 #### ワシントン州のクルイセダ・クリークのカベルネ・ソーヴィニヨンワイン。 クルイセダ・クリーク 文字サイズ ポール・ゴリツィンは、7歳のときに家族のワシントン州のブドウ園で父親のアレックスと一緒に働いたことを思い出す。18歳で初めてリザーブワインを造り、21歳でクルイセダ・クリークのワインメーカーになった。 1992年以来、54歳のポールは、この小さな家族経営のワイナリーを率いて、世界最高のカベルネ・ソーヴィニヨンの一つを作り続け、多くの賞を獲得してきた。クルイセダ・クリークの代表作であるコロンビア・バレーのカベルネ・ソーヴィニヨンは、2006年以降、ワインスペクテーターの世界トップ10ワインに4回選ばれ、そのほかの3つのトップカベルネ（パランガット、ガリツィン、チェリチェフ）とともに、批評家から30回以上満点を獲得している。ポールにとって仕事は厳しいが、彼は自然体だ。「自分で学んだことが多くて、自分の味覚に導かれてきた」と彼は語る。正式なワインメーカーの訓練は受けていないが、彼には素晴らしい師匠たちがいた。最初は父親で、彼と妻のジャネットは1978年にクルイセダ・クリークを設立した。アレックスの仕事で北カリフォルニアからワシントンに移った後、地元の高品質なワインが見つからなかったためだ。  #### クルイセダ・クリークの社長兼ワインメーカーのディレクター、ポール・ゴリツィン。 クルイセダ・クリーク アレックスはフランス生まれでロシア系の両親を持ち、化学工学者だったが、ワイン造りとの縁は深い。彼の家族は、ツァーリニコラス2世が所有していた estate のワインメーカーだったプリンス・レフ・セルゲイエヴィチ・ガリツィンの血筋だ。さらに重要なのは、アレックスの母方の叔父（1946年にアメリカに移住した際のスポンサー）であるアンドレ・チェリチェフもロシアから逃れ、フランスで訓練を受けた科学者兼ワインメーカーで、ナパバレーのジョルジュ・ラ・トゥールのビュルリ・ヴィンヤードで1938年にワイン造りを指導した人物だ。チェリチェフは後にカリフォルニアのトップクラスのワイナリーのコンサルタントも務めた。アレックスがガレージでワインを造り始めた頃、チェリチェフも彼のコンサルタントになった。後に、ポールも彼らの知識と技術を吸収しながら、学校帰りや週末にワイナリーのセラーで働いていた。ポールが15歳のとき、両親とフランスを訪れたことで、フランスワインの味と香りに触れ、視野と味覚が広がった。「その頃、ワインに目覚めたんです」とポールは言う。「ツアーに参加して彼らのやり方を聞き、それを自分なりに応用しようとした」**MORE**：エ・ギガルが名高いコート・ロティのスタブルに第四の「ラ・ラ」を加える彼はその経験を18歳の1988年にリザーブワインに注ぎ込んだ。フランスの偉大なボルドーワインの完成度を追求するのが彼の目標だった。ポールは、シャトー・オー・ブリオン1989年を試飲し、「すごい」と思ったことを覚えている。当時、それと比較して自分の1992年リザーブは「かなり良さそうだったが、もう一歩だったので、『もう一度やり直そう』と思った」と振り返る。より良くなるために、ポールはさまざまな技術を試し続けた。ワイナリーでは、発酵中のブドウを皮と長く接触させたり、熟成期間を36ヶ月に延ばしたりした。その後、これを控え、フレンチオークの新樽だけで熟成させる方法に切り替えた。新樽は古い樽よりも風味を与える傾向がある。彼は、クルイセダ・クリークのブドウの濃縮された果実味はそれに耐えられると学び、「ワインの芸術」に「枠組み」を与えると語る。ブドウ畑では、現在の社長兼ワインメーカーのポールは、ブドウの収穫量を減らし、土地の効率性を高めることに注力している。最近では、南中部ワシントンのホース・ヘヴン・ヒルズのシャンプー・ヴィンヤードの約134エーカーのうち21エーカーを、手作業で43,500本のブドウを植え替え、高密度にした。ワイナリーでは、ブドウは最初に65の温度調整されたステンレススチールタンクのいずれかに入れられ、ブドウのブロックごとに分けて風味を引き出す。完璧でないワインは、「コロンビア・バレー・レッド」（CVR）として再利用される。これは、クルイセダ・クリークのトップクラスからは「デクラシファイド」（格下扱い）とされるが、多くの人が非常に良いと感じるワインだ。**MORE**：シャフールを雇うべき？ポールはまた、カベルネ・ソーヴィニヨンの特定のクローンに注目し、その特徴を明らかにしている。これらのクローンから採れるブドウは、最も相性の良い樽で熟成されることにこだわり、完璧主義を追求している。クルイセダ・クリークのチェリチェフ・カベルネ・ソーヴィニヨン・クローン412、マッチ・ワン・ヴィンヤードは、現在「クローン412」のみから生産されており、ホース・ヘヴン・ヒルズのコロンビア川の上に位置する。