Le PDG d'Angpao démissionne, le fondateur prend la relève | Tonton regarde la mode

Interrogez l’IA · Le fondateur d’On prend la relève comme PDG : comment accélérer la stratégie d’implantation mondiale de la marque ?

Journaliste de 21st Century Business Herald Gao Jianghong · Stagiaire Zhang Heyun

Au cours de la semaine passée, sous l’effet d’entraînement des tensions au Moyen-Orient et des prix de l’énergie, des chaînes de réactions se sont produites dans de nombreux secteurs à l’échelle mondiale, notamment la vente au détail, la mode et la beauté. Le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran a provoqué une flambée des prix de l’essence, entraînant directement une baisse de la confiance des consommateurs américains et une hausse des anticipations d’inflation ; les troubles géopolitiques combinés à des vents contraires macroéconomiques ont également freiné les performances du e-commerce en Italie, confrontant ainsi l’industrie mondiale de la vente au détail à des incertitudes ; l’or est devenu une valeur refuge, tandis que les performances 2025 de Lao Pu Huang (Old Shop Gold) ont fortement progressé, le propulsant dans la catégorie mondiale des marques de luxe.

Dans le même temps, les acteurs de divers secteurs ajustent leurs stratégies : certains accélèrent les restructurations, d’autres investissent de nouvelles pistes de croissance, d’autres cherchent des fusions pour sortir de l’impasse, et d’autres encore renforcent les initiatives d’IA pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité ; dans un environnement complexe, ils explorent des voies de développement, et la vente au détail de mode à l’échelle mondiale ainsi que les secteurs connexes montrent une tendance à la diversification et à l’ajustement.

1. La hausse du prix de l’essence fait continuer de chuter la confiance des consommateurs américains

Le 27 mars, l’enquête de l’Université du Michigan sur la confiance des consommateurs montre que, sous l’impact de la flambée des prix de l’essence déclenchée par le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, la confiance des consommateurs américains continue de baisser ; l’indice de confiance des consommateurs au mois de mars a reculé de 6 % par rapport au mois précédent et est revenu au niveau de décembre dernier.

Plus précisément, les perspectives économiques à court terme des consommateurs ont chuté de 14 %, tandis que les anticipations de finances personnelles pour l’année à venir ont diminué de 10 %. Les anticipations à long terme sont, elles, relativement stables. Par ailleurs, les anticipations d’inflation pour l’année à venir sont passées de 3,4 % en février à 3,8 %, soit la plus forte hausse observée sur près d’un an, dépassant largement la fourchette d’avant la pandémie de 2,3 % à 3 %. Le contexte indique qu’en raison des attaques du 28 février (États-Unis et Israël contre l’Iran) ayant déclenché la guerre, les flux pétroliers mondiaux se sont ralentis et l’incertitude du marché s’est accrue, ce qui constitue la principale cause de la flambée des prix de l’essence.

Du point de vue de l’impact sectoriel, l’industrie de la vente au détail suit de très près l’évolution du marché. La National Retail Federation (NRF) prévoit que les ventes de détail aux États-Unis augmenteront de 4,4 % à 5,6 % pour atteindre 5 600 à 5,6 billions de dollars en 2026, au-dessus de la moyenne de 3,6 % sur les dix dernières années ; toutefois, Mark Mathews, économiste en chef de cette fédération, indique que la confiance des consommateurs devrait ne pas s’améliorer de manière significative. Prenons l’exemple de Lululemon : la marque se trouve dans une phase de redressement et cherche un nouveau PDG ; elle prévoit de retrouver de la dynamique en réduisant les remises, en optimisant les produits et en améliorant les ventes au prix plein. L’an dernier, son chiffre d’affaires (en excluant une semaine supplémentaire du calendrier de la vente au détail 2024, calculé aux taux de change constants) a progressé de 6 % ; et l’on s’attend à ce que son chiffre d’affaires en 2026 augmente de 2 % à 4 %, atteignant 11,35 à 11,5 milliards de dollars, mais les ventes sur le marché américain pourraient baisser de 1 % à 3 %.

