CEO của Angpao từ chức, nhà sáng lập tiếp quản | Hai cô xem thời trang

Hỏi AI · Người sáng lập On Running tiếp nhận vị trí CEO, sẽ tăng tốc như thế nào cho kế hoạch toàn cầu hóa thương hiệu?

Phóng viên Báo cáo Kinh tế Thế kỷ 21 Cao Giang Hồng Thực tập sinh Trương Hợi Vân

Trong suốt một tuần vừa qua, do hiệu ứng lan tỏa từ tình hình Trung Đông và giá năng lượng tác động, nhiều lĩnh vực như bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm toàn cầu đã xuất hiện phản ứng dây chuyền. Xung đột Mỹ-Iran/I-xra-en khiến giá xăng tăng vọt, trực tiếp làm niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy giảm và kỳ vọng lạm phát tăng cao; biến động địa chính trị cộng với gió ngược kinh tế vĩ mô cũng kéo lùi kết quả kinh doanh thương mại điện tử của Italy, khiến ngành bán lẻ toàn cầu đối mặt với bất định; vàng trở thành tài sản “hấp thụ” biến động, LaoPu Huangjin năm 2025 đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao, gia nhập nhóm đường đua hàng xa xỉ trên toàn cầu.

Trong khi đó, các bên tham gia trong nhiều ngành cũng liên tục điều chỉnh chiến lược: hoặc thúc đẩy tái cơ cấu, hoặc mở đường sang các “làn” mới, hoặc tìm kiếm sáp nhập để tháo gỡ khó khăn, hoặc tăng tốc đầu tư AI để giảm chi phí và nâng hiệu quả. Trong bối cảnh phức tạp, ngành bán lẻ thời trang toàn cầu và các lĩnh vực liên quan đang thể hiện xu hướng phân hóa và điều chỉnh.

1. Giá xăng tăng khiến niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục giảm sâu

Ngày 27 tháng 3, khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy, do tác động của việc giá xăng tăng vọt gây bởi xung đột Mỹ-Iran/I-xra-en, niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục đi xuống; chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 3 giảm 6% so với tháng trước, lùi về mức của tháng 12 năm ngoái.

Xét cụ thể: triển vọng kinh tế ngắn hạn của người tiêu dùng giảm mạnh 14%, kỳ vọng tài chính cá nhân trong một năm tới giảm 10%, trong khi kỳ vọng dài hạn tương đối ổn định. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới của người tiêu dùng tăng từ 3,4% của tháng 2 lên 3,8%, mức tăng cao nhất trong gần một năm, vượt xa biên độ 2,3%–3% trước đại dịch. Bối cảnh cho thấy: vụ tập kích ngày 28 tháng 2 của Mỹ và I-xra-en vào Iran đã khơi mào chiến tranh, khiến dòng chảy dầu toàn cầu chậm lại và bất định của thị trường gia tăng—đây là nguyên nhân chính khiến giá xăng tăng vọt.

Về tác động đến ngành: ngành bán lẻ đang theo dõi sát diễn biến thị trường. Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) dự báo doanh số bán lẻ Mỹ năm 2026 sẽ tăng 4,4% đến 5,6% lên 5,6 vạn tỷ USD, cao hơn mức trung bình 3,6% trong mười năm qua, nhưng giám đốc kinh tế trưởng Mark Mathews của hiệp hội cho biết niềm tin người tiêu dùng dự kiến không cải thiện đáng kể. Lấy Lululemon làm ví dụ: thương hiệu này đang ở giai đoạn phục hồi và tìm kiếm tân CEO; kế hoạch là phục hồi thông qua giảm chiết khấu, tối ưu sản phẩm và nâng doanh số bán hàng theo “giá đầy” (full-price). Doanh số năm ngoái của hãng (loại trừ tuần bổ sung của lịch bán lẻ năm 2024, tính theo tỷ giá cố định) tăng 6%; dự kiến doanh thu năm 2026 tăng 2% đến 4%, đạt 11,35–11,5 tỷ USD, nhưng doanh thu thị trường Mỹ có thể giảm 1% đến 3%.

Nhận xét: Xung đột Mỹ-Iran/I-xra-en châm ngòi cho đà tăng giá xăng; niềm tin người tiêu dùng Mỹ sụp đổ ngay sau đó—đó là sự bất đắc dĩ và bị động của đời sống dân sinh bị cuốn vào cơn địa chính trị.

