金価格が暴騰・暴落、老舗の周大福は高級ブランドへの転換は成功するのか？

注目セクション 　 　　自社株選択 　　データセンター 　　マーケットセンター 　　資金フロー 　　シミュレート取引 　 　 　　クライアント 　 　 　 　 　 　　金価格は上がったり下がったりするが、金は決して色あせない。 　 　　2月の旧正月休暇が明けるとすぐ、徐妍は休暇前にもらっていた年末賞与を一気に使い切ってしまった。 　 　　彼女は以前ネットで、老舗のラオプ黄金が2月末に値上げするという情報を見ていた。大したことではないと思っていたものの、その当時、国際金価格が上昇し続けているというニュースが彼女の背中を押した。「そのときは、金が動くたびにどんどん新高値を更新していて、毎日小紅書を見ていると『早く買えば早く楽しめる』みたいな事例ばかり見かけて、胸のムズムズが止まらなかった。」 　 　　手元には数万元規模の年末賞与があった。徐妍は、長い間ずっと気になっていた2本のペンダントを思い切って手に入れることに決めた。彼女は実店舗には行かなかった。もし商業施設のポイントを上乗せできるなら、もう少し安くできたかもしれないが、騒ぎに巻き込まれて並ぶ時間はなかった。とはいえ、購入するタイミングがちょうど店側のオンライン公式フラッグシップストアで「1000-100元」のキャンペーンを実施していた時期だったことも、徐妍が急いで注文した理由の一つだった。不満点があるとすれば、実店舗ならその場で受け取れるのに対し、オンライン購入は待つ必要があることだ。注文後、ページには「オンライン商品の多くは予約販売で、3月29日までに発送」と表示されていた。 　 　　だが、すぐに徐妍は、ブランドの発送が遅いことへの不満を、値上げ後の高揚感が素早く覆い隠した。18.6gほどの『爬絲（はし）ひょうたん型』みたいなペンダント（彼女が買ったときは9折の割引で、手元に届いた時点で80億元未満だった）。一方、2月28日にブランドが調整したあと、このチェーンは一気に43000元以上へ跳ね上がった。もう一つ、重量が20gに満たない『花絲麒麟 福袋（ふくぶくろ）』風の項連（ペンダント）も、購入価格は約31000元で、値上げ後の価格は45000元を超えた。 　 　　今回の値上げは30％超ということで、徐妍は自分が得をしたと感じた。その後の2週間、彼女は時々発送されているかを確認し、時にはカスタマーサービスにも催促した。もちろん返ってきたのは、結局「注文が多いため、在庫があればできるだけ早く発送します」といった統一された定型文だった。 　 　　3月中旬、徐妍はようやく長年待ち望んだペンダントを受け取ったが、悪い知らせも同時にやってきた――国際金価格が調整を始めた。今回は上向きではなく、一気に下方向へ進んでいった。 　 　　金価格が上下する中、誰が最大の勝者か 　 　　3月23日、ブラックマンデー。中東の戦闘が激化し、投資家心理がさらに押し下げられる中、現物金が制御不能な急落を見せた。当日、現物黄金は前週に続き10％超下落して7週間ぶりの安値となり、1983年3月以来の最大の単週下落幅を記録した後、取引中に次々と4500、4400、4300、4200、4100ドル/オンスという5つの大台を割り込み、最安値は1オンス4098ドルまで下落した。これにより、今年の年初以来の上昇分が相殺されたことを意味する。 　 　　しかし、その後2日間で、黄金は再び下げた分を回収し、強い反発を見せた。3月24日ニューヨークの取引終了直前、現物黄金は1.47%上昇し、4472.020ドル/オンスとなった。COMEXの金先物は1.19%上昇し、4492.30ドル/オンス。 　 　　25日の午前、現物黄金は上昇を続け、取引中に4500ドル、4600ドルという2つの重要な節目を連続で突破し、上げ幅は約3%となった。 　 　　