Commentaire : le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran a enflammé le prix du carburant ; la confiance des consommateurs américains s’est effondrée en conséquence. C’est l’impuissance d’être entraîné par la géopolitique, et la passivité qui l’accompagne.

2. Baisse de 14 % du chiffre d’affaires 2025 pour le e-commerce italien Giglio.com

Le 26 mars, heure locale, le e-commerce italien de produits de luxe en ligne Giglio.com a publié ses résultats et ses évolutions stratégiques. Sous l’effet de vents contraires macroéconomiques, d’un manque de confiance des consommateurs, des troubles géopolitiques et des tensions commerciales, le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2025 a reculé de 14 % en glissement annuel : il est passé de 46,20 millions d’euros en 2024 à 39,50 millions d’euros ; dans le même temps, la société a annoncé déplacer le centre de gravité de sa stratégie vers le marché européen afin de faire face aux fluctuations du marché mondial, et a indiqué que son activité présentait déjà une tendance à l’amélioration d’un trimestre sur l’autre.

Sur le plan des résultats, la performance bénéficiaire de Giglio.com en 2025 a été soumise à une pression parallèle : après ajustements, l’excédent brut d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (EBITDA) affiche une perte de 1,6 million d’euros, contre une perte de 178 000 euros en 2024 ; la perte nette est passée de 1,27 million d’euros en 2024 à 2,47 millions d’euros, principalement sous l’effet de la contraction des ventes et de la réduction de la marge de manœuvre pour le contrôle des coûts variables. Néanmoins, la société a aussi réalisé certains progrès positifs : la valeur moyenne des commandes en 2025 a augmenté de 5 % par rapport à 2024, et le taux de fidélisation des clients a progressé de 2 %, ce qui a atténué, dans une certaine mesure, la pression liée à l’environnement du marché.

En termes de performance régionale, l’Italie et les marchés européens constituent le support central de la société : en 2025, les deux réunis représentent 73,2 % du chiffre d’affaires total. Bien que les ventes aient respectivement reculé de 3 % et de 9 % en glissement annuel, une partie des baisses des 28 % restants dans le monde a été compensée. Les données préliminaires du début du T1 2026 (au 15 mars) montrent que le chiffre d’affaires global devrait reculer de 3 % en glissement annuel ; en revanche, le marché européen devrait augmenter de 22 % et le marché italien de 6 %, devenant ainsi la force clé pour compenser la baisse de 36 % des autres régions du monde.

Le vice PDG Vincenzo Troia indique que la difficulté à obtenir de nouveaux clients est actuellement élevée ; l’entreprise va donc compter principalement sur la fidélisation des clients. Par ailleurs, elle déploie des modèles d’intelligence artificielle dans l’ensemble des activités, notamment pour la création du catalogue produits, en s’appuyant sur l’IA pour contrôler les coûts de production du contenu

Selon des informations, Giglio.com a été créée en 1996 ; elle fonctionne sur un modèle de plateforme de marché, et dispose d’environ 200 magasins physiques partenaires, principalement répartis en Italie, tout en couvrant aussi des pays comme la France et l’Espagne. La plateforme rassemble plus de 700 marques de luxe haut de gamme, et son activité s’étend à plus de 150 pays dans le monde.

Commentaire : se concentrer sur l’Europe est un repli contraint plutôt qu’une percée主动e ; les combats au Moyen-Orient deviennent un facteur durable d’instabilité pour le e-commerce.

