昂跑CEO卸任，創始人接棒 | 二姨看時尚

AIに聞く・オン（On）の創業者がCEOを引き継ぎ、ブランドのグローバル展開をどのように加速するのか？

21世紀経済報道 記者 高江虹 インターン 張賀芸

過去1週間、中東情勢およびエネルギー価格の波及効果が影響し、世界の小売、ファッション、美容など複数の領域で連鎖反応が起きた。米国とイランの衝突が原因でガソリン価格が急騰し、米国の消費者マインドを直接的に押し下げ、インフレ期待は高止まりした。地政学的な動揺とマクロ経済の逆風が重なってイタリアのEC業績も押し下げられ、世界の小売業界は不確実性に直面している。また、金が“ハードカレンシー”として買われ、老舗のLao Pu Gold（老铺黄金）の2025年業績は高い伸びを示し、世界のラグジュアリーブランドの競争市場に参入した。

一方で、各業界のプレイヤーは次々と戦略を調整しており、組織再編を進めるか、新たな成長領域を開拓するか、合併で窮地をしのぐか、あるいはAIでコストを下げて効率を高める施策を強化することで、複雑な環境の中で発展の道筋を模索している。世界の小売ファッションおよび関連領域では、分化を伴う調整の動きが見られる。

1. ガソリン価格の上昇が米国の消費者マインドの継続的な下落を招く

3月27日、ミシガン大学の消費者信頼感調査によると、米国とイランの衝突によって引き起こされたガソリン価格の上昇の影響で、米国の消費者信頼感が継続的に下落している。3月の消費者信頼感指数は前月比で6%下がり、昨年12月の水準まで戻った。

詳しく見ると、消費者の短期的な経済見通しは大きく14%下落し、今後1年の個人の財務見通しも10%低下した。一方、長期見通しは比較的穏やかだ。また、消費者の今後1年のインフレ期待は2月の3.4%から3.8%へ上昇し、過去1年で最大の上げ幅となり、さらに新型コロナ前の2.3%〜3%のレンジを大幅に上回った。背景としては、2月28日に米国とイスラエルがイランを攻撃したことで戦争が起き、世界の石油の流れが鈍化し、市場の不確実性が増したことが、ガソリン価格急騰の主要因だと示されている。

業界への影響という点では、小売業界は市場動向を綿密に注視している。米国小売業協会（NRF）は、2026年の米国小売売上高は4.4%〜5.6万億ドル成長し、過去10年間の3.6%平均を上回ると予測する。ただし同協会のチーフエコノミストMark Mathewsは、消費者信頼感は大きく改善しない見通しだと述べた。たとえばLululemonでは、同ブランドは回復局面にあり、新たな最高経営責任者（CEO）を探している。値引きを減らし、製品を最適化し、定価ベースの売上高を高めることで回復を図る計画だ。同ブランドの売上高（2024年小売カレンダーの追加1週を除き、固定為替で計算）は昨年6%増で、2026年の売上は2%〜4%増となり、11.35億〜11.5億ドルに達する見込みだが、米国市場の売上高は1%〜3%低下する可能性がある。

解説：米国とイランの衝突が油価を点火し、米国の消費者信頼感が一気に崩れた。地政学に巻き込まれた生活者の、どうしようもない受動性だ。

2. イタリアECのGiglio.com、2025年売上高が14%下落

現地時間3月26日、イタリアのオンライン・ラグジュアリーECであるGiglio.comが業績および戦略の動きを発表した。マクロ経済の逆風、消費者の信頼感不足、地政学的な動揺、貿易摩擦などの要因の影響を受け、2025年の同社売上高は前年同期比で14%減となり、2024年の4620万ユーロから3950万ユーロへ。さらに同社は、グローバル市場の変動に対処するため、戦略的な重点を欧州市場に移すことを明らかにし、同時に業績は四半期ごとに改善している傾向だとしている。

業績面では、2025年のGiglio.comは収益面でも同様に圧力を受けた。調整後の利払い・税金・減価償却前利益（EBITDA）は160万ユーロの損失で、2024年の17.8万ユーロの損失から大幅に拡大した。純損失は2024年の127万ユーロから247万ユーロへ増加しており、主に売上縮小と変動コストの管理余地が縮小したことが影響した。ただし一部の前向きな進展もある。2025年の平均注文額は2024年比で5%向上し、顧客維持率は2%上昇しており、市場環境がもたらす圧力を一定程度緩和している。