2. Doanh số của Giglio.com tại Ý giảm 14% trong năm 2025

Theo giờ địa phương ngày 26 tháng 3, sàn thương mại điện tử xa xỉ trực tuyến của Ý Giglio.com công bố kết quả kinh doanh và cập nhật chiến lược. Do chịu tác động bởi các yếu tố như gió ngược kinh tế vĩ mô, sự thiếu vững tâm của người tiêu dùng, biến động địa chính trị và xung đột thương mại, doanh số năm 2025 của công ty giảm 14% so với cùng kỳ, từ 46,2 triệu euro của năm 2024 xuống còn 39,5 triệu euro; đồng thời công ty cho biết sẽ chuyển trọng tâm chiến lược sang thị trường châu Âu nhằm ứng phó biến động của thị trường toàn cầu, và hoạt động kinh doanh đã cho thấy xu hướng cải thiện theo từng quý.

Về kết quả kinh doanh: năm 2025, hoạt động có lợi nhuận của Giglio.com cũng chịu áp lực đồng thời. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EBITDA) sau điều chỉnh lỗ 1,6 triệu euro, mở rộng đáng kể so với mức lỗ 178.000 euro năm 2024; lỗ ròng tăng từ 1,27 triệu euro năm 2024 lên 2,47 triệu euro, chủ yếu do doanh số thu hẹp và không gian kiểm soát chi phí biến đổi bị giảm. Tuy vậy, công ty cũng đạt một số tiến triển tích cực: giá trị đơn hàng trung bình năm 2025 tăng 5% so với 2024, tỷ lệ giữ chân khách hàng tăng 2%, phần nào giảm bớt áp lực từ môi trường thị trường.

Về hiệu quả theo khu vực: Italy và các thị trường châu Âu trở thành trụ cột chính của công ty. Năm 2025, tổng tỷ trọng của hai khu vực này chiếm 73,2% tổng doanh số, dù lần lượt giảm 3% và 9% so với cùng kỳ, nhưng phần giảm ở hai khu vực này đã bù đắp đáng kể cho mức sụt 28% doanh số của các khu vực khác trên toàn cầu. Dữ liệu sơ bộ quý 1 năm 2026 (tính đến ngày 15 tháng 3) cho thấy, doanh số tổng thể dự kiến giảm 3% so với cùng kỳ, nhưng thị trường châu Âu tăng 22% và thị trường Italy tăng 6%, trở thành lực lượng then chốt bù đắp cho mức giảm 36% ở các khu vực khác trên toàn cầu.

Phó CEO Vincenzo Troia tiết lộ rằng hiện việc thu hút khách hàng mới gặp nhiều khó khăn; công ty sẽ tập trung dựa vào giữ chân khách hàng. Đồng thời, công ty đã triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo ở toàn bộ chu trình kinh doanh, đặc biệt là trong việc tạo danh mục sản phẩm, sử dụng AI để kiểm soát chi phí sản xuất nội dung

Được biết, Giglio.com được thành lập năm 1996, hoạt động theo mô hình nền tảng thị trường (market platform), có khoảng 200 cửa hàng đối tác, chủ yếu phân bố tại Italy; đồng thời cũng bao phủ các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha. Nền tảng quy tụ hơn 700 thương hiệu xa xỉ cao cấp, hoạt động trên toàn cầu tại hơn 150 quốc gia.

Nhận xét: Tập trung vào châu Âu là lựa chọn rút lui bất đắc dĩ chứ không phải chủ động “phá cục”; chiến sự ở Trung Đông là yếu tố khiến nền tảng thương mại điện tử lâu dài khó ổn định.

**3. Tập đoàn H&M của Thụy Điển—Doanh số quý 1 năm 2026 giảm tốc độ; tăng tốc tái cơ cấu chiến lược **

Ngày 26 tháng 3, tập đoàn H&M, ông lớn thời trang nhanh của Thụy Điển, công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 (từ 1 tháng 12 năm 2025 đến 28 tháng 2 năm 2026). Do tác động của việc đóng cửa cửa hàng và điều chỉnh chiến lược thương hiệu, trong vòng 3 tháng tính đến ngày 28 tháng 2, doanh thu của tập đoàn theo đồng tiền địa phương giảm 1% so với cùng kỳ, theo đồng tiền Krona Thụy Điển giảm 9%, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích. Về lợi nhuận, ghi nhận mức độ “kiên cường” nhất định: doanh số thuần quý 1 đạt 55,3 tỷ Krona Thụy Điển (xấp xỉ 5,3 tỷ USD), lợi nhuận hoạt động đạt 2,1 tỷ Krona Thụy Điển (xấp xỉ 200 triệu USD); kiểm soát chi phí, quản lý tồn kho và hoạt động khuyến mãi chiến lược đã hỗ trợ biên lợi nhuận.