3. Le groupe H&M, géant suédois de la fast-fashion : baisse du chiffre d’affaires au T1 2026 Accélérer la restructuration stratégique

Le 26 mars, le géant suédois de la fast-fashion H&M Group a publié son rapport sur le T1 2026 (du 1er décembre 2025 au 28 février 2026). Sous l’effet des fermetures de magasins et des ajustements de la stratégie de marque, sur les trois mois allant jusqu’au 28 février, le chiffre d’affaires du groupe a reculé de 1 % en glissement annuel en monnaie locale et de 9 % en couronnes suédoises, inférieur aux attentes des analystes. Sur le plan de la rentabilité, le groupe montre une certaine résilience : au premier trimestre, les ventes nettes s’élèvent à 55,3 milliards de couronnes suédoises (environ 5,3 milliards de dollars), et le bénéfice d’exploitation est de 2,1 milliards de couronnes suédoises (environ 0,2 milliard de dollars). Le contrôle des coûts, la gestion des stocks et les actions de promotion stratégiques ont efficacement soutenu les marges.

Le CEO du groupe Daniel Ervér a déclaré que cette baisse de performance s’inscrit dans le cadre de la restructuration stratégique de long terme du groupe : l’accent porte sur l’amélioration de la productivité et la mise à niveau de la marque, plutôt que sur l’expansion à grande échelle.

Concernant l’ajustement des magasins, à la fin du premier trimestre, le nombre de magasins du groupe a diminué de 163 par rapport à la même période de l’année précédente (soit une baisse d’environ 4 %). La principale raison est la fermeture de tous les magasins physiques de la marque Monki, tout en conservant l’activité en ligne. Le groupe prévoit de fermer à nouveau 160 magasins en 2026 et d’en ouvrir environ 80, tout en poursuivant la rénovation des magasins afin d’améliorer l’expérience de shopping hors ligne. Les performances par région sont contrastées : dans les Amériques, le chiffre d’affaires recule de 3 % en monnaie locale en glissement annuel ; aux États-Unis, la planification des stocks en amont s’est révélée trop prudente, et après une reprise de la demande des consommateurs au-delà des prévisions, il en résulte un manque de marchandises ; en Amérique du Sud et dans le sud de l’Europe, la performance est bonne. Le marché indien est un point positif : la marque haut de gamme COS a ouvert son premier magasin à New Delhi en 2025.

Sur le plan opérationnel, le groupe se concentre sur l’optimisation de la gestion des stocks et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que sur la réduction des délais de livraison. Il augmente également, dans une mesure appropriée, les actions promotionnelles pour s’adapter à l’état d’esprit prudent des consommateurs. Les promotions reposent principalement sur des remises sélectives et tactiques, afin d’éviter une baisse de prix de type « écoulement des stocks en fin de saison ». En outre, le groupe augmente ses investissements dans le produit, l’esthétique des magasins et les canaux numériques. La part des ventes en ligne dépasse désormais 30 %. Dans le même temps, il réduit ses dépenses marketing et se tourne vers des campagnes ciblées telles que défilés de mode et collaborations avec des célébrités, et explore la mise en place de canaux d’achat alimentés par l’IA générative.

Par ailleurs, le groupe indique que, pour le moment, il n’a pas subi d’impact significatif de la situation au Moyen-Orient, mais qu’il faut rester vigilant face aux effets d’entraînement durables sur la confiance des consommateurs mondiaux et sur les prix de l’énergie.

Commentaire : H&M traverse une période de douleurs liées à la restructuration stratégique ; à long terme, l’entreprise devrait viser des marges bénéficiaires à deux chiffres, mais à court terme elle doit encore faire face à des défis comme la concurrence des marques de fast-fashion qui se relancent très rapidement, ainsi que l’incertitude de l’environnement de consommation.

4. Le centre d’exploitation intelligent de la chaîne d’approvisionnement d’Estée Lauder China est officiellement mis en service

Le 26 mars, le centre d’exploitation intelligent de la chaîne d’approvisionnement d’Estée Lauder China, situé à Shanghai, a été officiellement mis en service. Le centre adopte en interne, de manière innovante pour l’industrie chinoise de la beauté, un modèle de « double entrepôt en synergie » combinant un entrepôt sous régime de zone franche et un entrepôt hors zone franche ; il établit ainsi une nouvelle référence en logistique intelligente. En interne, il est aussi le premier à réaliser une intégration complète, au sein d’un système hautement automatisé, entre l’exécution des commandes et la distribution.

