CEO da Angpao deixa o cargo, o fundador assume | Tia Dois fala de moda

Pergunta à IA · O fundador da On Running assume o cargo de CEO — como vai acelerar a estratégia de expansão global da marca?

Repórter da 21st Century Business Herald Gao Jianghong · Estagiária Zhang Hèyún

Na passada semana, a situação no Médio Oriente e os efeitos de transbordo dos preços da energia desencadearam reações em cadeia em vários setores globais, como retalho, moda e cosmética. Conflitos Irão-EUA fizeram os preços do gasóleo disparar, o que levou diretamente a uma queda da confiança dos consumidores nos EUA e a expectativas de inflação elevadas; a instabilidade geopolítica, somada a ventos contrários macroeconómicos, prejudicou igualmente os resultados do e-commerce na Itália e colocou o setor do retalho global perante incertezas; o ouro tornou-se um valor seguro (hard currency), e Laojinhuang, com um forte crescimento nos resultados de 2025, entrou no segmento global de luxo.

Entretanto, intervenientes de vários setores têm vindo a ajustar estratégias: uns avançam com reestruturações, outros lançam-se em novos segmentos, outros procuram fusões para aliviar dificuldades e alguns intensificam medidas de IA para reduzir custos e aumentar eficiência; num ambiente complexo, procuram caminhos de desenvolvimento, e o retalho global de moda e áreas relacionadas mostram uma tendência de ajustamentos com maior divergência.

1. A subida do preço do gasóleo provoca uma queda contínua da confiança dos consumidores nos EUA

Em 27 de março, o inquérito à confiança dos consumidores da Universidade de Michigan mostrou que, influenciados pela subida do preço dos combustíveis causada pelo conflito Irão-EUA, os consumidores norte-americanos mantêm a confiança em queda; em março, o índice de confiança dos consumidores caiu 6% face ao mês anterior, recuando para o nível de dezembro do ano passado.

Em termos específicos, as perspetivas económicas de curto prazo dos consumidores desceram acentuadamente 14%, e as expectativas de finanças pessoais para o próximo ano diminuíram 10%; já as perspetivas de longo prazo ficaram relativamente estáveis. Além disso, a expectativa de inflação para o próximo ano aumentou de 3,4% em fevereiro para 3,8%, o maior salto em quase um ano, muito acima do intervalo de 2,3% a 3% registado antes da pandemia. Pelo contexto, o ataque de 28 de fevereiro aos EUA e a Israel ao Irão desencadeou uma guerra, levando a uma desaceleração do fluxo global de petróleo e a um aumento da incerteza no mercado — sendo esta a principal razão para o disparo dos preços do gasóleo.

Quanto aos impactos no setor, o retalho está a acompanhar de perto a evolução do mercado. A National Retail Federation (NRF) prevê que as vendas do retalho nos EUA em 2026 crescerão 4,4% a 5,6% para 5,6 biliões de dólares, acima da média de 3,6% da última década; no entanto, o economista-chefe do organismo, Mark Mathews, afirmou que a confiança dos consumidores deverá não melhorar de forma significativa. Por exemplo, no caso da Lululemon: a marca está numa fase de recuperação e procura um novo CEO; pretende alcançar a recuperação reduzindo descontos, otimizando produtos e aumentando as vendas a preço cheio. As vendas da marca no ano passado (excluindo mais uma semana adicional do calendário de retalho de 2024, com base em taxas de câmbio fixas) cresceram 6%; prevê-se que a receita de 2026 aumente 2% a 4%, atingindo 11,35 a 11,5 mil milhões de dólares, embora a receita no mercado dos EUA possa descer 1% a 3%.

Comentário: O conflito Irão-EUA fez o preço do combustível disparar e a confiança dos consumidores nos EUA desabou de imediato — a inevitabilidade e a passividade da subsistência pública envolvida pela geopolítica.