地域別の状況では、イタリアおよび欧州市場が同社の中核的な支えとなっている。2025年には両者の合計が総売上高の73.2%を占める。前年同期比ではそれぞれ3%と9%の減少だったにもかかわらず、世界の他地域における売上高の28%減少分の一部を相殺する効果があった。2026年の第1四半期初期データ（3月15日まで）によれば、同社全体の売上高は前年同期比で3%減と見込まれるが、欧州市場は前年同期比で22%増、イタリア市場は6%増となっており、世界の他地域の36%減少分を相殺する鍵となっている。

同社の副CEOであるVincenzo Troiaは、現状では新規顧客の獲得が難しいため、重点は顧客維持に置くと明かした。また、全ての業務プロセスにおいて人工知能モデルを導入しており、とりわけ商品カタログの作成に関して、AIを活用してコンテンツ制作コストを管理する。

なお、Giglio.comは1996年に設立され、市場（マーケットプレイス）プラットフォームのモデルを採用している。約200の提携の実店舗を持ち、主にイタリアに分布している一方で、フランスやスペインなどの国にも展開している。プラットフォームには700以上の高級ラグジュアリーブランドが集約され、業務は世界150以上の国々に及ぶ。

解説：欧州に集中するのは不本意な撤退であって、自ら局面を打開するものではない。中東の戦乱がECにとって長期的な不安定要因となっている。

3. スウェーデンのファストファッション大手H&Mグループ、2026年1四半期の売上高が減少 戦略再編を加速

3月26日、スウェーデンのファストファッション大手H&Mグループは、2026年1四半期（2025年12月1日〜2026年2月28日）の決算を発表した。店舗閉鎖とブランド戦略の調整の影響により、2月28日までの3カ月間で、グループ売上高は現地通貨ベースで前年同期比1%減、スウェーデン・クローナベースで9%減となり、アナリスト予想に届かなかった。収益面では一定のしぶとさがみられる。1四半期の純売上高は553億スウェーデン・クローナ（約53億ドル）、営業利益は21億スウェーデン・クローナ（約2億ドル）で、コスト管理、在庫管理、戦略的な販促活動が利益率を支えた。

グループCEOのDaniel Ervérは、今回の業績の下振れはグループの長期戦略再編の一部であり、規模拡大ではなく、生産性の向上とブランドのアップグレードに重点を置くと述べた。

店舗調整については、1四半期末時点での店舗数は前年同期比で163店減（下げ幅は約4%）。主に傘下のMonkiブランドの全ての実店舗を閉鎖し、オンライン事業のみを残したことによる。グループは2026年にさらに160店を閉鎖し、約80店を新規に開設する計画であり、同時に店舗をリニューアルしてオフラインでの買い物体験を向上させる。地域別では分化が見られる。アメリカ大陸市場の売上高は現地通貨ベースで前年同期比3%減。米国市場は、事前の在庫計画が慎重すぎたため、消費需要が予想を上回って回復した後に品不足が発生した。南米・南欧市場は好調で、インド市場が注目点となっている。傘下の高級ブランドCOSは2025年にニューデリーで初号店を開いた。

運営面では、グループは在庫管理とサプライチェーンの効率化に重点を置き、納品リードタイムを短縮すると同時に、消費者の慎重な購買姿勢に合わせて販促活動を適度に増やした。販促は選択的・戦術的な値引きを中心とし、期末に在庫を処分するような値下げは避ける。さらに、グループは製品、店舗の美学、デジタルチャネルへの投資を強化しており、オンライン売上の構成比はすでに30%超となっている。同時に、マーケティング費用を削減し、ファッションショーやスターとのコラボなどの精度の高いマーケティングに転換し、生成AIによる購買チャネルの展開も模索している。

また、グループは現在、中東情勢の大きな影響はまだ受けていないとしつつ、紛争が継続することで世界の消費者の信頼感やエネルギー価格に波及する効果に警戒する必要があるとしている。

