ニューヨーク（AP）—ミシンにかがみ込み、キル・ベはマンハッタンの仕立て店の中でドレスの裾上げをしていると、新しい客がヴィンテージのトミー・ヒルフィガーのジャケットを持って立ち寄り、それを詰めてもらいたいと言う。そのモデルエージェントはリバーシブルのボンバージャケット型のものを、リサイクルショップで20ドル支払って購入した。片面はタータン柄で、もう片面は赤だ。彼はそれを細身にしてもらうために280ドルは使うつもりだ。仕立て職人によれば、このように価格差が大きい依頼は数年前なら不思議に見えただろうが、それでもマンツーマンの店、85 Custom Tailorでボビンが動き続けるのに役立っているという。ベは綿のジャケットを慎重に調べてから、中に入って針を留めるためにピンを打ち込む。彫刻家がノミを手にして回り込むように、客の周りをぐるりと回る。彼は17歳のとき、故郷のSouth Koreaで仕立て職人としての訓練を始めた。現在63歳で、U.S.では縮小する職業の一員だ。U.S.では、プロの縫製職人、ドレスメーカー、仕立て職人が、サービスに新たな需要が生まれる一方で、仕事を続けられなくなり、労働力としては高齢化していっている。 使い捨てのファストファッションで育った買い物客は、業界の専門家によれば、既製服をあえて“そのまま”買うのではなく、仕立て職人や縫製担当者に頼んで、セミオーダーのような自分に合うフィット感や個人的なセンスを加えようとしている。また、中古で見つけた品をよみがえらせたり、ワードローブの寿命を延ばしたりするためだという。ベによれば、ZepboundやWegovyのような減量薬によって、より多くのアメリカ人が調整されたウエストバンド、テーパード（先細り）の袖、その他のリサイズを求めている。「この仕事を若い人に勧めます。AIで代替できないからです」とベは言い、人工知能は型紙づくりを自動化しているが、まだ仕立て職人の手仕事をそのまま再現できていないと指摘した。「体が違う。形が違う。彼らはこんなふうにはコピーできません。この扉を閉めたら、ほかを探しに出ます。」しかし、彫刻や楽器の修理、そしてほかにも多くの熟練した職人技と同じように、個別の仕様に合わせて衣服を作り、仕立てることは、何年にもわたって、何十年も自分の技を披露してきたプロが針山を置いたあとにそれを埋められるだけの、十分な数のエントリーレベルの労働者を引き付けてこなかった。 続きを読む 老舗の職業の高齢化-------------------U.S. Bureau of Labor Statisticsは、約2年前に、全米の事業所で働く仕立て職人、カスタム縫製職人、ドレスメーカーは17,000人に満たないと推計しており、10年前から30%の減少だった。自営業者や個人の家庭で働く人を含めると、昨年の全ての縫製職人、ドレスメーカー、仕立て職人の中央値年齢は54歳で、同局によれば、雇用されている全体の人口の中央値より12年高かった。針と糸を扱う技能によって得られる収入があるとしても、必要とされる技能に比べて、また細かな作業のために何時間も身をかがめる身体的負担が大きいことが、10代や若年層がベの助言を聞こうとするのを思いとどまらせている可能性がある、とファッション業界の専門家は述べた。 U.S. Bureau of Labor Statisticsの計算によると、仕立て職人、ドレスメーカー、カスタム縫製職人が2024年5月時点で得ていた平均年収（年額賃金）は44,050ドルで、全労働者は68,000ドルだった。「ファッションのトレーニングの多くは実際には大量生産を目的としていて、店で手作業で1着の服を作る時間は取らないんです」と、LIM Collegeの学長で、ビジネス側からの分野までファッションに関する分野の学位を提供する営利大学のScott Carnzは述べた。「仕事自体も退屈なんです。」 仕立て職人、ドレスメーカー、縫製担当者の求人は、Cory Stahleによれば「かなり安定している」とのことだ。Cory Stahleは、求人サイトIndeedの調査部門のエコノミストである。彼によれば、2020年2月から今年同じ月の月末までの間に、広告された求人はおよそ2%減った一方で、マーケティング職とソフトウェア職の求人はそれぞれ約30%減少した。「職人技には一種の……重要な要素があると思います。それは無視できない部分です」と、U.S.の労働市場に焦点を当てるStahleは述べた。アメリカの熟練した縫製職人------------------------永続的な法的身分のある人もない人も含む移民、難民、帰化した市民たちが、アメリカの衣料品産業を1世紀以上にわたり支えてきた。