Le Quilceda Creek discret, mais puissant, produit de puissants cabernets de l'État de Washington

Les vins de Cabernet Sauvignon de Quilceda Creek, originaires de l’État de Washington.

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



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Paul Golitzin se souvient d’avoir travaillé avec son père, Alex, dans les vignobles de l’État de Washington de la famille, lorsqu’il avait 7 ans. À 18 ans, il a réalisé son premier vin d’origine contrôlée, et à 21 ans, il était le responsable des vinifications de Quilceda Creek.

Depuis 1992, Paul, 54 ans, a conduit cette petite cave familiale à de nombreuses distinctions en produisant certains des meilleurs Cabernet Sauvignon au monde. Le Cabernet Sauvignon phare de la vallée de Columbia, de Quilceda Creek, a été classé parmi les 10 meilleurs vins du monde par Wine Spectator à quatre reprises depuis 2006, et lui, avec ses trois autres Cabernets de tout premier plan (Palangat, Galitzine et Tchelistcheff), a obtenu des notes de 100 points de la part des critiques plus de 30 fois.

Pour Paul, le travail est difficile, mais il est né pour ça. « Beaucoup de choses que j’ai faites étaient autodidactes, et guidé par mon propre palais », dit-il.

Bien qu’il n’ait pas été formé officiellement comme vinificateur, Paul a eu de très bons mentors. D’abord son père, qui, avec son épouse, Jeannette, a fondé Quilceda Creek en 1978, un peu plus d’une décennie après que le travail d’Alex les a fait venir à Washington depuis le nord de la Californie, et qu’ils n’arrivaient pas à trouver des vins locaux de qualité à boire.

Paul Golitzin, président et directeur de la vinification chez Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

Alex, né en France de parents russes, était ingénieur chimiste, mais ses liens avec la vinification étaient profonds : Sa famille descendait du prince Lev Sergeevich Galitzine, qui était le vinificateur d’un domaine appartenant au tsar Nicolas II. Encore plus déterminant : le oncle maternel d’Alex (et le sponsor de sa famille lorsqu’ils ont déménagé aux États-Unis en 1946) était André Tchelistcheff, qui s’était également échappé de Russie et était un scientifique et vinificateur formé en France : il a dirigé la vinification dans les Beaulieu Vineyards de George La Tour, dans la Napa Valley, en 1938. Tchelistcheff est ensuite devenu consultant en vin pour de nombreuses caves de tout premier plan qui allaient s’imposer en Californie.

Quand Alex a commencé à faire du vin dans son garage, Tchelistcheff est devenu aussi son consultant. Plus tard, il a guidé Paul, tout comme le fils de Tchelistcheff, Dmitri. Paul a absorbé leurs connaissances et leurs compétences en travaillant dans la cave de la propriété après l’école et le week-end, pendant qu’il grandissait. Un voyage en France avec ses parents, lorsque Paul avait 15 ans, a ouvert son esprit, et son palais, aux goûts des vins français.

« J’ai attrapé le virus à l’époque », dit Paul. « J’ai fait quelques visites et j’ai écouté ce qu’ils faisaient, puis j’ai essayé d’en appliquer une partie quand je suis rentré. »

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Il a mis tout cela dans le vin d’origine contrôlée qu’il a élaboré à 18 ans, en 1988. Parfaire la perfection des grands Bordeaux de France a été son intention depuis lors. Paul se souvient avoir goûté le Château Haut-Brion 1989, un Bordeaux de premier cru très célébré, et s’être dit : « waouh, c’est incroyable ». À l’époque, il le comparait à son millésime de 1992 en vin d’origine contrôlée, qui « avait l’air plutôt bien à côté, mais pas aussi bien, alors je me suis dit : “Retour à la planche à dessin—j’ai du travail à faire ici !”” »

Pour s’améliorer, Paul a continué d’expérimenter, en testant différentes techniques. Dans la cave, il a commencé à laisser les raisins en fermentation en contact plus longtemps avec la peau, et a vieilli les vins plus longtemps—jusqu’à 36 mois. Puis il a réduit cela, et a concentré le vieillissement des vins dans 100 % de chêne français neuf, qui a tendance à apporter davantage de saveur que des barriques plus anciennes. Il dit avoir appris que le fruit concentré des raisins de Quilceda Creek pouvait encaisser cela, en fournissant un « cadre » à la « partie artistique » du vin lui-même.

