Đối thoại với Chủ tịch Hiệp hội Trang phục Trung Quốc, ông Chen Dapeng: Thời trang cần hướng tới ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa | Nhà tiêu dùng mới

Hỏi AI · Ngành may mặc chuyển từ sản xuất sang công nghiệp văn hóa sáng tạo như thế nào?

Phóng viên Hạ Hồng Nguyên của Báo Kinh tế Thế kỷ 21, thực tập sinh Từ Hồng Như đưa tin tại Thượng Hải

Ngành may mặc đang bước vào một thời điểm then chốt để chuyển đổi.

Khách quan mà nói, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia, trong giai đoạn 1-12/2025, giá trị gia tăng công nghiệp của các doanh nghiệp quy mô trở lên trong ngành may mặc của nước ta giảm 3% so với cùng kỳ; sản lượng may mặc của các doanh nghiệp quy mô trở lên giảm 3,44%.

Về bán hàng nội địa, trong giai đoạn 1-12/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng xã hội của nước ta đạt 501202,4 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,7%, tốc độ tăng chậm lại 0,3 điểm phần trăm so với 1-11; doanh thu bán lẻ trực tuyến nhóm hàng liên quan đến quần áo tăng 1,9% so với cùng kỳ, tốc độ tăng chậm lại 1,6 điểm phần trăm so với 1-11.

Về xuất khẩu, theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 1-12/2025, nước ta đã hoàn thành tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc và phụ kiện quần áo đạt 1511,8 tỷ USD, giảm 5,0% so với cùng kỳ.

Tin tốt là, các cơ hội mới đang trỗi dậy.

Trong bản đề cương quy hoạch “Kế hoạch 15 năm lần thứ 15”, tần suất xuất hiện của ngành may mặc không phải là thấp. Ở phần “Thúc đẩy nâng chất và nâng cấp các ngành công nghiệp trọng điểm” có nêu: “mở rộng nguồn cung các sản phẩm chất lượng cao như công nghiệp nhẹ, dệt may”. Thúc đẩy nâng cấp cải tạo công nghệ, phát triển sản xuất thông minh, sản xuất xanh, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hóa và thông minh hóa của các ngành công nghiệp nhẹ và dệt may truyền thống.

Ngoài ra, trong phần “Phát huy tiềm năng tiêu dùng dịch vụ” có nêu: “thực hiện kế hoạch nâng cấp du lịch thể thao băng tuyết, phát triển các hình thức tiêu dùng giải trí như du thuyền du lịch du ngoạn, cắm trại xe nhà, tích cực mở rộng tiêu dùng hàng không tầm thấp”, có lợi gián tiếp cho việc nâng cao tiêu dùng trang phục ngoài trời.

Bên cạnh đó, trong phần “Thúc đẩy phát triển đổi mới thương mại” có nêu: “hỗ trợ phát triển các mô hình và loại hình kinh doanh mới như thương mại điện tử xuyên biên giới, tối ưu bố cục và chức năng của kho bãi ở nước ngoài”, hỗ trợ doanh nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới thuộc lĩnh vực may mặc phát triển, có thể giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất may mặc của nước ta trên toàn cầu.

Đồng thời, ở phía thị trường, các lĩnh vực như thể thao, thể thao ngoài trời, phong cách quốc phong, quốc triều… đang nổi lên.

Giới trong ngành cũng rất tin tưởng vào tương lai.

Ngày 13 tháng 3, Hội chợ triển lãm thời trang và trang phục quốc tế Trung Quốc lần thứ 2026 (CHIC2026 – triển lãm mùa xuân) tại Thượng Hải đã bế mạc. Tại kỳ triển lãm này, thu hút 1291 đơn vị triển lãm đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng 1335 thương hiệu tham dự. Tại hiện trường, người qua kẻ lại, mọi người vừa trò chuyện về hiện tại, vừa thảo luận về chuyển đổi và tương lai. Người sáng lập HI PANDA, ông Jiji, cho biết: năm nay, anh ấy sẽ thành lập một thương hiệu mới.

Theo ông Trần Đại Bằng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Dệt may Trung Quốc và Chủ tịch Hiệp hội Trang phục Trung Quốc, sức bền cốt lõi của ngành may mặc đến từ định hướng thị trường được thực hiện triệt để—thị trường thay đổi, công nghiệp cũng thay đổi, bám sát nhu cầu tiêu dùng và biến đổi công nghệ, liên tục đổi mới điều chỉnh.

Ông cũng đề cập rằng quy mô công nghiệp và trình độ công nghệ của ngành may mặc của nước ta đã ở vị trí dẫn đầu toàn cầu. Mức chênh lệch giữa nước ta và các cường quốc thời trang trên thế giới chủ yếu nằm ở tầng diện thiết kế sáng tạo và sáng tạo văn hóa. “Từ việc đưa sản phẩm ra nước ngoài đến đưa thương hiệu ra nước ngoài, quan trọng nhất vẫn là thiết kế sáng tạo của chúng ta. Ngành may mặc không nên chỉ giới hạn ở việc sản xuất hàng hóa công nghiệp, mà còn phải hướng tới ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo. Trang phục vừa là phương tiện mang văn hóa, vừa là một biểu hiện quan trọng của sự phục hưng văn hóa.” Trần Đại Bằng nói.