Le centre d’exploitation intelligent de la chaîne d’approvisionnement d’Estée Lauder China fait partie des centres d’exécution omnicanal les plus automatisés au niveau du groupe à l’échelle mondiale. Il a été investi et construit dans le parc industriel de Minhang-Zi Chongzhuang (zone industrielle de Xinzhuang). La surface bâtie totale du parc est proche de 130 000 mètres carrés. En plus du centre mis en service en 2023 (entrepôt de Guangzhou, axé sur l’exécution des commandes en ligne), et du centre mis en service en 2024 (entrepôt de Wuhan, axé sur l’exécution des commandes omnicanal), Estée Lauder a construit en Chine un réseau d’exécution distribué où Shanghai sert de noyau, avec une liaison entre entrepôts sur plusieurs zones, et qui rayonne sur l’ensemble du pays. Ce centre d’exploitation, en tant que « hub intelligent » de l’ensemble du système, peut traiter plus de 400 000 commandes par jour en pic. La plateforme de gestion de bout en bout « de l’usine au consommateur », alimentée par l’intelligence artificielle, optimise davantage l’efficacité de l’exécution omnicanal, aide à accélérer la livraison et à améliorer l’expérience consommateur. Le « livré le lendemain » devrait couvrir une zone presque doublée par rapport au niveau de 2021.

Commentaire : Estée Lauder se situe à l’avant-garde de la concurrence sur la chaîne d’approvisionnement.

5. Le bénéfice net de Shangri-La Group l’an dernier a baissé de 30 %

Le 26 mars, Shangri-La (Asie) Co., Ltd. a publié ses résultats de fin 2025. D’après les données financières, le revenu global de Shangri-La en 2025 s’élève à environ 2,23 milliards de dollars, en hausse de 2,2 % ; le bénéfice net est de 112 millions de dollars, en baisse de 30,42 % en glissement annuel. Le bénéfice de base par action est de 0,03 ; il était de 0,05 l’année précédente à la même période. Au 31 décembre 2025, la situation actif-passif du groupe est solide : la trésorerie et les soldes bancaires s’élèvent à 2,53 milliards de dollars, et les lignes de crédit engagées mais non tirées atteignent 759 millions de dollars.

Guo Higuang, président du conseil d’administration et CEO de Shangri-La Group, a déclaré que les résultats 2025 reflètent la résilience de la diversification du portefeuille d’actifs du groupe ainsi que les progrès de sa stratégie sur les marques et les actifs. La demande touristique dans la région asiatique soutient la stabilité des revenus et de la rentabilité du groupe. En 2025, le groupe a lancé une toute nouvelle marque, Shangri-La Heart and Joy (Shangri-La Xinxi), a concrétisé le projet d’hôtels deux marques à l’aéroport de Hongqiao à Shanghai, et a également signé des projets de gestion d’hôtels deux marques à Wuxi, consolidant davantage la stratégie de croissance légère en actifs et élargissant son territoire d’activité.

Shangri-La (Asie) — dont le nom complet est Shangri-La (Asie) Co., Ltd. — a été créée le 14 août 1992. Son activité principale consiste à développer, posséder et exploiter des biens immobiliers hôteliers ; à fournir la gestion hôtelière et des services connexes ; à développer, posséder et exploiter des biens immobiliers d’investissement ainsi que des biens immobiliers à développer destinés à la vente.

6. Le PDG de la marque suisse de sport On, Martin Hoffmann, quitte ses fonctions ; le fondateur prend la relève

Le 25 mars, la marque suisse de vêtements de sport haut de gamme On (Onitsuka Running / On, translittération : «昂跑») a annoncé un changement majeur de direction : le PDG Martin Hoffmann, en poste depuis 13 ans, quittera officiellement ses fonctions le 1er mai. Après son départ, il entrera dans une période de pause planifiée et se consacrera à des activités caritatives ; son poste sera repris par David Allemann et Caspar Coppetti, co-fondateurs de la marque. Les deux occuperont simultanément les fonctions de co-PDG, et continueront également d’exercer en tant que co-président exécutif du conseil d’administration. Par ailleurs, Scott Maguire, actuel Chief Innovation & Operations Officer de On, sera promu président et Chief Operating Officer, chargé de superviser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D à la production, puis au marketing, aux opérations commerciales mondiales et à la technologie, afin de renforcer davantage les capacités d’innovation et d’exploitation de la marque.