解説：H&Mは戦略再編の痛みの時期にあり、長期的には2桁の利益率を実現できる可能性が高いが、短期的には超加速するファストファッション・ブランドとの競争や、消費環境の不確実性といった課題に引き続き直面している。

4. エスティ ローダー 中国のサプライチェーン・インテリジェント運営センターが正式に稼働

3月26日、上海にあるエスティ ローダー（雅诗兰黛）中国のサプライチェーン・インテリジェント運営センターが正式に稼働した。このセンターは国内の化粧品業界で、保税倉庫と非保税倉庫を連携させて運用する「ツー倉庫連動」モデルを国内で先駆的に導入し、インテリジェント物流の新たなベンチマークを打ち立てた。さらに業界に先駆けて、高度に自動化されたシステムによる受注履行と配送の完全な一体化を実現している。

エスティ ローダー 中国のサプライチェーン・インテリジェント運営センターは、同グループにおいて世界でもっとも自動化度が高い全チャネルの履行センターの一つであり、莘庄工業地区が投資・建設した。園区の総建築面積は約13万平方メートル。さらに、このセンターは、2023年に稼働を開始したオンライン受注履行に特化した広州倉庫、ならびに2024年に稼働を開始し全チャネル受注履行に特化した武漢倉庫と合わせて、エスティ ローダーは中国で、上海を中核に複数エリアの倉庫が連動し、全国に広がる分散型の履行ネットワークを構築した。運営センターはこの仕組みの「インテリジェント・ハブ」として、ピーク時の日次処理能力は40万件超が可能だ。人工知能を活用した「工場側から消費者側まで」の全チェーン管理プラットフォームが、全チャネル履行の効率をさらに最適化し、配送スピードと消費者体験の向上を後押しする。翌日配送のカバー範囲は、2021年の水準に比べてほぼ2倍になる見込みだ。

解説：エスティ ローダーはサプライチェーン競争の最前線を走っている。

5. シャングリ・ラ（Shangri-La）グループ、昨年の純利益が3割減

3月26日、シャングリ・ラ（アジア）有限公司は2025年末期の業績を開示した。財務データによると、2025年のシャングリ・ラの総収入は約22.3億ドルで前年比2.2%増、純利益は1.12億ドルで前年比30.42%減となった。基本1株当たり利益は0.03で、前年同期は0.05。2025年12月31日時点で、グループの資産・負債の状況は健全で、現金および銀行預金残高は25.3億ドル。コミット済みだが未引き出しのクレジット枠は7.59億ドル。

シャングリ・ラ・グループの会長兼CEOである郭惠光（Guo Huiguang）は、2025年の業績はグループの分散投資型の資産ポートフォリオの強靭さ、ならびにブランドと資産戦略の進捗を反映していると述べた。アジア地域の観光需要が堅調であることが、グループの安定した売上と利益を支えている。2025年、グループは新ブランド「シャングリ・ラ 心玺（Shangri-La Xinxi）」を発表し、上海虹橋空港のデュアルブランドホテル・プロジェクトを着地させた。また無錫でもデュアルブランドホテルの管理プロジェクトに署名し、軽資産成長戦略をさらに固め、事業領域を拡大している。

シャングリ・ラ（アジア）は、同社の正式名称である「シャングリ・ラ（アジア）有限公司」で、1992年8月14日に設立された。主たる事業は、グループが主にホテル不動産の開発、保有、運営を行うこと。ホテル管理および関連サービスの提供。投資不動産および開発・売却用不動産の開発、保有、運営。

6. スイスのスポーツブランドOnのCEO、Martin Hoffmannが退任 創業者が後任

3月25日、スイスの高級スポーツアパレルブランドOn（オン）が重要な人事異動を発表した。在任13年のCEOであるMartin Hoffmannは5月1日に正式に退任し、退任後は計画されているリフレッシュ期間に入るとともに、慈善事業に携わる。後任は、ブランドの共同創業者David AllemannおよびCaspar Coppettiが担い、二人は同時に共同CEOとなり、引き続き取締役会の執行共同議長を兼任する。あわせて、Onの現任の最高イノベーション＆オペレーション・オフィサーであるScott Maguireは、社長兼COOに昇進する。研究開発、生産からマーケティング、グローバル事業運営およびテクノロジーに至るまで、全価値連鎖を監督し、ブランドの革新力と運営能力をさらに強化する。