CEO Daniel Ervér cho biết: đợt sụt giảm kết quả lần này là một phần của quá trình tái cơ cấu chiến lược dài hạn, tập trung vào nâng cao năng suất sản xuất và nâng cấp thương hiệu, thay vì mở rộng quy mô.

Về điều chỉnh cửa hàng: số lượng cửa hàng cuối quý 1 của tập đoàn giảm 163 cửa so với cùng kỳ năm ngoái (mức giảm khoảng 4%). Nguyên nhân chủ yếu là đóng tất cả cửa hàng offline của thương hiệu Monki thuộc hệ thống, chỉ giữ lại hoạt động online. Tập đoàn dự kiến năm 2026 sẽ tiếp tục đóng thêm 160 cửa hàng và mở mới khoảng 80 cửa, đồng thời đẩy mạnh cải tạo cửa hàng nhằm nâng trải nghiệm mua sắm tại chỗ. Hiệu quả theo khu vực phân hóa: doanh thu thị trường châu Mỹ theo đồng tiền địa phương giảm 3% so với cùng kỳ; thị trường Mỹ gặp tình trạng thiếu hàng sau khi kế hoạch tồn kho trước đó quá thận trọng, dù nhu cầu tiêu dùng hồi phục vượt kỳ vọng. Trong khi đó, thị trường Nam Mỹ và Nam Âu hoạt động tốt; thị trường Ấn Độ là điểm sáng—thương hiệu cao cấp COS của tập đoàn đã mở cửa hàng đầu tiên tại New Delhi vào năm 2025.

Về vận hành: tập đoàn tập trung tối ưu quản lý tồn kho và hiệu quả chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian giao hàng; đồng thời tăng khuyến mãi ở mức phù hợp để thích ứng với tâm lý tiêu dùng thận trọng của người tiêu dùng. Hình thức khuyến mãi chủ yếu là chiết khấu chọn lọc, có tính chiến thuật, nhằm tránh giảm giá kiểu “xả tồn” vào cuối mùa. Ngoài ra, tập đoàn tăng đầu tư vào sản phẩm, thẩm mỹ cửa hàng và kênh kỹ thuật số. Tỷ trọng doanh số bán hàng online đã vượt 30%; đồng thời cắt giảm chi phí marketing, chuyển sang marketing nhắm mục tiêu như các show thời trang và hợp tác với người nổi tiếng, đồng thời khám phá việc triển khai kênh mua sắm do AI tạo ra.

Ngoài ra, tập đoàn cho biết hiện chưa chịu tác động đáng kể từ tình hình Trung Đông, nhưng cần cảnh giác với hiệu ứng lan tỏa kéo dài của xung đột đối với niềm tin người tiêu dùng toàn cầu và giá năng lượng.

Nhận xét: H&M đang trải qua giai đoạn “đau” của tái cơ cấu chiến lược; về dài hạn có khả năng đạt biên lợi nhuận hai chữ số, nhưng trong ngắn hạn vẫn đối mặt với thách thức cạnh tranh với các thương hiệu thời trang nạp hàng nhanh quá mức và bất định của môi trường tiêu dùng.

4. Trung tâm vận hành chuỗi cung ứng thông minh của Estee Lauder (雅诗兰黛) tại Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Ngày 26 tháng 3, Trung tâm vận hành chuỗi cung ứng thông minh của Estee Lauder tại Trung Quốc đặt tại Thượng Hải chính thức khởi động. Trung tâm này trong ngành mỹ phẩm trong nước đã đổi mới theo hướng vận hành “song kho liên động” (double-warehouse linkage): phối hợp kho thuế (bảo thuế) và kho không bảo thuế, thiết lập một cột mốc mới cho logistics thông minh, đồng thời đi đầu trong ngành đạt được sự tích hợp hoàn toàn giữa đơn hàng được thực hiện tự động cao trong hệ thống và khâu giao hàng.