On indique que Martin Hoffmann a mené le développement rapide et la transformation d’On pendant son mandat, et qu’il a vu la marque passer d’une start-up de chaussures de course à une marque de vêtements de sport mondialement reconnue. En 2025, On a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 3 milliards de francs suisses (environ 3,867 milliards de dollars), soit une croissance de 30 %.

Concernant ce changement de management, David Allemann, l’un des co-CEO qui prend la relève, a déclaré que l’avenir consistera à intégrer les intentions stratégiques menées par les fondateurs et le cœur des opérations de l’entreprise, afin d’accélérer le rythme de développement, de se concentrer sur la compétitivité produit et de repousser continuellement les limites de la marque de vêtements de sport. De son côté, Caspar Coppetti, l’autre personne qui reprend, a salué de manière très élevée les contributions de Hoffmann : selon lui, sa constance a joué un rôle clé, depuis les débuts de la marque jusqu’au stade d’une introduction en bourse (IPO) marquante, tant sur la culture d’entreprise que sur la discipline financière ; il a exprimé sa profonde gratitude pour son partenariat et ses efforts.

Commentaire : le fondateur prend la relève ; on change de personne, mais pas de stratégie.

7. LuisaViaRoma, e-commerce italien de luxe multi-marques, se retrouve en crise

Le 25 mars, LuisaViaRoma, l’e-commerce italien multi-marques de luxe, a déposé auprès du tribunal de Florence une demande de procédure de « concordat simplifié » (relevant de la procédure italienne de liquidation du passif), ce qui marque que ses négociations extrajudiciaires avec ses créanciers financiers sont dans l’impasse et que la crise de gestion de l’entreprise atteint un point critique. L’entreprise doit soumettre au tribunal un plan d’affaires et demander un délai de 60 jours pour le faire ; au final, le tribunal décidera s’il approuve ce plan afin de résoudre la crise, sinon l’entreprise entrera dans une liquidation judiciaire. Parallèlement, le conseil d’administration de LuisaViaRoma a déjà approuvé un plan d’augmentation de capital de 15 millions d’euros, à finaliser avant le 20 avril, afin de soulager la pression liée à la dette — au 7/2025, la dette de l’entreprise s’élève à 30 millions d’euros.

Le PDG Tommaso Maria Andorlini a déclaré que cette demande de procédure de liquidation est une étape naturelle dans le processus de transformation de l’entreprise ; l’objectif est de renforcer le modèle commercial et de construire une entreprise plus solide, plus durable, afin de réaliser une croissance à long terme. Il a également promis de faire de son mieux pour préserver les postes de travail.

Selon des informations, la crise opérationnelle de LuisaViaRoma dure depuis un certain temps : en août 2025, l’entreprise a déjà demandé des mesures de protection au tribunal de Florence et à la chambre de commerce italienne afin d’assurer la continuité de l’activité et de faire avancer la restructuration de la dette et de l’activité. En décembre 2024, son ancien actionnaire majoritaire, le fonds de private equity italien Style Capital, s’est retiré ; Andorlini est devenu PDG et a lancé un plan de stabilisation incluant la restructuration de la dette, la réduction des coûts, la simplification des marques et des stocks. Cela inclut notamment la fermeture de la division et du bureau de Milan en 2024, mais sans licenciements : l’entreprise a uniquement recours à des mesures de soutien salarial financées par l’État.