同社によると、Martin Hoffmannは在任中にOnの迅速な成長と転換を主導し、ブランドがランニングシューズのスタートアップから世界的に有名なスポーツアパレルブランドへと成長する過程を見届けた。2025年、Onは純売上高が30億スイスフラン超（約38.67億ドル）を達成し、前年比30%増だった。

今回の経営陣の変更について、共同CEOの後任者であるDavid Allemannは、今後は創業者が主導した戦略意図と企業運営の中核を統合し、歩みをさらに加速させる。製品の競争力に焦点を当て、スポーツアパレルブランドの発展の境界を継続的に押し広げる方針だ。もう一人の後任者Caspar CoppettiはHoffmannの貢献を高く評価し、ブランドの創業からマイルストーンとなるIPOの段階に至るまで、企業文化と財務規律を守り抜いたことが重要な役割を果たしたと述べ、協力と尽力に対して深い感謝を表明した。

解説：創業者が引き継ぎ、戦略は変えない。

7. イタリアのラグジュアリーEC、LuisaViaRomaが危機に陥る

3月25日、イタリアのラグジュアリー多ブランドECであるLuisaViaRomaは、フィレンツェ裁判所に「簡素化された和解（簡略和解）」手続きの申請を行った（イタリアの清算法の枠組みに該当）。これは、金融債権者との裁判外交渉が行き詰まりに陥り、企業経営の危機が臨界点に達したことを示す。 同社は裁判所に事業計画を提出し、提出期限として60日を申請する必要があり、最終的に裁判所がその計画を危機解消のために承認するかどうかを判断する。承認されない場合、同社は司法清算に入る。同時に、LuisaViaRomaの取締役会は1500万ユーロの増資計画を承認しており、4月20日までに完了させる必要がある。これは、同社の債務負担を緩和することを目的としている。2025年7月時点で、同社の債務は3000万ユーロに達している。

同社CEOのTommaso Maria Andorliniは、今回の清算手続きの申請は、企業の転換プロセスの中で自然な一歩であり、ビジネスモデルを強化し、より安定的で持続可能な企業を築き、長期成長を実現することが目的だと述べ、雇用をできる限り維持するために尽力することを約束した。

同社によると、LuisaViaRomaの経営危機はすでにしばらく続いており、2025年8月には同社はフィレンツェ裁判所およびイタリア商工会議所に保護措置を申請して、事業の継続性を確保しつつ、債務と事業の再編を進めていた。2024年12月には、前の支配株主であるイタリアのプライベートエクイティ・ファンドStyle Capitalが撤退した。CEOのAndorliniが会社を引き継ぎ、債務再編、コスト削減、ブランドの整理、在庫の削減などで事業を安定させる計画を打ち出した。その計画には、2024年にミラノの拠点およびオフィスを閉鎖することが含まれていたが、レイオフは行わず、国家の助成に基づく給与支援策を利用した。

現在、トスカーナ州が危機に関する協議を開始しており、3月31日に実施予定だ。公開データによれば、LuisaViaRomaの2024年の売上高は3.1億ユーロで、現在も複数のオフライン店舗を運営している。フィレンツェのフラッグシップ店、ニューヨークのNoHo店、プラートのディスカウント店、そして2つのSOTF（奢侈运动鞋）ラグジュアリー・スポーツシューズ店が含まれる。注目すべき点として、Style Capitalは2021年に1.3億ユーロで同社の40%株式を増資により取得していた一方で、Andorliniは現在、関連する投資ビークルを通じて同社の48%株式を保有しており、支配権を握っている。

解説：増資による窮地の回避と清算申請が並行。CEOの転換への誓いだけでは、LuisaViaRomaの積み重なった経営危機を覆いきれない。

8. GapがBold Metricsと提携しAIのサイズツールを提供 智能エージェントによる購買の新しいレーンを開拓

3月24日、米国サンフランシスコの小売大手GapはBold Metricsとの提携を発表した。Gapは同社にとって、後者の新プロトコルを最初にテストする小売業者の一社となる。両社は共同で、AI駆動のサイズツールをリリースし、AIショッピング・エージェントが消費者に対して、より正確で個別化されたサイズ推奨を提供できるようにする。これにより、ますます広がるスマート・エージェントによる購買トレンドに対応する。