Trung tâm vận hành chuỗi cung ứng thông minh của Estee Lauder tại Trung Quốc là một trong những trung tâm thực hiện đơn hàng đa kênh tự động hóa nhất toàn cầu của tập đoàn, được đầu tư và xây dựng tại khu công nghiệp Tân Trang (莘庄). Tổng diện tích xây dựng của khu gần 130.000 mét vuông. Cùng với kho Quảng Châu được đưa vào vận hành từ năm 2023 (tập trung thực hiện đơn hàng online) và kho Vũ Hán được đưa vào vận hành từ năm 2024 (tập trung thực hiện đơn hàng đa kênh), Estee Lauder tại Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới thực hiện đơn hàng phân tán lấy Thượng Hải làm trung tâm, liên kết giữa nhiều khu vực kho, tỏa ra toàn quốc. Trung tâm vận hành này đóng vai trò là “trung tâm thông minh” của toàn bộ hệ thống; năng lực xử lý đỉnh có thể vượt 400.000 đơn/ngày. Nền tảng quản lý end-to-end “từ đầu nhà máy đến đầu người tiêu dùng” được tăng cường nhờ AI sẽ tiếp tục tối ưu hiệu quả thực hiện đơn hàng đa kênh, giúp nâng tốc độ giao hàng và trải nghiệm của người tiêu dùng; phạm vi giao “ngày hôm sau” dự kiến sẽ gần như nhân đôi so với mức năm 2021.

Nhận xét: Estee Lauder đi đầu trong cuộc cạnh tranh chuỗi cung ứng.

5. Tập đoàn Shangri-La: Lợi nhuận ròng năm ngoái giảm ba phần mười

Ngày 26 tháng 3, Công ty Shangri-La (Asia) Limited công bố kết quả kinh doanh cuối năm 2025. Theo số liệu tài chính, tổng thu nhập năm 2025 của Shangri-La khoảng 2,23 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng 112 triệu USD, giảm 30,42% so với cùng kỳ. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,03, so với 0,05 của cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tình hình tài sản và nợ phải trả của tập đoàn được duy trì vững chắc: tiền mặt và số dư ngân hàng 2,53 tỷ USD; hạn mức tín dụng đã cam kết nhưng chưa rút là 759 triệu USD.

Chủ tịch kiêm CEO của Shangri-La Group là Guo Huilian (郭惠光) cho biết: kết quả năm 2025 phản ánh sức bền của tổ hợp tài sản đa dạng của tập đoàn và tiến triển của chiến lược thương hiệu và tài sản. Nhu cầu du lịch tại khu vực châu Á vững chắc đã hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn ổn định. Năm 2025, tập đoàn ra mắt thương hiệu mới Shangri-La Xinxi (香格里拉心玺), triển khai dự án khách sạn song thương hiệu tại Sân bay Hồng Kiều Thượng Hải; đồng thời ký dự án quản lý khách sạn song thương hiệu tại Vô Tích, qua đó tiếp tục củng cố chiến lược tăng trưởng “tài sản nhẹ”, mở rộng bản đồ kinh doanh.

Shangri-La (Asia), tên đầy đủ là Shangri-La (Asia) Limited, được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1992, hoạt động kinh doanh chính là phát triển, sở hữu và vận hành bất động sản khách sạn của tập đoàn; cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn và các dịch vụ liên quan; phát triển, sở hữu và vận hành bất động sản đầu tư cũng như bất động sản phát triển để bán.

6. Thương hiệu thể thao Thụy Sĩ On: CEO Martin Hoffmann từ nhiệm; người sáng lập tiếp nhiệm

Ngày 25 tháng 3, thương hiệu quần áo thể thao cao cấp On (昂跑) của Thụy Sĩ thông báo điều chỉnh nhân sự quan trọng. CEO Martin Hoffmann, người đã giữ vị trí trong 13 năm, sẽ chính thức từ nhiệm vào ngày 1 tháng 5. Sau khi từ nhiệm, ông sẽ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi theo kế hoạch và tham gia hoạt động từ thiện; vị trí này sẽ do người đồng sáng lập thương hiệu David Allemann và Caspar Coppetti tiếp nhận. Hai người sẽ cùng đảm nhiệm vị trí đồng CEO và tiếp tục kiêm nhiệm vai trò đồng Chủ tịch điều hành của hội đồng quản trị. Đồng thời, Scott Maguire, hiện là Chief Innovation and Operations Officer của On, sẽ được thăng chức lên Tổng giám đốc (President) kiêm Chief Operating Officer, phụ trách giám sát toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển, sản xuất đến tiếp thị, vận hành thương mại toàn cầu và công nghệ, qua đó tăng cường hơn nữa năng lực đổi mới và vận hành của thương hiệu.