これを受けて、国内の一部のブランドの金製品価格もそれに連動して引き上げられ、グラム単価は1400元に戻った。3月25日、周生生の純金製品は1418元/グラムで、前日比68元上昇。周大福、周大生の見積は1408/グラムで、前日比66元/グラム上昇だった。 　 　　金価格の大きな乱高下により、徐妍のような消費者は毎日の含み益・含み損に心が揺れた。一方で、真の大勝者は春風のようにご機嫌で前に出てきている。 　 　　3月23日、老舗のラオプ黄金（06181.HK）は、2025年12月31日までの通年業績を発表した。2025年、老舗のラオプ黄金の税込販売実績は約314億元で前年比220.3%増、売上は約273億元で前年比221.0%増。親会社の所有者に帰属する利益は48.68億元で前年比230.5%増だった。 　 　　過去2年、世界のラグジュアリー業界は下落局面に深く巻き込まれていたが、このブランドの人気は一段と上がり続け、人々の熱い支持を受けている。不動産事業に携わる関係者によれば、5年前には国内の高級商業施設で、値上げの前にLVやシャネルの店頭に行列ができるのをよく見かけたという。しかしこの2年、その行列は老舗のラオプの店の前に現れている。 　 　　老舗のラオプ黄金は23日の公告で、2026年の第1四半期の販売実績が190億元-200億元、純利益が36元-38億元になる見込みだと明らかにした。これは、今年の第1四半期に老舗のラオプ黄金が、昨年1年分の売上の70％を稼ぎ出したことを意味する。 　 　　ラグジュアリーに追随し、宝飾店は転換すべき 　 　　中国における金の売買は、伝統的でありながら古くからある商売だ。 　 　　金価格は公開され透明で、これまでの長い年月の間、商家は金価格の上であれこれ工夫して、少しの薄利多売の工芸費で稼ごうとしてきたが、上乗せ（プレミアム）は限られていた。 　 　　今では、全ての金と宝飾の同業者の中で、老舗のラオプは明らかに先頭に立っている。同ブランド傘下のすべての製品は「一口価格」で、これにより毛利は他の同業よりはるかに高い。財報によれば、老舗のラオプの毛利率は通常40%を超え、他の会社――周大福、周六福、潮宏基など――は長年20%-30%の間を行き来している。2025年の金価格の上昇幅が大きかったため、老舗のラオプの毛利率は2024年度からわずかに下がり、37.6%になった。しかし最新の公告では、同社は「2025年10月の第3回調整の後、毛利率は再び40%以上に戻った」としている。 　 　　ラグジュアリーブランドの価格設定戦略と似たように、老舗のラオプ黄金は近年、1年に2回、場合によってはそれ以上の値上げ頻度を維持している。2025年4月、同社の財報業績説明会で、創業者の徐高明氏はかつて「金を売っているなら、革製品を売っているのに勝てないなら、戻って反省しなければならない」と語った。これはある意味で、老舗のラオプが自らをどう位置づけているかを映し出してもいる。 　 　　フロスト＆サリバンの最近の調査データによれば、老舗のラオプ黄金の消費者と、ルイ・ヴィトン、エルメス、カルティエ、ブルガリ等の国際的なトップ5ラグジュアリーブランドの消費者との平均重複率は、2025年7月の77.3%からさらに82.4%へと高まった。 　 　　市場の声も一方向に賞賛一色というわけではない。常に疑問を投げる人はいる。ベテランのラグジュアリー業界関係者で、要客研究院院長の周婷氏によると、過去1年で複数のブランドが何度も大幅に値上げした。核心となる戦略意図はきわめて明確だ――「金の販売業者」という基礎的なポジショニングから抜け出し、正統なラグジュアリーブランドへとジャンプすることを完了させる。そして、継続的な価格引き上げによって、欧米の主要ラグジュアリーブランドのプレミアム水準に照準を合わせ、肩を並べようとしている。 　 　　商品の値上げは当然のこととして、もし市場が受け入れるなら問題はない。