À l’heure actuelle, la région de Toscane a déjà lancé des négociations en situation de crise, prévues pour le 31 mars. D’après des données publiques, le chiffre d’affaires de LuisaViaRoma en 2024 s’élève à 310 millions d’euros ; l’entreprise exploite encore plusieurs boutiques physiques, notamment la boutique phare à Florence, la boutique NoHo à New York, le magasin discount à Prato, ainsi que deux boutiques de chaussures de sport de luxe SOTF. Il est à noter que Style Capital a injecté 130 millions d’euros en 2021 pour acquérir 40 % des actions de l’entreprise, tandis qu’Andorlini détient actuellement 48 % des actions via des véhicules d’investissement liés, et contrôle donc la société.

Commentaire : l’augmentation de capital pour désendetter et la demande de liquidation vont de pair ; l’engagement de transformation du PDG ne suffit pas à dissimuler une crise opérationnelle de longue durée, difficile à renverser, chez LuisaViaRoma.

8. Gap s’associe à Bold Metrics pour lancer un outil de tailles alimenté par l’IA : mise en place d’une nouvelle voie pour l’achat via des agents intelligents

Le 24 mars, le géant de la distribution retail américain Gap a annoncé un partenariat avec Bold Metrics. Gap fait partie des premiers détaillants à tester le nouveau protocole de ce dernier ; les deux parties lanceront conjointement un outil de tailles piloté par l’IA, afin d’aider les agents d’achat alimentés par l’IA à fournir aux consommateurs des recommandations de tailles précises et personnalisées, en s’adaptant à la tendance croissante de l’achat via des agents intelligents.

Il est indiqué que le cœur de cette collaboration est le nouveau protocole de tailles via agents intelligents de Bold Metrics. Ce protocole dépasse les limites des tableaux de tailles statiques et des questionnaires longs : grâce à une conversation naturelle, il pose seulement quelques questions aux consommateurs, puis génère des recommandations de tailles personnalisées en combinant les données corporelles de l’utilisateur et ses préférences en matière de coupe.

Le Chief Technology Officer de Gap, Sven Gerjets, a déclaré que, depuis longtemps, la question de la taille est un point sensible majeur du e-commerce de vêtements, et que la technologie IA doit viser à éliminer les obstacles à l’achat. Ce partenariat avec Bold Metrics permettra aux agents IA de bénéficier d’une capacité d’ajustement intelligente, avec l’objectif de créer une expérience d’achat plus intuitive et centrée sur l’humain, et de renforcer la confiance des consommateurs dans leur décision d’achat. Le Chief Technology Officer de Bold Metrics, Morgan Linton, a ajouté que, même si les agents d’achat basés sur l’IA peuvent actuellement fournir des services tels que des recommandations produits et des comparaisons de styles, ils ne parviennent pas efficacement à résoudre le problème des tailles. Ce point sensible entraîne chaque année des dizaines de milliards de retours pour le e-commerce de vêtements et affecte le taux de conversion ; et ce protocole a précisément été conçu pour combler ce manque.

À noter que Gap avait déjà annoncé un partenariat avec Google Gemini, en devenant la première grande marque de mode à proposer une fonction de paiement immédiat sur cette plateforme IA. Le déploiement de l’outil de tailles IA est donc une nouvelle initiative importante pour occuper la voie de l’achat via agents intelligents.

Commentaire : après le partenariat avec Google Gemini, la collaboration de Gap avec Bold Metrics pour traiter la douleur des retours liée aux tailles est une étape clé pour renforcer le déploiement de l’IA.

9. L’ex-rédactrice en chef de l’édition japonaise de Vogue, Tiffany Godoy, rejoint l’édition chinoise de W

Le 24 mars, l’éditrice mode reconnue en Asie, Tiffany Godoy, a officiellement rejoint l’édition chinoise du magazine W. Elle occupera le poste d’éditrice conseillère spéciale ; elle collaborera avec le rédacteur en chef de ce magazine pour promouvoir l’ancrage approfondi entre l’industrie de la mode chinoise et le secteur créatif international. Il s’agit également de ses nouvelles évolutions professionnelles depuis qu’elle a quitté en octobre de l’année dernière le poste de responsable des contenus éditoriaux de l’édition japonaise de Vogue. On indique qu’à son nouveau poste, Tiffany Godoy aidera l’édition chinoise de W à ouvrir un nouveau chapitre de développement : elle formulera des recommandations pour nommer les postes clés de création et participera à la création de contenus.