Theo thông tin được biết, trong thời gian tại nhiệm, Martin Hoffmann đã dẫn dắt On phát triển nhanh và chuyển đổi, chứng kiến thương hiệu từ một doanh nghiệp khởi nghiệp giày chạy bộ trở thành thương hiệu quần áo thể thao nổi tiếng toàn cầu. Năm 2025, On đạt doanh thu ròng hơn 3 tỷ franc Thụy Sĩ (xấp xỉ 3,867 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ.

Về thay đổi lãnh đạo lần này, David Allemann—người tiếp nhiệm với vai trò đồng CEO—cho biết trong tương lai sẽ tích hợp ý định chiến lược do người sáng lập đề xuất với trọng tâm vận hành doanh nghiệp, tăng tốc tiến độ phát triển, tập trung vào năng lực cạnh tranh của sản phẩm và liên tục mở rộng ranh giới phát triển của thương hiệu quần áo thể thao. Người tiếp nhiệm còn lại Caspar Coppetti đánh giá cao những đóng góp của Hoffmann, cho rằng từ giai đoạn khởi nghiệp thương hiệu đến giai đoạn IPO mang tính mốc, ông đã đóng vai trò then chốt trong việc gìn giữ văn hóa doanh nghiệp và kỷ luật tài chính; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự hợp tác và những cống hiến của ông.

Nhận xét: Người sáng lập tiếp tay tiếp sức; thay người nhưng không đổi chiến lược.

7. Sàn thương mại điện tử xa xỉ đa thương hiệu của Italy LuisaViaRoma lâm vào khủng hoảng

Ngày 25 tháng 3, sàn thương mại điện tử đa thương hiệu xa xỉ của Italy là LuisaViaRoma đã nộp lên Tòa án ở Florence đơn xin thủ tục “thỏa thuận giản lược” (thuộc phạm trù thanh toán theo luật của Italy), đánh dấu việc các cuộc đàm phán ngoài tòa với các chủ nợ tài chính của công ty đã rơi vào tình trạng bế tắc, và khủng hoảng trong hoạt động kinh doanh đã chạm đến ngưỡng. Công ty cần nộp kế hoạch kinh doanh cho tòa án và xin thời hạn 60 ngày để nộp; cuối cùng tòa án sẽ quyết định liệu có phê duyệt kế hoạch này để hóa giải khủng hoảng hay không, nếu không công ty sẽ bước vào giai đoạn thanh lý theo thủ tục tư pháp. Đồng thời, hội đồng quản trị của LuisaViaRoma đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn 15 triệu euro, cần hoàn thành trước ngày 20 tháng 4; mục tiêu là giảm áp lực nợ cho công ty—tính đến tháng 7 năm 2025, nợ của công ty đã đạt 30 triệu euro.

CEO của công ty Tommaso Maria Andorlini cho biết việc nộp đơn xin thủ tục thanh lý lần này là một bước đi “tự nhiên” trong quá trình chuyển đổi của công ty, nhằm củng cố mô hình kinh doanh, xây dựng một doanh nghiệp vững chắc và bền vững hơn để đạt tăng trưởng dài hạn; đồng thời cam kết sẽ cố gắng hết sức để duy trì các vị trí việc làm.

Theo thông tin được biết, khủng hoảng hoạt động của LuisaViaRoma đã kéo dài một thời gian. Tháng 8 năm 2025, công ty đã từng xin các biện pháp bảo vệ lên Tòa án Florence và Phòng Thương mại Italy để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh và thúc đẩy tái cơ cấu nợ và hoạt động. Tháng 12 năm 2024, cổ đông nắm giữ phần lớn trước đó—quỹ đầu tư tư nhân Style Capital của Italy—thoái vốn. CEO Andorlini tiếp quản công ty và đưa ra kế hoạch ổn định kinh doanh như tái cơ cấu nợ, cắt giảm chi phí, tinh gọn thương hiệu và tồn kho. Kế hoạch bao gồm việc đóng chi nhánh và văn phòng tại Milan năm 2024, nhưng không tiến hành sa thải; thay vào đó, chỉ áp dụng biện pháp hỗ trợ tiền lương do nhà nước tài trợ.

Hiện tại, khu vực Tuscany đã khởi động các cuộc đàm phán khủng hoảng, dự kiến tổ chức ngày 31 tháng 3. Theo dữ liệu công khai, doanh số năm 2024 của LuisaViaRoma đạt 310 triệu euro; hiện công ty vẫn vận hành nhiều cửa hàng offline, bao gồm cửa hàng flagship tại Florence, cửa hàng NoHo tại New York, cửa hàng discount ở Prato và hai cửa hàng giày thể thao xa xỉ SOTF. Đáng chú ý, Style Capital từng tăng vốn 130 triệu euro vào năm 2021 để mua 40% cổ phần của công ty; hiện Andorlini đang nắm 48% cổ phần thông qua các phương tiện đầu tư liên quan, qua đó nắm quyền kiểm soát.