Migration Policy Instituteによる最近の国勢調査データの分析では、非党派のシンクタンクのU.S. Immigration Policy Programのアソシエイト・ディレクターであるJulia Gelattによれば、仕立て職人、ドレスメーカー、縫製担当者の約40%が海外生まれだった。最大の割合はMexico、South Korea、Vietnam、そしてChinaだったと彼女は述べた。 悪化する人手不足に対処するため、ファッション業界は新しい世代のマスター仕立て職人を生み出そうとしている。U.S.北米最大の仕立て職人とリサイズ（alteration）専門の雇用主であるNordstromは、New YorkのFashion Institute of Technologyと提携し、高度な縫製およびリサイズ技術のための9週間プログラムを開始した。「伝統的に言うと、仕立てはアメリカのスキルセットの一部になったことがないんです」と、このコースを教えるFITの講師であり、Broadwayの衣装作り手でもあるMichael Harrellは述べた。 小売業者が見込む成長市場------------------------------そのファッション・インスティテュートは、最初の15人のコホートに200件の応募があり、生徒たちは10月に開始し、2月に修了証を受け取った、とJacqueline Jenkinsは述べた。Jenkinsは学校のCenter for Continuing and Professional Studiesのエグゼクティブ・ディレクターである。実地のトレーニングは、参加者がNordstromで働けるように設計された。高級デパートのチェーンである同社は、ジーンズの裾上げや破れの修理から、スーツのフィッティング、イブニングガウンの作り直しまで行うため、仕立てとリサイズに1,500人を雇用している。最初のクラスの10人は採用された、または採用手続きの最中だと、Nordstromのalterations（リサイズ）のディレクターであるMarco Esquivelは述べた。「この手仕事を、今後何年も何年も続くアートの形として確実に存在させ、そして私たちの店の中だけでなく外でも、顧客に提供し続けられるようにすることは、より広い業界に対する私たちの責任だと思っています」とEsquivelは語った。一方で、需要の高まりを受けて、ほかの小売業者も仕立てサービスを拡大している。1800年代からオーダーメイドの紳士服を手がけてきた高級ブランドのBrooks Brothersは、昨年、5店舗で女性向けに同様のサービスをテストした。今年は、オーダーメイドの女性向け仕立てをさらに40の店舗に広げた。同社によれば、価格はシャツが165ドルから、スーツが1,398ドルからだという。引き継ぐ人がいない-------------------85 Custom Tailorに戻ると、ベはトミー・ヒルフィガーのジャケットを持ってきた客に対し、改造を進めることに本当に確信があるのかどうかを何度も尋ねた。33歳のJonathan Reisは確信していた。彼は、そのジャケットをよく着るつもりだと言った。「安いものを買ったせいで、あとで結局はすぐにだめになるか、縮むか、それか長持ちしないって気づくんです」とReisは言った。ベには、Reisより1歳年上の息子がいる。ベは、息子に仕立ての道へ進むよう説得しようとした。息子は以前コンピューターで働いていたが、その後ベーグル店を開いた。「若い人たちは、ただコンピューターの仕事を見つけたいだけなんです」とベは言った。「それって退屈すぎると思う。すごく面白いです。毎回、頭の中で描いているんです。自分はアーティストみたいだと思います。」ベは、South KoreaのSeoulから約93マイル（150キロ）の距離にある、兄と姉が経営する自分たちのカスタム衣料品店で年上の姉と兄のもとで訓練を受けた。5年後、South Koreaの首都に移り、さまざまな会社のカスタム注文やサンプルづくりの仕事をするために働いた。さらにNew York Cityのエリアに移り、Ralph LaurenやDonna Karan、ほかのデザイナーブランドのためにパターンメイカーとして働いた。2011年にConnecticutで自分の店を開いたが、COVID-19のパンデミックで10年後に閉店を余儀なくされた。そして1年後、現在の場所で再開した。ベは3種類のミシンを使っている。基本のものに加え、デニムやレザーのような重い素材用のもう1台、そしてオーバーロックミシンだ。オーバーロックミシンは、布地の端を同時に切りそろえ、トリミングし、仕上げる。ベは、手が十分に安定している限りは働き続けるつもりだと言った。「私はいつも学んでいます」と彼は言った。