Dans le vignoble, Paul, aujourd’hui président du producteur et directeur de la vinification, s’est concentré sur la réduction des rendements et l’augmentation de l’efficacité des parcelles. Récemment, il a supervisé la replantation de 21 acres des près de 134 acres de Quilceda Creek, dans les Champoux Vineyards, dans l’appellation Horse Heaven Hills, dans le sud-ouest de Washington, avec une densité plus élevée—43 500 pieds plantés à la main.

Dans la cave, les raisins sont d’abord placés dans l’un des 65 cuves en acier inoxydable à régulation thermique, selon les îlots du vignoble d’où ils proviennent, permettant à des saveurs distinctes de se développer. Toute cuve de vin qui n’est pas parfaite est orientée vers l’élaboration du Red de la vallée de Columbia de la cave, connu sous le nom de CVR—un vin que la plupart des gens décriraient comme extrêmement bon, mais qui est considéré comme « déclassé » par rapport au haut de gamme de Quilceda Creek.

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Paul s’est aussi concentré sur des clones précis de Cabernet Sauvignon, en faisant ressortir leurs caractéristiques distinctives. Ce perfectionnisme s’étend aux vins, puisque les raisins issus de ces clones singuliers sont élevés en barriques choisies comme « les plus complémentaires à ce clone et à son profil », dit Paul.

Le clone 412 du Tchelistcheff Cabernet Sauvignon de Quilceda Creek, Mach One Vineyard—nommé d’après le grand-oncle de Paul—est actuellement produit uniquement à partir de « clone 412 », cultivé au-dessus de la rivière Columbia, dans Horse Heaven Hills. Environ 250 caisses de ce vin seulement sont produites chaque année. Le millésime 2021 est un bel hommage au grand-oncle de Paul, avec des tanins intégrés, un fruit noir concentré et des touches d’herbes et d’épices.

Tous ces éléments—la fermentation îlot par îlot, la sélection précise des clones, la plantation à forte densité, plus une intervention minimale à la cave—aboutissent à des vins très réputés, puissants tout en restant élégants, comme Tchelistcheff. Ils sont remplis de complexité et de couches de saveurs.

Quilceda Creek ne produit que du Cabernet Sauvignon. Aujourd’hui, il élabore cinq vins, distingués par les vignobles et les clones qui en sont la source.

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En dehors du Cabernet Sauvignon phare de la vallée de Columbia (produit à partir des vignobles Champoux et Mach One) et de Tchelistcheff, les vins de tout premier plan incluent Galitzine Vineyard, qui fait référence à l’orthographe russe du nom de famille. Galitzine provient du clone 8, dans l’appellation Red Mountain, légèrement au nord-est de Horse Heaven Hills. Le quatrième est le Palengat en mono-parcelle, situé dans le plus grand vignoble Mach One, et issu uniquement du clone 685. Le vin porte le nom de jeune fille de Jeannette.

Ces quatre bouteilles se vendent 250 $ US chacune. Le CVR déclassé (assemblé avec un peu de Merlot et de Cabernet Franc) est à 80 $ US. Mais voici la mauvaise nouvelle : seule la mise en bouteille phare de la vallée de Columbia est disponible à l’échelle nationale ainsi qu’en Asie et au Royaume-Uni. Le reste est distribué aux membres, à des prix plus bas que les préventes (environ 160 $ US pour les bouteilles de premier rang). Il y a actuellement une liste d’attente de deux ans pour pouvoir y entrer.

Aujourd’hui, Paul supervise une équipe qui inclut notamment le responsable des vinifications Mark Kaigas—ancien responsable adjoint des vinifications de Napa Valley star Colgin Cellars—le viticulteur Dan Nickolaus, et le directeur général Scott Lloyd, entre autres.

Même si les prix des vins qu’ils produisent ne sont certainement pas bon marché, ils sont généralement inférieurs à ceux des Cabernets de premier plan de la Napa Valley (qui peuvent monter jusqu’à 1 000 $ US au moment de la sortie pour le Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville), et ils sont pensés pour être dégustés—pas comme un investissement de collection.

L’idée, c’est « de faire tomber les gens amoureux, et d’en faire des ambassadeurs pour la cave », dit Paul. « Si vous avez une vraiment excellente bouteille de vin et que vous arrivez au fond… et que vous voulez encore… Eh bien, vous faites quelque chose de bien. »