Nhận xét: Tăng vốn hỗ trợ giải vây song song với đơn xin thanh lý; cam kết chuyển đổi của CEO khó có thể che lấp cuộc khủng hoảng kinh doanh của LuisaViaRoma—vướng sâu khó gỡ.

**8. Gap hợp tác với Bold Metrics ra mắt công cụ AI đo size—Định vị “làn” mua sắm cho đại lý thông minh **

Ngày 24 tháng 3, tập đoàn bán lẻ lớn của Mỹ là Gap công bố hợp tác với Bold Metrics. Gap là một trong những nhà bán lẻ đầu tiên tham gia thử nghiệm “thỏa thuận” mới của Bold Metrics. Hai bên sẽ cùng ra mắt công cụ AI đo size, giúp các đại lý mua sắm do AI điều phối cung cấp gợi ý size chính xác và cá nhân hóa cho người tiêu dùng, nhằm thích ứng với xu hướng mua sắm bằng đại lý thông minh đang ngày càng nổi lên.

Theo thông tin được biết, trọng tâm của hợp tác lần này là “giao thức đo size cho đại lý thông minh” mới do Bold Metrics giới thiệu. Giao thức này phá vỡ những hạn chế của bảng size tĩnh truyền thống và bảng câu hỏi dài dòng; thông qua đối thoại tự nhiên, hệ thống đặt cho người tiêu dùng một vài câu hỏi, rồi kết hợp dữ liệu cơ thể người dùng và sở thích về form dáng để tạo ra đề xuất size cá nhân hóa.

CIO (Chief Technology Officer) của Gap là Sven Gerjets cho biết: vấn đề về size từ lâu đã là điểm đau cốt lõi của thương mại điện tử thời trang; công nghệ AI cần hướng đến việc xóa bỏ các rào cản trong mua sắm. Hợp tác lần này với Bold Metrics nhằm “trao khả năng mặc vừa” cho các đại lý AI, tạo ra trải nghiệm mua sắm trực quan và hướng con người hơn, nâng cao niềm tin mua hàng của người tiêu dùng. CTO của Bold Metrics là Morgan Linton cũng cho biết thêm: hiện các đại lý mua sắm do AI dù có thể cung cấp các dịch vụ như gợi ý sản phẩm và so sánh kiểu dáng, nhưng không giải quyết hiệu quả bài toán size. Điểm đau này mỗi năm dẫn đến hàng chục tỷ USD tiền trả hàng của thương mại điện tử thời trang và ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi; và giao thức này ra đời chính để lấp khoảng trống đó.

Đáng chú ý, trước đó Gap đã công bố hợp tác với Gemini của Google, trở thành thương hiệu thời trang lớn đầu tiên cung cấp chức năng thanh toán ngay trên nền tảng AI này. Việc định vị công cụ AI đo size lần này là một bước đi quan trọng khác để giành lấy “đường đua” mua sắm bằng đại lý thông minh.

Nhận xét: Sau hợp tác với Google Gemini, việc Gap phối hợp với Bold Metrics tập trung vào điểm đau trả hàng do size—là bước then chốt để củng cố chiến lược AI.

9. Biên tập viên trưởng phiên bản Nhật của tạp chí “Vogue” Tiffany Godoy gia nhập phiên bản tạp chí “W” tại Trung Quốc

Ngày 24 tháng 3, biên tập viên thời trang nổi tiếng tại châu Á Tiffany Godoy chính thức gia nhập phiên bản Trung Quốc của tạp chí “W”, đảm nhiệm vị trí biên tập viên cố vấn đặc biệt; bà sẽ phối hợp với tổng biên tập của tạp chí để thúc đẩy mối liên kết sâu hơn giữa ngành thời trang Trung Quốc và lĩnh vực sáng tạo quốc tế. Đây cũng là bước chuyển nghề nghiệp mới của bà sau khi rời chức vụ phụ trách nội dung biên tập của phiên bản Nhật của “Vogue” vào tháng 10 năm ngoái. Theo thông tin, ở vị trí mới, Tiffany Godoy sẽ hỗ trợ phiên bản “W” tại Trung Quốc mở ra một chương phát triển mới; chịu trách nhiệm đưa ra gợi ý cho việc bổ nhiệm nhân sự ở các vị trí sáng tạo cốt lõi và tham gia sáng tạo nội dung.