2. Queda de 14% nas vendas de Giglio.com (e-commerce de luxo da Itália) em 2025

No dia 26 de março (hora local), o e-commerce italiano de luxo Giglio.com divulgou resultados e atualizações de estratégia. Devido a fatores como ventos contrários macroeconómicos, falta de confiança dos consumidores, instabilidade geopolítica e fricções comerciais, as vendas da empresa caíram 14% homólogo em 2025, para 39,5 milhões de euros face aos 46,2 milhões de euros de 2024. Em paralelo, a empresa anunciou que vai transferir o foco estratégico para o mercado europeu para lidar com a volatilidade dos mercados globais, e que o negócio já começou a melhorar trimestre a trimestre.

No desempenho financeiro, a rentabilidade de Giglio.com em 2025 ficou sob pressão em conjunto: após ajustamentos, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) registou uma perda de 1,6 milhões de euros, expandindo-se significativamente face à perda de 178 mil euros em 2024; a perda líquida aumentou de 1,27 milhões de euros em 2024 para 2,47 milhões de euros, principalmente devido à contração das vendas e à redução do espaço para controlo de custos variáveis. Ainda assim, a empresa registou progressos positivos: o valor médio da encomenda aumentou 5% em média em 2025 face a 2024, e a taxa de retenção de clientes subiu 2%, o que atenuou em certa medida a pressão gerada pelo ambiente de mercado.

Em termos regionais, Itália e mercados europeus tornaram-se o principal apoio da empresa: em 2025, a soma de ambos representou 73,2% das vendas totais. Embora tenham caído 3% e 9% respetivamente homólogo, parte relevante da queda de 28% das vendas noutras regiões globais foi compensada de forma eficaz. Os dados preliminares do início do 1.º trimestre de 2026 (até 15 de março) indicam que as vendas globais deverão cair 3% homólogo; contudo, o mercado europeu deverá crescer 22% homólogo e o mercado italiano deverá crescer 6%, tornando-se a força-chave para compensar a queda de 36% noutros territórios globais.

O vice-CEO Vincenzo Troia revelou que, atualmente, a obtenção de novos clientes é mais difícil, pelo que a empresa vai depender sobretudo da retenção de clientes; entretanto, já implementou modelos de inteligência artificial em todo o ciclo do negócio, em especial na criação do catálogo de produtos, recorrendo à IA para controlar os custos de produção de conteúdos.

Sabe-se que a Giglio.com foi criada em 1996 e adota um modelo de marketplace; tem cerca de 200 lojas físicas parceiras, distribuídas principalmente na Itália, mas abrangendo também países como França e Espanha. A plataforma reúne mais de 700 marcas de luxo premium, e o negócio estende-se a mais de 150 países em todo o mundo.

Comentário: Focar-se na Europa é uma retirada forçada e não uma rutura ativa; as guerras no Médio Oriente tornam-se num fator de instabilidade duradoura para o e-commerce.

**3. Queda nas vendas do gigante sueco de fast fashion H&M no 1.º trimestre de 2026 — acelerar a reestruturação da estratégia **

Em 26 de março, o gigante sueco de fast fashion H&M divulgou o relatório financeiro do 1.º trimestre de 2026 (1 de dezembro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026). Devido ao encerramento de lojas e ao ajustamento da estratégia de marca, durante os três meses até 28 de fevereiro, as vendas do grupo — em moeda local — caíram 1% homólogo e, em coroas suecas, caíram 9%, ficando aquém das expectativas dos analistas. Em termos de rentabilidade, houve alguma resiliência: no 1.º trimestre, a faturação líquida (net sales) atingiu 55,3 mil milhões de coroas suecas (cerca de 5,3 mil milhões de dólares), e o lucro operacional foi de 2,1 mil milhões de coroas suecas (cerca de 200 milhões de dólares). O controlo de custos, a gestão de inventários e as promoções estratégicas sustentaram eficazmente as margens.

O CEO do grupo, Daniel Ervér, afirmou que esta queda de desempenho faz parte da reestruturação estratégica de longo prazo do grupo, com foco em aumentar a produtividade e atualizar a marca, em vez de expandir em escala.

