з долини Колумбія (виробленого з виноградників Champoux і Mach One) і Tchelistcheff, до топових вин належать виноградник Galitzine, що названий за російським написанням прізвища родини. Виноградник Galitzine отримує з клон 8 у районі Red Mountain, трохи на північ від Horse Heaven Hills. Четверте — це односортове вино Palengat, яке розташоване у більшому винограднику Mach One і виробляється лише з клон 685. Це вино носить дівоче прізвище Жанетт.

Ці чотири пляшки коштують по 250 доларів США кожна. Декласифіковане CVR (змішане з Мерло і Каберне Фран) — 80 доларів США. Але є погана новина: доступна національно і в Азії та Великій Британії лише флагманська колекція з долини Колумбія. Інші розподіляються серед членів за нижчими цінами перед релізом (близько 160 доларів США за преміальні пляшки). Зараз очікується двохрічна черга на вступ.

Сьогодні Пол керує командою, до якої входять винороб Марк Каїгас — колишній асоційований винороб Napa Valley у Colgin Cellars, виноградар Дан Ніколаус і генеральний директор Скотт Ллойд, а також інші.

Хоча ціна на їхні вина явно не є низькою, вони зазвичай дешевші за топові Napa Valley Cabernet (який може коштувати до 1000 доларів США за релізом, наприклад, Screaming Eagle Cabernet Oakville) і призначені для споживання, а не для колекціонування.

Ідея полягає в тому, щоб “люди закохалися у нього і стали адвокатами виноробні,” каже Пол. “Якщо у вас є дуже хороша пляшка вина, і ви допиваєте її до дна і хочете ще … Ну, ви робите щось правильно.”