Tài liệu cho thấy, Tiffany Godoy định cư tại Tokyo từ năm 1997, có nhiều kinh nghiệm làm việc trong truyền thông thời trang, từng làm việc tại style.com, CNN Style và các nền tảng khác.

Phiên bản Trung Quốc của tạp chí “W” do MC Style Media—a công ty truyền thông—xuất bản tại Bắc Kinh. Công ty này do tập đoàn thời trang lớn của Trung Quốc Haitang (海澜集团) và các nhà đầu tư độc lập đồng nắm giữ cổ phần. Đồng thời, công ty cũng chịu trách nhiệm xuất bản phiên bản Trung Quốc của “嘉人”. Hiện tại, phiên bản “W” tại Trung Quốc đã trở thành đối tác truyền thông chính thức của triển lãm nghệ thuật Basel Hồng Kông năm 2026; thời gian gần đây vừa ra mắt ấn phẩm đặc biệt về nghệ thuật. Ảnh bìa do giám đốc sáng tạo của Dior Jonathan Anderson và siêu mẫu Zhang Lina (张丽娜) chụp cùng nhau; Jonathan Anderson mặc món trong bộ sưu tập “haute couture” ra mắt Xuân-Hè 2026 của mình, do nhiếp ảnh gia Juergen Teller cầm máy.

Nhận xét: Tập trung vào góc nhìn mới mẻ, giữ thái độ cởi mở, thúc đẩy đối thoại toàn cầu về thời trang sáng tạo của Trung Quốc và quốc tế.

10. Thương hiệu đương đại của Pháp Ba&sh phục hồi nhờ chiến lược “ít mà chất” (Less but Better); doanh thu năm 2025 đạt 300 triệu euro

Ngày 23 tháng 3, thương hiệu thời trang đương đại của Pháp Ba&sh công bố kết quả năm 2025. Nhờ nhu cầu mạnh trong kỳ nghỉ cuối quý 4 và sự tăng trưởng ở nhóm phụ kiện, doanh số quý 4 của thương hiệu tăng 11% so với cùng kỳ, cả năm doanh thu tăng lên 300 triệu euro; doanh số trong cùng cửa hàng tăng 9% so với cùng kỳ; đạt mức phục hồi toàn diện. Thành quả này nhờ vào việc chiến lược chuyển đổi do người sáng lập dẫn dắt được triển khai, cùng với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Theo CFO Géraldine Dubois tiết lộ: hoạt động của thương hiệu trong quý 1 “còn khá vất vả”, thậm chí ghi nhận tăng trưởng âm. Từ quý 2 trở đi, kết quả kinh doanh tăng tốc trở lại; nửa cuối năm tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số. Tăng trưởng của quý 4 đặc biệt được hưởng lợi từ làn sóng tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ và nhu cầu liên tục tăng của phụ kiện. Động lực cốt lõi của đà phục hồi kết quả kinh doanh là chiến lược chuyển đổi “New Beginnings” (Tân Khởi Đầu) của thương hiệu, được triển khai vào tháng 3/2025.

“Less but Better” (Ít hơn nhưng tốt hơn) là trụ cột cốt lõi của chiến lược chuyển đổi, tập trung tối ưu mạng lưới bán lẻ. Trong năm qua, thương hiệu đóng khoảng 50 cửa hàng; trong hai năm tới vẫn có kế hoạch đóng cửa thêm. Đồng thời, thương hiệu ưu tiên phát triển các không gian bán lẻ lớn 1000–1600 feet vuông để trưng bày tốt hơn các nhóm hàng tăng trưởng như phụ kiện và các sản phẩm về sức khỏe. Năm 2026, thương hiệu dự kiến mở 3 cửa hàng flagship, gồm cửa hàng ở khu Saint-Germain-des-Prés của Paris và cửa hàng ở Bordeaux; đồng thời nâng cấp cửa hàng Marylebone ở London thành flagship và cải tạo 11 cửa hàng trưởng thành khác tại London.

Ngoài ra, thương hiệu đã bước vào lĩnh vực sức khỏe. Năm 2025, thương hiệu tổ chức 3 buổi Retreat khách hàng và ra mắt các sản phẩm như quần bó sát; dự kiến năm 2026 sẽ tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực này, giúp thương hiệu chuyển từ thương hiệu quần áo sang thương hiệu phong cách sống (lifestyle), mở rộng sang dịch vụ mang tính trải nghiệm. Đồng thời, thương hiệu nâng hiệu quả bằng cách giảm số ngày khuyến mãi và tối ưu chiến lược định giá; kết hợp phần mềm lập kế hoạch Anaplan có tích hợp AI để quản lý tồn kho. Thương hiệu tập trung nâng năng lực sinh lời và dự kiến doanh thu năm 2026 sẽ được duy trì ở mức 300–310 triệu euro, đạt mức tăng trưởng “có lợi nhuận hơn”.