Ajustes de lojas: no final do 1.º trimestre, o número de lojas do grupo diminuiu 163 face ao mesmo período do ano anterior (uma redução de cerca de 4%), principalmente porque foram encerradas todas as lojas físicas da marca Monki, mantendo apenas o negócio online. O grupo planeia encerrar mais 160 lojas em 2026 e abrir cerca de 80, ao mesmo tempo que avança com renovação das lojas para melhorar a experiência de compras offline. O desempenho por região foi diversificado: no continente americano, as vendas caíram 3% homólogo em moeda local; nos EUA, devido a um planeamento de inventário demasiado prudente no início, após a retoma da procura do consumo acima do esperado, ocorreu falta de stock para fornecimento. Já na América do Sul e no sul da Europa, o desempenho foi bom. Na Índia, o destaque foi a empresa: a marca premium COS abriu a sua primeira loja em Nova Deli em 2025.

Em termos operacionais, o grupo concentrou-se em otimizar a gestão de inventário e a eficiência da cadeia de abastecimento, reduzindo o prazo de entrega; simultaneamente, aumentou moderadamente as promoções para se adaptar à postura cautelosa dos consumidores. As promoções basearam-se sobretudo em descontos seletivos e táticos, evitando cortes de preço no fim do trimestre para escoar inventário. Além disso, o grupo aumentou o investimento em estética de produtos, de lojas e em canais digitais. A quota das vendas online já ultrapassa 30%. Em paralelo, reduziu as despesas de marketing e direcionou ações mais certeiras, como desfiles de moda e colaborações com celebridades, e explora a criação e implementação de canais de compras com IA generativa.

Além disso, o grupo referiu que, neste momento, não foi atingido de forma significativa pela situação no Médio Oriente; no entanto, é necessário estar alerta para os efeitos de transbordo contínuos dos conflitos na confiança global dos consumidores e nos preços da energia.

Comentário: A H&M encontra-se no período de dores de uma reestruturação estratégica; a médio e longo prazo é possível alcançar margens de lucro de dois dígitos, mas a curto prazo ainda enfrenta desafios como a concorrência de marcas de fast fashion “com carga rápida” e a incerteza no ambiente de consumo.

4. Centro de Operações Inteligentes de Cadeia de Abastecimento da Estée Lauder na China é oficialmente colocado em funcionamento

Em 26 de março, o Centro de Operações Inteligentes de Cadeia de Abastecimento da Estée Lauder na China, localizado em Xangai, foi oficialmente colocado em funcionamento. Este centro adota, de forma inovadora no setor de beleza doméstico, um modelo de “ligação de dois armazéns” que opera em conjunto armazéns em regime de entreposto aduaneiro e armazéns em regime normal (não aduaneiro), estabelecendo um novo padrão de logística inteligente e, na indústria, o primeiro a concretizar a integração total entre a execução automatizada de encomendas e a distribuição num sistema altamente automatizado.

O Centro de Operações Inteligentes de Cadeia de Abastecimento da Estée Lauder na China é um dos centros globais de “fulfillment” omnicanal com maior automatização do grupo. Foi investido e construído pela área industrial de Xinzhuang (莘庄工业区), com uma área total de construção de quase 130.000 metros quadrados. Em conjunto com o armazém de Guangzhou, que entrou em funcionamento em 2023 e está focado na execução de encomendas online, e com o armazém de Wuhan, que entrou em funcionamento em 2024 e está focado na execução de encomendas omnicanal, a Estée Lauder na China construiu uma rede de fulfillment distribuída com Xangai como núcleo, com interligação entre armazéns em várias regiões e alcance em todo o país. Como “centro inteligente” desta estrutura, a capacidade máxima de processamento diário pode exceder 400.000 encomendas. A plataforma de gestão de ponta a ponta “da fábrica ao consumidor”, capacitada por inteligência artificial, otimiza ainda mais a eficiência do fulfillment omnicanal, ajudando a melhorar a velocidade de entrega e a experiência do consumidor; prevê-se que o alcance “entrega no dia seguinte” quase duplique face aos níveis de 2021.