この提携の核心は、Bold Metricsが新たに導入した「インテリジェント・エージェント用サイズ・プロトコル」だ。従来の静的なサイズ表や長文のアンケートの限界を打ち破り、自然な対話を通じて消費者に少数の質問を行い、ユーザーの身体データと型（フィット）に対する嗜好を組み合わせることで個別のサイズ提案を生成する。

GapのチーフテクノロジーオフィサーSven Gerjetsは、サイズ問題は長年にわたり衣料品ECの主要な課題であり、AI技術は購買の障壁を取り除くことにこそ向き合うべきだと述べた。今回Bold Metricsと提携することで、AIエージェントに「フィットする知能」を与え、より直感的で人に寄り添う購買体験を構築し、消費者の購買に対する自信を高めることを狙う。Bold MetricsのチーフテクノロジーオフィサーであるMorgan Lintonはさらに、現在のAIショッピング・エージェントは商品推薦やスタイル比較などのサービスは提供できるものの、サイズの難題を効果的に解決できていない。この課題は毎年、衣料品ECに数十億ドル規模の返品をもたらし、転換率にも影響を与えている。一方で、このプロトコルはまさにその空白を埋めるために生まれたのだと補足した。

注目すべき点として、Gapは以前、GoogleのGeminiとの提携も発表しており、このAIプラットフォームで即時決済機能を提供する最初の大手ファッションブランドになっている。今回のAIサイズツールの展開は、スマート・エージェントによる購買のレーンを取りにいくための、もう一つの重要な取り組みだ。

解説：GoogleのGeminiと提携した後、Gapがサイズによる返品の課題に対してBold Metricsと組むのは、AIの取り組みを強化する上での重要な一歩だ。

9. 『Vogue』日本版の元編集長Tiffany Godoyが『W』中国版に参加

3月24日、アジアで著名なファッション・エディターであるTiffany Godoyが『W』誌の中国版に正式に加わり、特約アドバイザー・エディターに就任した。同誌の編集長とともに、中国のファッション産業と国際的なクリエイティブ分野の深い結びつきを後押しする。これは、彼女が昨年10月に『Vogue』日本版の編集コンテンツ責任者を退任した後の、新たなキャリア動向でもある。事情によれば、新たな職務においてTiffany Godoyは『W』中国版の発展に向けた新たな章を開くことを支援し、コアとなるクリエイティブ職の人選に関する提案を担当し、コンテンツ制作にも参加する。

情報によると、Tiffany Godoyは1997年から東京に在住し、ファッション・メディア領域での豊富な経験を持つ。style.com、CNN Styleなどのプラットフォームで勤務した経歴がある。

『W』誌の中国版は、北京MC Style Mediaというメディア企業が出版している。同社は中国のアパレル大手海澜集团（Hailan Group）と独立系投資家が共同で保有しており、現在は『嘉人』中国版の出版も担っている。現時点で『W』中国版は、2026年香港バーゼル・アート展の公式メディア・パートナーとなっている。最近ではアートの特別号を発刊したばかりで、表紙はDiorのクリエイティブディレクターJonathan Andersonとスーパーモデルの張麗娜が一緒に撮影している。Jonathan Andersonは、2026年春夏のオートクチュール・デビュー・シリーズのアイテムを着用し、写真家のJuergen Tellerが撮影を担当した。

解説：新鮮な視点に焦点を当て、開かれた姿勢を維持し、中国と国際的なファッション・クリエイティブのグローバルな対話を推進する。

10. フランスの現代ブランドBa&sh、「少なくて良い（少而精）」戦略で復活 2025年の売上高は3億ユーロ

3月23日、フランスの現代ファッションブランドBa&shが2025年業績を開示した。第4四半期の強いホリデー需要とアクセサリーカテゴリの成長に牽引され、ブランドの第4四半期売上高は前年同期比で11%増、年間売上高は3億ユーロまで伸びた。店舗同等（同店）売上高は前年同期比9%増で、全面的な復調を実現している。この成果は、創業者が主導した転換戦略の着地と、企業再編によってもたらされたものだ。