Nhận xét: Ba&sh phục hồi nhờ chiến lược chuyển đổi “ít mà chất”, tối ưu mạng lưới bán lẻ, tập trung vào phụ kiện và lĩnh vực sức khỏe—chuyển đổi từ thương hiệu quần áo sang thương hiệu phong cách sống.

11. LaoPu Huangjin: Doanh số bán hơn 30 tỷ nhân dân tệ?; lọt vào đường đua hàng xa xỉ toàn cầu

Ngày 23 tháng 3, LaoPu Huangjin công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025. Doanh số đạt 31,37 tỷ nhân dân tệ, doanh thu 27,3 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng 5,03 tỷ nhân dân tệ; lần lượt tăng 220,3%, 221% và 234,9% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốc độ cao. Công ty dự báo lợi nhuận ròng quý 1 năm 2026 đạt 3,6–3,8 tỷ nhân dân tệ, gần 70% của cả năm 2025. Trước kỷ lục hiệu suất mới, LaoPu Huangjin trong báo cáo tài chính quy kết: lợi thế thị trường tuyệt đối của thương hiệu, tối ưu hóa sản phẩm và cho ra mắt liên tục, cùng với việc mở rộng và tối ưu hóa cửa hàng trong kỳ.

Năm 2025, công ty mở mới 10 cửa hàng tự doanh và tối ưu/ mở rộng 9 cửa hàng. Tính đến cuối năm, công ty có 45 cửa hàng tự doanh tại 16 thành phố. Hiệu suất trên mỗi cửa hàng trong cùng khu trung tâm thương mại gần 1 tỷ nhân dân tệ. Trong nhóm các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, hiệu suất trên cửa hàng và hiệu suất trên mỗi “square” (mét vuông/đơn vị diện tích) đều xếp thứ nhất. Về thứ hạng doanh thu tại thị trường đại lục Trung Quốc, công ty chỉ đứng sau LVMH, vượt Hermes, trở thành thương hiệu trong top 5 duy nhất là thương hiệu Trung Quốc. Tỷ lệ trùng khớp tệp khách hàng giữa thương hiệu và các thương hiệu xa xỉ quốc tế tăng lên 82,4%, qua đó trở thành một nhân tố quan trọng trong đường đua hàng xa xỉ toàn cầu.

Về biên lợi nhuận gộp: năm 2025, biên lợi nhuận ròng sau điều chỉnh nâng lên 18,4%. Dù từng chịu ảnh hưởng khi giá vàng điều chỉnh nhất thời giảm, nhưng sau đó việc điều chỉnh giá và hiệu ứng quy mô thúc đẩy biên lợi nhuận gộp quay lại ở mức trên 40%. Đồng thời, mảng online của công ty nổi bật: trong ngày đầu của tuần “3·8 đổi mới” trên Tmall, doanh số đạt 3 tỷ nhân dân tệ trong 1 giây; trong ngày đạt vượt 10 tỷ nhân dân tệ.

Năm 2025, thị trường đại lục Trung Quốc là nguồn doanh thu cốt lõi của công ty, đạt 23,361 tỷ nhân dân tệ, tăng 205% so với cùng kỳ; hiệu quả ở thị trường nước ngoài càng bùng nổ hơn, đạt 3,942 tỷ nhân dân tệ, tăng 361%. Trong đó, cửa hàng đầu tiên của công ty tại Singapore tại khu mua sắm Sands Shopping Centre (金沙购物中心) có doanh thu trên mỗi cửa hàng vượt 3,9 tỷ nhân dân tệ. Dù vậy, giới trong nghề vẫn tỏ thái độ thận trọng về triển vọng xuất khẩu ra nước ngoài, cho rằng mức độ chấp nhận trang sức vàng của người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu thấp, Đông Nam Á có các thương hiệu bản địa mạnh, nên việc LaoPu Huangjin “ra biển” vẫn đối mặt không ít thách thức.

Nhận xét: Doanh thu và lợi nhuận ròng đều tăng mạnh với mức hai con số, nhưng việc ra nước ngoài là hố hay là báu vật vẫn còn khó nói.

**
**