ただ周婷氏はさらに、「真のトップラグジュアリーブランドの核心となるプレミアムの壁は、百年の歴史による蓄積、複製できないブランド文化と精神的な核、専属の工芸特許体系、サークル／コミュニティにおけるアイデンティティとの深い結びつき、そして厳格な希少性の管理であり、最終的に原材料コストから切り離された独立した価格決定権を実現することだ」とも述べている。 　 　　徐妍は以前、数多くのラグジュアリーアクセサリーを買ったことがある。彼女によれば、以前買ったカルティエやブルックサン（宝詩龍）のジュエリーは、実は18K金が多いのに、その価格は金より数倍も高く売られていた。またティファニーの銀製品も、金よりはるかに高い価格がついていた。しかし10年前、たとえ5年前であっても、金の値上がりがそこまで激しくなかった時は、「当時はその概念もなかったし、そこまで気にもしなかった。単に体裁が必要で、ブランド名を買うだけだった」という。 　 　　Jennyは過去に複数のラグジュアリ―グループで働いていた。彼女は、人々が国際大ブランドを買うとき、その背後にある原材料を気にしない。ブランドの背後にある価値を買うのだ、と考えている。ただ同時に、国内でここ近年台頭してきた宝飾アクセサリーブランドは、工芸の面では確かに精巧で、あとは時間をかけて蓄積し、検証されるのを待つだけだ。「周りに良い人がたくさん買っているのを見て、私も流れに乗って買った。」 　 　　とはいえ、台頭する挑戦者は、老舗のヨーロッパブランドの注目も集めてしまった。ラグジュアリ―コングロマリットのLVMHではなく、（注：原文は历峰集团）スコープグループではカルティエ、ヴァン クリーフ&アーペルなどのブランドを保有しており、昨年同グループの中国市場の売上は23%下落した。同グループCEOは珍しく老舗のラオプ黄金に触れ、「宝飾市場の渇望度と活力を押し進めた」と述べている。またLVMHグループCEOも、昨年来中国した際に老舗のラオプ黄金を見学したことがある。 　 　　老舗のラオプ黄金の近年の急速な台頭は、多くの視線を集めた。初期には手がつかず対応しきれなかった経験を経て、すでに一部の会社は老舗のラオプに倣って自分たちの声を出し始めている。 　 　　今年3月初め、周大福は、謝鼎鸿がグループのグローバル・クリエイティブ・ディレクターに就任すると発表した。この新任のクリエイティブ・ディレクターは、バーバリー、カナダグースなどの企業で勤務しており、周大福に入る前はエルメス中国区のクリエイティブ・ディレクターを務めていた。さらに同ブランドで、パリ本社常駐のクリエイティブ・ディレクターとしては最初の担当者だった。 　 　　この動きは業界内で、周大福がラグジュアリー化への転換を図る中で放った一つのシグナルだと解釈されている。 　 　　周大福は2025年の財報で、同社の「価格をグラムで設定する金」製品の売上高が、前年同期比で105.5%急増したことに言及している。新たな象徴的な「価格を設定する金」製品シリーズ――周大福伝福（チュエンフー）シリーズおよび周大福故宮（グーゴン）シリーズ――は約40億香港ドルの売上を実現し、年間目標を上回った。 　 　　「グラム当たりで販売する」会社は今後も存在し続けるだろう。宝飾アクセサリーの分野で、中国企業が「伝統的な金の小売業者」という固定ラベルを打ち破り、ラグジュアリーブランド化への転換を推し進め、より高いプレミアムを得られるかどうか。そのカギは、ブランドストーリーを語り切ることにある。誰がブランドストーリーを語り切れるか――そうすれば、その人（会社）の毛利率はより高くなる。ブランド力は、次の競争の焦点になる。 　 　 　 　 　　新浪との提携による大規模プラットフォームで先物口座開設 安全・迅速で確実 　　

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责任编辑：朱赫楠