仕立て屋の年齢が労働力から外れる一方で、そのスキルの需要は高まっています
ニューヨーク（AP）—ミシンにかがみ込み、キル・ベはマンハッタンの仕立て店の中でドレスの裾上げをしていると、新しい客がヴィンテージのトミー・ヒルフィガーのジャケットを持って立ち寄り、それを詰めてもらいたいと言う。
そのモデルエージェントはリバーシブルのボンバージャケット型のものを、リサイクルショップで20ドル支払って購入した。片面はタータン柄で、もう片面は赤だ。彼はそれを細身にしてもらうために280ドルは使うつもりだ。仕立て職人によれば、このように価格差が大きい依頼は数年前なら不思議に見えただろうが、それでもマンツーマンの店、85 Custom Tailorでボビンが動き続けるのに役立っているという。
ベは綿のジャケットを慎重に調べてから、中に入って針を留めるためにピンを打ち込む。彫刻家がノミを手にして回り込むように、客の周りをぐるりと回る。彼は17歳のとき、故郷のSouth Koreaで仕立て職人としての訓練を始めた。現在63歳で、U.S.では縮小する職業の一員だ。U.S.では、プロの縫製職人、ドレスメーカー、仕立て職人が、サービスに新たな需要が生まれる一方で、仕事を続けられなくなり、労働力としては高齢化していっている。
使い捨てのファストファッションで育った買い物客は、業界の専門家によれば、既製服をあえて“そのまま”買うのではなく、仕立て職人や縫製担当者に頼んで、セミオーダーのような自分に合うフィット感や個人的なセンスを加えようとしている。また、中古で見つけた品をよみがえらせたり、ワードローブの寿命を延ばしたりするためだという。ベによれば、ZepboundやWegovyのような減量薬によって、より多くのアメリカ人が調整されたウエストバンド、テーパード（先細り）の袖、その他のリサイズを求めている。
「この仕事を若い人に勧めます。AIで代替できないからです」とベは言い、人工知能は型紙づくりを自動化しているが、まだ仕立て職人の手仕事をそのまま再現できていないと指摘した。「体が違う。形が違う。彼らはこんなふうにはコピーできません。この扉を閉めたら、ほかを探しに出ます。」
しかし、彫刻や楽器の修理、そしてほかにも多くの熟練した職人技と同じように、個別の仕様に合わせて衣服を作り、仕立てることは、何年にもわたって、何十年も自分の技を披露してきたプロが針山を置いたあとにそれを埋められるだけの、十分な数のエントリーレベルの労働者を引き付けてこなかった。
老舗の職業の高齢化
U.S. Bureau of Labor Statisticsは、約2年前に、全米の事業所で働く仕立て職人、カスタム縫製職人、ドレスメーカーは17,000人に満たないと推計しており、10年前から30%の減少だった。
自営業者や個人の家庭で働く人を含めると、昨年の全ての縫製職人、ドレスメーカー、仕立て職人の中央値年齢は54歳で、同局によれば、雇用されている全体の人口の中央値より12年高かった。
針と糸を扱う技能によって得られる収入があるとしても、必要とされる技能に比べて、また細かな作業のために何時間も身をかがめる身体的負担が大きいことが、10代や若年層がベの助言を聞こうとするのを思いとどまらせている可能性がある、とファッション業界の専門家は述べた。
U.S. Bureau of Labor Statisticsの計算によると、仕立て職人、ドレスメーカー、カスタム縫製職人が2024年5月時点で得ていた平均年収（年額賃金）は44,050ドルで、全労働者は68,000ドルだった。
「ファッションのトレーニングの多くは実際には大量生産を目的としていて、店で手作業で1着の服を作る時間は取らないんです」と、LIM Collegeの学長で、ビジネス側からの分野までファッションに関する分野の学位を提供する営利大学のScott Carnzは述べた。「仕事自体も退屈なんです。」
仕立て職人、ドレスメーカー、縫製担当者の求人は、Cory Stahleによれば「かなり安定している」とのことだ。Cory Stahleは、求人サイトIndeedの調査部門のエコノミストである。彼によれば、2020年2月から今年同じ月の月末までの間に、広告された求人はおよそ2%減った一方で、マーケティング職とソフトウェア職の求人はそれぞれ約30%減少した。
「職人技には一種の……重要な要素があると思います。それは無視できない部分です」と、U.S.の労働市場に焦点を当てるStahleは述べた。
アメリカの熟練した縫製職人
永続的な法的身分のある人もない人も含む移民、難民、帰化した市民たちが、アメリカの衣料品産業を1世紀以上にわたり支えてきた。