年間約250ケースしか作られない。この2021年ヴィンテージは、ポールの叔父への美しいオマージュで、タンニンが調和し、濃縮された黒い果実とハーブやスパイスの香りが特徴だ。これらの要素—ブロックごとの発酵、クローンの選定、密度の高い植栽、そして最小限の介入—が、チェリチェフのような力強くもエレガントな高評価のワインを生み出している。複雑さと層のある味わいに満ちている。クルイセダ・クリークは、カベルネ・ソーヴィニヨンのみを生産している。現在、5つのワインを作っており、それぞれの源となるブドウ畑とクローンによって区別されている。**MORE**：海塩が高級ダイニングを揺るがすフラッグシップのコロンビア・バレー・カベルネ・ソーヴィニヨン（シャンプーとマッチ・ワンの畑から）とチェリチェフのほかに、トップワインにはロシア語表記の家族名を冠したガリツィン・ヴィンヤードがある。これはレッド・マウンテンのクローン8から採取されており、ホース・ヘヴン・ヒルズのやや北東に位置する。もう一つは、マッチ・ワンの広い畑にある単一畑のパレンガットで、クローン685のみを使用している。このワインはジャネットの旧姓を冠している。これら4つのボトルは各$250で販売されている。デクラシファイドのCVR（メルローとカベルネ・フランをブレンドしたもの）は$80だ。ただし、残念ながら、全国およびアジア・英国で入手できるのはフラッグシップのコロンビア・バレーだけで、他はメンバー限定で、プレリリース価格は約$160となっている。現在、加入待ちリストは2年待ちだ。現在、ポールは、ナパバレーのスター、コルギン・セラーズの元アシスタントワインメーカー、マーク・カイガスや、ブドウ栽培家のダン・ニコラウス、ゼネラルマネージャーのスコット・ロイドなどを含むチームを率いている。彼らの作るワインの価格は決して安くはないが、ナパのトップクラスのカベルネ（例えばスクリーミング・イーグル・オークヴィルの$1,000に達することもある）よりは手頃で、飲むためのものであり、コレクター投資のためではない。彼の考えは、「人々に愛してもらい、ワイナリーの擁護者になってもらうこと」だとポールは言う。「素晴らしいワインを飲み尽くし、底まで飲み干してもっと欲しくなる…それが正しい道だ」
目立たない存在ながらも、クイルセダ・クリークは力強いワシントン州産カベルネを生み出す
ワシントン州のクルイセダ・クリークのカベルネ・ソーヴィニヨンワイン。
ポール・ゴリツィンは、7歳のときに家族のワシントン州のブドウ園で父親のアレックスと一緒に働いたことを思い出す。18歳で初めてリザーブワインを造り、21歳でクルイセダ・クリークのワインメーカーになった。
1992年以来、54歳のポールは、この小さな家族経営のワイナリーを率いて、世界最高のカベルネ・ソーヴィニヨンの一つを作り続け、多くの賞を獲得してきた。クルイセダ・クリークの代表作であるコロンビア・バレーのカベルネ・ソーヴィニヨンは、2006年以降、ワインスペクテーターの世界トップ10ワインに4回選ばれ、そのほかの3つのトップカベルネ（パランガット、ガリツィン、チェリチェフ）とともに、批評家から30回以上満点を獲得している。
ポールにとって仕事は厳しいが、彼は自然体だ。「自分で学んだことが多くて、自分の味覚に導かれてきた」と彼は語る。
正式なワインメーカーの訓練は受けていないが、彼には素晴らしい師匠たちがいた。最初は父親で、彼と妻のジャネットは1978年にクルイセダ・クリークを設立した。アレックスの仕事で北カリフォルニアからワシントンに移った後、地元の高品質なワインが見つからなかったためだ。
クルイセダ・クリークの社長兼ワインメーカーのディレクター、ポール・ゴリツィン。
アレックスはフランス生まれでロシア系の両親を持ち、化学工学者だったが、ワイン造りとの縁は深い。彼の家族は、ツァーリニコラス2世が所有していた estate のワインメーカーだったプリンス・レフ・セルゲイエヴィチ・ガリツィンの血筋だ。さらに重要なのは、アレックスの母方の叔父（1946年にアメリカに移住した際のスポンサー）であるアンドレ・チェリチェフもロシアから逃れ、フランスで訓練を受けた科学者兼ワインメーカーで、ナパバレーのジョルジュ・ラ・トゥールのビュルリ・ヴィンヤードで1938年にワイン造りを指導した人物だ。チェリチェフは後にカリフォルニアのトップクラスのワイナリーのコンサルタントも務めた。
アレックスがガレージでワインを造り始めた頃、チェリチェフも彼のコンサルタントになった。後に、ポールも彼らの知識と技術を吸収しながら、学校帰りや週末にワイナリーのセラーで働いていた。ポールが15歳のとき、両親とフランスを訪れたことで、フランスワインの味と香りに触れ、視野と味覚が広がった。