Cũng cần nhìn nhận rằng một số doanh nghiệp sản xuất may mặc tiếp tục chuyển dịch năng lực sản xuất ra nước ngoài. Về vấn đề này, Trần Đại Bằng cho rằng đây là một kiểu phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường là bình thường; ông cũng đề cập rằng không gian thị trường trong nước vẫn tiếp tục mở rộng.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, ngành may mặc cần những hỗ trợ nào? Trong khuôn khổ triển lãm CHIC2026 mùa xuân, Trần Đại Bằng đã có một cuộc đối thoại với phóng viên Báo Kinh tế Thế kỷ 21.

《21世纪》: Làm thế nào để nhìn nhận việc một số năng lực sản xuất may mặc chuyển sang các nơi như Đông Nam Á?

**陈大鹏：**Ngành may mặc là ngành công nghiệp có lợi thế kết nối nội và ngoại. Ban đầu chúng ta định hướng xuất khẩu, cũng bao gồm “đi ra ngoài”—những năm gần đây Thủ tướng vẫn nói về việc đưa sản phẩm ra nước ngoài, đưa năng lực sản xuất ra nước ngoài, đưa đầu tư vốn ra nước ngoài, đưa thương hiệu ra nước ngoài, v.v.

Hiện nay, cách bố trí thị trường không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của ai, mà là phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường. Trong quá trình phát triển ở Trung Quốc, hay đi tới Đông Nam Á, thậm chí là đến châu Phi, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào định hướng thị trường của chính ngành và nhu cầu về các nguồn lực cho sự phát triển để thực hiện.

Mặt khác, rất quan trọng là dù việc sản xuất và chế tạo của chúng ta có bố trí thế nào trên phạm vi toàn cầu đi nữa, thì thiết kế và nghiên cứu phát triển nhất định phải nằm trong tay chúng ta. Tôi cho rằng điều đó là vô cùng quan trọng.

Hai năm nay, các doanh nghiệp chuyển dịch năng lực sản xuất cũng sẽ đối mặt với một số vấn đề. Đây là một sự cân bằng. Bản thân việc này không phải là nói Nhà nước hay ngành nhất định yêu cầu phải làm theo cách nào; mà đó là một sự cân bằng tất yếu để phân bổ nguồn lực trong thị trường.

《21世纪》: Từ góc nhìn của hiệp hội, liệu sẽ khuyến khích nhiều năng lực sản xuất ở lại trong nước hơn không?

**陈大鹏：**Sản xuất của doanh nghiệp ở Trung Quốc hay ra nước ngoài vẫn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của chính doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành.

Cảm nhận của tôi là, doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm cả các doanh nghiệp ra nước ngoài, vẫn chú trọng cân bằng giữa nội và ngoại. Không phải nói là đơn giản là tất cả đều chuyển hết sang Đông Nam Á hay tới nơi nào đó; chính họ cũng đang làm một số hoạt động cân bằng.

Trong hai năm nay, thị trường xuất khẩu biến động tương đối lớn; đồng thời, trong nước cũng xuất hiện đủ loại nhu cầu mới, và điều đó cũng đáng được coi trọng.

Thị trường của chúng ta đang đi lên, và tôi hoàn toàn đồng ý đó là quá trình nâng cấp tiêu dùng. Không phải là giá đi xuống thì tiêu dùng giảm cấp; nhu cầu đang tăng lên. Dù là kinh tế người cao tuổi hay “một già một trẻ”, hay nhu cầu trong các bối cảnh khác nhau của thể thao ngoài trời, thì không gian thị trường là rất lớn.

《21世纪》: Trong bối cảnh thị trường hiện nay, ngành may mặc còn cần những hỗ trợ chính sách nào?

**陈大鹏：**Ngành may mặc là một ngành công nghiệp theo cơ chế thị trường.

Chính sách công nghiệp cốt lõi nhất là gì? Chính là tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, điều đó là quan trọng nhất.

Thực ra, khi chúng ta nói về thương hiệu hẳn có ba chiều: thứ nhất là thương hiệu sản xuất, và cái chống đỡ phía sau thương hiệu này là sản xuất chất lượng cao, bao gồm cả thiết kế; và việc có năng lực sản xuất mang tính sáng tạo chính là sự chống đỡ cốt lõi nhất. Sản xuất cũng là thương hiệu. Trung Quốc có rất nhiều thương hiệu sản xuất hết sức xuất sắc. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp như “Shenzhou International” (申洲国际) chẳng hạn, đơn hàng đến cũng không nhận kịp. Ở Ý, có rất nhiều “vua đơn phẩm” (champion), đưa một sản phẩm tới cực hạn. Thứ hai là thương hiệu kênh thị trường mà chúng ta nói tới. Thứ ba chính là theo khu vực, từ một thị trấn, một huyện đến một tỉnh, thậm chí một quốc gia—sản xuất Trung Quốc, sản xuất Ý.

Muốn xây dựng thương hiệu, cần có một môi trường thị trường tốt.