チーフ財務責任者Géraldine Duboisによると、ブランドの1四半期のパフォーマンスは「やや厳しい」もので、マイナス成長さえ起きていたが、2四半期以降は業績が加速して持ち直し、下半期も継続的に2桁成長を達成した。特に第4四半期の伸びは、ホリデー消費の盛り上がりと、アクセサリー需要が継続的に伸びたことの恩恵が大きい。業績復調の中核的な原動力は、ブランドの「新たなスタート（New Beginnings）」転換戦略であり、その戦略は2025年3月に打ち出された。

「少なくて良い（Less but Better）」は転換戦略の中核をなす柱で、小売ネットワークを最適化することに重点を置いている。過去1年でブランドは約50店の店舗を閉鎖しており、今後2年でもさらに閉店計画がある。さらに、1000〜1600平方フィートの大型特色小売スペースを優先的に展開し、アクセサリーやヘルスなどの成長カテゴリをより良く見せる。2026年、ブランドは3店舗の旗艦店を開設する計画がある。パリのサン＝ジェルマン地区の店舗とボルドーの店舗を含める。加えて、ロンドンのマリー・ルボ（Marylebone）店を旗艦店へアップグレードし、ロンドンの他11の成熟店舗をリニューアルする。

また、ブランドはヘルス領域にも進出しており、2025年には3回の顧客向けRetreatを開催し、スパッツなどの製品も発売した。2026年には同領域をさらに強化し、ブランドの衣料品ブランドからライフスタイルブランドへの転換を後押しし、体験型サービスへも展開する計画だ。さらに、販促日数を減らし、価格戦略を最適化することで、AIを含むAnaplanの計画ソフトを活用し在庫管理を強化し、収益力の向上に注力する。2026年の売上高は3億〜3.1億ユーロに維持され、より収益性の高い成長を見込んでいる。

解説：Ba&shは「少なくて良い」転換戦略で小売ネットワークを最適化し、アクセサリーとヘルス領域に注力。衣料品からライフスタイル・ブランドへ転換した。

11. 老铺黄金（Lao Pu Gold）、昨年の売上が3000億元超。世界のラグジュアリー・トラックに参入

3月23日、老铺黄金は2025年通年業績を発表した。売上高は313.7億元、売上高（売上収益）は273億元、純利益は50.3億元で、前年比それぞれ220.3%、221%、234.9%と、高速成長を継続している。同社は2026年1四半期の純利益を36億〜38億元と見込み、2025年通年の約7割に近い水準だ。業績が新高値となった要因として、老铺黄金は財務報告書の中で、ブランドの市場における圧倒的な優位性、製品の継続的な最適化と新商品の投入、期中の店舗拡大と最適化を挙げている。

2025年、同社は自営店を10店新規追加し、9店舗を最適化・増床した。年末時点で16都市に45の自営店舗を展開しており、1商業施設あたりの店舗効率は約10億元。世界のラグジュアリーブランドの中で、1商業施設あたりの効率と坪効率の双方がトップだ。中国本土市場の売上収益ランキングでは、同社はLVMHに次ぐ順位で、エルメス（Hermès）を上回り、上位5社中で唯一中国ブランドとなった。国際的なラグジュアリーブランドの顧客層との重なり率は82.4%まで上昇し、世界のラグジュアリー市場における重要プレイヤーの一角に入った。

粗利率については、2025年の調整後の純利益率は18.4%に引き上げられた。金価格の調整で一度は下がったものの、その後の価格改定と規模効果により粗利率は40%以上まで回復した。また、オンライン面でも好調で、天猫の「3·8焕新周」の初日売上は1秒で3億元を突破し、単日では10億元を超えた。

2025年の中国本土市場は同社の中核的な収益源であり、売上高は233.61億元で前年比205%増だった。海外市場の伸びはさらに速く、売上高は39.42億元で前年比361%増。新加坡の金沙（Lasina）ショッピングセンターにおける海外初の店舗では、単店舗の売上が39億元超となっている。それでも業界関係者は、海外進出の見通しについて慎重な見方をしており、欧米の消費者は金のジュエリーを受け入れにくく、東南アジアには強力な地場ブランドがあるため、老铺黄金の海外進出には少なくないハードルがあると考えている。

解説：売上・純利益ともに高成長だが、海外展開は穴か宝か、まだ分からない。

**
**