Les informations montrent que Tiffany Godoy vit à Tokyo depuis 1997 ; elle dispose d’une riche expérience dans le secteur des médias de mode et a notamment travaillé pour des plateformes comme style.com et CNN Style.

L’édition chinoise du magazine W est publiée par la société média Beijing MC Style Media. Cette société est détenue conjointement par le groupe chinois de vêtements Haierhuang (Hailan Group) et des investisseurs indépendants, et elle s’occupe aussi de la publication de l’édition chinoise de 嘉人 (ELLE Decor China / autre). À l’heure actuelle, l’édition de W en Chine est devenue le partenaire média officiel du Basel Art Basel Hong Kong 2026, et a récemment lancé un numéro spécial artistique. La couverture a été réalisée en collaboration entre Jonathan Anderson, directeur créatif de Dior, et la supermodel Zhang Lina. Jonathan Anderson porte des pièces de sa première collection Haute Couture printemps-été 2026, photographiées sous la direction du photographe Juergen Teller.

Commentaire : axer sur une perspective fraîche tout en gardant une attitude ouverte, pour promouvoir un dialogue mondial entre la Chine et la mode créative internationale.

10. Le renouveau de la marque contemporaine française Ba&sh grâce à une stratégie « moins mais mieux » ; chiffre d’affaires 2025 : 300 millions d’euros

Le 23 mars, la marque française contemporaine de mode Ba&sh a dévoilé ses résultats 2025. Portée par une forte demande de fin d’année au T4 et la croissance de la catégorie des accessoires, la marque affiche au T4 une hausse de 11 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente ; sur l’année, ses revenus atteignent 300 millions d’euros. Son chiffre d’affaires en magasin comparable progresse de 9 %. La marque réalise ainsi un redressement complet, résultat qui s’appuie sur la mise en œuvre de la stratégie de transformation menée par le fondateur et de la restructuration de l’entreprise.

D’après les déclarations de la directrice financière (CFO) Géraldine Dubois, la performance de la marque au premier trimestre a été « quelque peu difficile », avec même une croissance négative ; à partir du deuxième trimestre, les résultats se sont accélérés et se sont améliorés, et sur la seconde moitié de l’année, la hausse s’est poursuivie à deux chiffres. La croissance du quatrième trimestre a notamment bénéficié de l’engouement pour les achats liés aux fêtes ainsi que de la hausse continue de la demande en accessoires. Le moteur principal du redressement des résultats est la stratégie de transformation « New Beginnings », lancée en mars 2025.

Le concept « Less but Better » constitue le pilier central de la stratégie de transformation. L’accent est mis sur l’optimisation du réseau de vente : au cours de l’année écoulée, la marque a fermé environ 50 magasins. Dans les deux prochaines années, elle prévoit encore d’autres fermetures. Parallèlement, elle donne la priorité à l’implantation d’espaces de vente spécialisés de grande taille de 1 000 à 1 600 pieds carrés, afin de mieux mettre en valeur les catégories en croissance comme les accessoires et la santé. En 2026, la marque prévoit d’ouvrir 3 magasins phares, dont les magasins de la zone Saint-Germain-des-Prés et de Bordeaux ; elle prévoit aussi de transformer le magasin de Marylebone à Londres en magasin phare, et de rénover les autres 11 magasins établis à Londres.

En outre, la marque s’est engagée dans le domaine du bien-être : en 2025, elle a organisé 3 événements clients Retreat et a lancé des produits comme des vêtements ajustés ; elle prévoit de renforcer davantage son action dans ce domaine en 2026, en contribuant au passage de la marque de l’habillement vers la marque de lifestyle, et en s’étendant à des services de type expérience. Par ailleurs, en réduisant le nombre de jours de promotions et en optimisant la stratégie de prix, et en combinant le logiciel de planification Anaplan incluant de l’intelligence artificielle, la marque vise à améliorer la gestion des stocks et à renforcer sa capacité bénéficiaire. Elle prévoit que le chiffre d’affaires 2026 restera compris entre 300 et 310 millions d’euros, pour une croissance plus rentable.