Migration Policy Instituteによる最近の国勢調査データの分析では、非党派のシンクタンクのU.S. Immigration Policy Programのアソシエイト・ディレクターであるJulia Gelattによれば、仕立て職人、ドレスメーカー、縫製担当者の約40%が海外生まれだった。最大の割合はMexico、South Korea、Vietnam、そしてChinaだったと彼女は述べた。
悪化する人手不足に対処するため、ファッション業界は新しい世代のマスター仕立て職人を生み出そうとしている。
U.S.北米最大の仕立て職人とリサイズ（alteration）専門の雇用主であるNordstromは、New YorkのFashion Institute of Technologyと提携し、高度な縫製およびリサイズ技術のための9週間プログラムを開始した。
「伝統的に言うと、仕立てはアメリカのスキルセットの一部になったことがないんです」と、このコースを教えるFITの講師であり、Broadwayの衣装作り手でもあるMichael Harrellは述べた。
小売業者が見込む成長市場
そのファッション・インスティテュートは、最初の15人のコホートに200件の応募があり、生徒たちは10月に開始し、2月に修了証を受け取った、とJacqueline Jenkinsは述べた。Jenkinsは学校のCenter for Continuing and Professional Studiesのエグゼクティブ・ディレクターである。
実地のトレーニングは、参加者がNordstromで働けるように設計された。高級デパートのチェーンである同社は、ジーンズの裾上げや破れの修理から、スーツのフィッティング、イブニングガウンの作り直しまで行うため、仕立てとリサイズに1,500人を雇用している。
最初のクラスの10人は採用された、または採用手続きの最中だと、Nordstromのalterations（リサイズ）のディレクターであるMarco Esquivelは述べた。
「この手仕事を、今後何年も何年も続くアートの形として確実に存在させ、そして私たちの店の中だけでなく外でも、顧客に提供し続けられるようにすることは、より広い業界に対する私たちの責任だと思っています」とEsquivelは語った。
一方で、需要の高まりを受けて、ほかの小売業者も仕立てサービスを拡大している。
1800年代からオーダーメイドの紳士服を手がけてきた高級ブランドのBrooks Brothersは、昨年、5店舗で女性向けに同様のサービスをテストした。今年は、オーダーメイドの女性向け仕立てをさらに40の店舗に広げた。同社によれば、価格はシャツが165ドルから、スーツが1,398ドルからだという。
引き継ぐ人がいない
85 Custom Tailorに戻ると、ベはトミー・ヒルフィガーのジャケットを持ってきた客に対し、改造を進めることに本当に確信があるのかどうかを何度も尋ねた。33歳のJonathan Reisは確信していた。彼は、そのジャケットをよく着るつもりだと言った。
「安いものを買ったせいで、あとで結局はすぐにだめになるか、縮むか、それか長持ちしないって気づくんです」とReisは言った。
ベには、Reisより1歳年上の息子がいる。ベは、息子に仕立ての道へ進むよう説得しようとした。息子は以前コンピューターで働いていたが、その後ベーグル店を開いた。
「若い人たちは、ただコンピューターの仕事を見つけたいだけなんです」とベは言った。「それって退屈すぎると思う。すごく面白いです。毎回、頭の中で描いているんです。自分はアーティストみたいだと思います。」
ベは、South KoreaのSeoulから約93マイル（150キロ）の距離にある、兄と姉が経営する自分たちのカスタム衣料品店で年上の姉と兄のもとで訓練を受けた。5年後、South Koreaの首都に移り、さまざまな会社のカスタム注文やサンプルづくりの仕事をするために働いた。さらにNew York Cityのエリアに移り、Ralph LaurenやDonna Karan、ほかのデザイナーブランドのためにパターンメイカーとして働いた。
2011年にConnecticutで自分の店を開いたが、COVID-19のパンデミックで10年後に閉店を余儀なくされた。そして1年後、現在の場所で再開した。
ベは3種類のミシンを使っている。基本のものに加え、デニムやレザーのような重い素材用のもう1台、そしてオーバーロックミシンだ。オーバーロックミシンは、布地の端を同時に切りそろえ、トリミングし、仕上げる。
ベは、手が十分に安定している限りは働き続けるつもりだと言った。
「私はいつも学んでいます」と彼は言った。