「その頃、ワインに目覚めたんです」とポールは言う。「ツアーに参加して彼らのやり方を聞き、それを自分なりに応用しようとした」
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彼はその経験を18歳の1988年にリザーブワインに注ぎ込んだ。フランスの偉大なボルドーワインの完成度を追求するのが彼の目標だった。ポールは、シャトー・オー・ブリオン1989年を試飲し、「すごい」と思ったことを覚えている。当時、それと比較して自分の1992年リザーブは「かなり良さそうだったが、もう一歩だったので、『もう一度やり直そう』と思った」と振り返る。
より良くなるために、ポールはさまざまな技術を試し続けた。ワイナリーでは、発酵中のブドウを皮と長く接触させたり、熟成期間を36ヶ月に延ばしたりした。その後、これを控え、フレンチオークの新樽だけで熟成させる方法に切り替えた。新樽は古い樽よりも風味を与える傾向がある。彼は、クルイセダ・クリークのブドウの濃縮された果実味はそれに耐えられると学び、「ワインの芸術」に「枠組み」を与えると語る。
ブドウ畑では、現在の社長兼ワインメーカーのポールは、ブドウの収穫量を減らし、土地の効率性を高めることに注力している。最近では、南中部ワシントンのホース・ヘヴン・ヒルズのシャンプー・ヴィンヤードの約134エーカーのうち21エーカーを、手作業で43,500本のブドウを植え替え、高密度にした。
ワイナリーでは、ブドウは最初に65の温度調整されたステンレススチールタンクのいずれかに入れられ、ブドウのブロックごとに分けて風味を引き出す。完璧でないワインは、「コロンビア・バレー・レッド」（CVR）として再利用される。これは、クルイセダ・クリークのトップクラスからは「デクラシファイド」（格下扱い）とされるが、多くの人が非常に良いと感じるワインだ。
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ポールはまた、カベルネ・ソーヴィニヨンの特定のクローンに注目し、その特徴を明らかにしている。これらのクローンから採れるブドウは、最も相性の良い樽で熟成されることにこだわり、完璧主義を追求している。
クルイセダ・クリークのチェリチェフ・カベルネ・ソーヴィニヨン・クローン412、マッチ・ワン・ヴィンヤードは、現在「クローン412」のみから生産されており、ホース・ヘヴン・ヒルズのコロンビア川の上に位置する。年間約250ケースしか作られない。この2021年ヴィンテージは、ポールの叔父への美しいオマージュで、タンニンが調和し、濃縮された黒い果実とハーブやスパイスの香りが特徴だ。
これらの要素—ブロックごとの発酵、クローンの選定、密度の高い植栽、そして最小限の介入—が、チェリチェフのような力強くもエレガントな高評価のワインを生み出している。複雑さと層のある味わいに満ちている。
クルイセダ・クリークは、カベルネ・ソーヴィニヨンのみを生産している。現在、5つのワインを作っており、それぞれの源となるブドウ畑とクローンによって区別されている。
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フラッグシップのコロンビア・バレー・カベルネ・ソーヴィニヨン（シャンプーとマッチ・ワンの畑から）とチェリチェフのほかに、トップワインにはロシア語表記の家族名を冠したガリツィン・ヴィンヤードがある。これはレッド・マウンテンのクローン8から採取されており、ホース・ヘヴン・ヒルズのやや北東に位置する。もう一つは、マッチ・ワンの広い畑にある単一畑のパレンガットで、クローン685のみを使用している。このワインはジャネットの旧姓を冠している。
これら4つのボトルは各$250で販売されている。デクラシファイドのCVR（メルローとカベルネ・フランをブレンドしたもの）は$80だ。ただし、残念ながら、全国およびアジア・英国で入手できるのはフラッグシップのコロンビア・バレーだけで、他はメンバー限定で、プレリリース価格は約$160となっている。現在、加入待ちリストは2年待ちだ。
現在、ポールは、ナパバレーのスター、コルギン・セラーズの元アシスタントワインメーカー、マーク・カイガスや、ブドウ栽培家のダン・ニコラウス、ゼネラルマネージャーのスコット・ロイドなどを含むチームを率いている。
彼らの作るワインの価格は決して安くはないが、ナパのトップクラスのカベルネ（例えばスクリーミング・イーグル・オークヴィルの$1,000に達することもある）よりは手頃で、飲むためのものであり、コレクター投資のためではない。
彼の考えは、「人々に愛してもらい、ワイナリーの擁護者になってもらうこと」だとポールは言う。「素晴らしいワインを飲み尽くし、底まで飲み干してもっと欲しくなる…それが正しい道だ」