Commentaire : grâce à sa stratégie de transformation « Less but Better », Ba&sh a optimisé le réseau de vente, s’est renforcée dans les accessoires et le domaine du bien-être, en opérant une transition de la marque de vêtements vers une marque lifestyle.

11. Lao Pu Huang a réalisé l’an dernier des ventes de plus de 30 milliards de yuans ; entrée dans la catégorie mondiale du luxe

Le 23 mars, Lao Pu Huang (Old Shop Gold) a publié ses résultats annuels 2025 : le chiffre d’affaires atteint 31,37 milliards de yuans, les revenus 27,3 milliards de yuans et le bénéfice net 5,03 milliards de yuans. En glissement annuel, ces chiffres augmentent respectivement de 220,3 %, 221 % et 234,9 %, ce qui maintient une dynamique de croissance rapide. La société prévoit que le bénéfice net du premier trimestre 2026 sera compris entre 3,6 et 3,8 milliards de yuans, soit proche de 70 % du total sur l’année 2025. S’agissant du record de performance, Lao Pu Huang l’explique dans son rapport financier : l’avantage absolu du positionnement de marché de la marque, l’optimisation continue des produits et le lancement de nouveautés, ainsi que l’expansion et l’optimisation des boutiques sur la période.

En 2025, la société a ajouté 10 magasins en propre et a optimisé et agrandi 9 magasins. À la fin de l’année, elle compte 45 magasins en propre répartis dans 16 villes. Le chiffre d’affaires par magasin dans un centre commercial est proche de 1 milliard de yuans. Parmi les marques de luxe mondiales, Lao Pu Huang se classe en tête à la fois en efficacité des magasins et en efficacité au mètre carré. Sur le classement du chiffre d’affaires du marché de la Chine continentale, la société se positionne juste derrière LVMH et dépasse Hermès, devenant la seule marque chinoise présente dans le top 5, avec un taux de recoupement avec les clients de marques de luxe internationales qui monte à 82,4 %. Elle devient ainsi un acteur important de la catégorie mondiale du luxe.

S’agissant de la marge brute, en 2025, la marge bénéficiaire nette ajustée s’améliore pour atteindre 18,4 %. Bien qu’elle ait temporairement baissé en raison des ajustements du prix de l’or, les ajustements ultérieurs et l’effet d’échelle ont ensuite conduit la marge brute à remonter à plus de 40 %. Par ailleurs, sa performance en ligne est remarquable : lors du « 3·8 Renouvellement Week » sur Tmall, le chiffre d’affaires le premier jour dépasse 300 millions de yuans en 1 seconde, et le chiffre d’affaires du jour suivant dépasse 1 milliard de yuans.

En 2025, le marché de la Chine continentale constitue la source principale des revenus de l’entreprise : le chiffre d’affaires y atteint 23,361 milliards de yuans, soit une hausse de 205 % ; la performance sur les marchés à l’étranger est encore plus rapide, avec des revenus à 3,942 milliards de yuans, soit une hausse de 361 %. Son premier magasin à l’étranger, situé au centre commercial Marina Bay Sands de Singapour, a réalisé un chiffre d’affaires par magasin supérieur à 3,9 milliards de yuans. Malgré cela, les professionnels du secteur restent prudents quant aux perspectives de l’expansion à l’étranger : ils estiment que les consommateurs en Europe et aux États-Unis acceptent moins les bijoux en or, que l’Asie du Sud-Est dispose de marques locales fortes, et que Lao Pu Huang fait face à des défis non négligeables pour s’implanter outre-mer.

Commentaire : des hausses très élevées à la fois sur les revenus et le bénéfice net, mais l’expansion à l’étranger est-ce un trou ou une opportunité ? Pour l’instant, difficile à dire.

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