Comentário: A Estée Lauder está na linha da frente da concorrência em cadeias de abastecimento.

5. Grupo Shangri-La — lucro líquido do ano desce um terço

Em 26 de março, a Shangri-La (Ásia) Co., Ltd. divulgou os resultados do final de 2025. De acordo com a informação financeira, a receita total consolidada da Shangri-La em 2025 foi de cerca de 2,23 mil milhões de dólares, um aumento de 2,2%; o lucro líquido foi de 112 milhões de dólares, uma queda de 30,42% em termos homólogos. O lucro básico por ação foi de 0,03, face a 0,05 no período homólogo. Até 31 de dezembro de 2025, a situação de ativos e passivos do grupo era sólida: caixa e depósitos bancários de 2,53 mil milhões de dólares, e linhas de crédito comprometidas mas não sacadas de 759 milhões de dólares.

O presidente do grupo e CEO, Guo Higuang, afirmou que os resultados de 2025 refletem a resiliência do grupo na carteira de ativos diversificada e o progresso da estratégia de marcas e ativos. A procura turística na região da Ásia suportou a receita e a rentabilidade estáveis do grupo. Em 2025, o grupo lançou uma nova marca, Shangri-La Heart & Soul (Shangri-La Xinxi), aplicando-a no projeto de hotéis de duas marcas no Aeroporto de Hongqiao em Xangai; e assinou projetos de gestão de hotéis de duas marcas em Wuxi, reforçando ainda mais a estratégia de crescimento com ativos leves e expandindo o mapa de negócios.

Shangri-La (Ásia): o nome completo da empresa é Shangri-La (Ásia) Co., Ltd.; foi fundada a 14 de agosto de 1992. As atividades principais incluem: o desenvolvimento, a posse e a exploração de propriedades de hotéis do grupo; a prestação de serviços de gestão hoteleira e serviços relacionados; o desenvolvimento, a posse e a exploração de propriedades de investimento e de propriedades de desenvolvimento para venda.

6. O CEO da marca desportiva suíça On (昂跑) Martin Hoffmann renuncia — fundador assume

Em 25 de março, a marca suíça de vestuário desportivo premium On (On Running) anunciou uma grande mudança de pessoal: o CEO Martin Hoffmann, no cargo há 13 anos, vai renunciar formalmente a 1 de maio. Após a renúncia, entrará num período de descanso planeado e dedicar-se-á a atividades de caridade. O seu cargo será assumido pelos cofundadores David Allemann e Caspar Coppetti: ambos serão CEO’s em regime de co-liderança e continuarão a acumular o cargo de presidente executivo conjunto do conselho. Ao mesmo tempo, Scott Maguire, o atual Chief Innovation & Operations Officer (diretor de inovação e operações) da On, será promovido a presidente e Chief Operations Officer (diretor de operações), ficando responsável por supervisionar toda a cadeia de valor do desenvolvimento e pesquisa, produção e marketing, operações comerciais globais e tecnologias, reforçando ainda mais a capacidade de inovação e de operações da marca.

Sabe-se que, durante o mandato, Martin Hoffmann liderou o rápido desenvolvimento e a transformação da On, testemunhando a marca crescer a partir de uma empresa inicial de sapatilhas de corrida até se tornar uma marca globalmente conhecida de vestuário desportivo. Em 2025, a On alcançou vendas líquidas superiores a 3 mil milhões de francos suíços (cerca de 3,867 mil milhões de dólares), um aumento de 30% ano contra ano.

Relativamente às mudanças na gestão, David Allemann, o sucessor como CEO em co-liderança, afirmou que, no futuro, irão integrar as intenções estratégicas lideradas pelos fundadores com o núcleo das operações da empresa, acelerando o ritmo de desenvolvimento, focando-se na competitividade dos produtos e ultrapassando continuamente os limites de desenvolvimento da marca de vestuário desportivo. O outro sucessor, Caspar Coppetti, valorizou muito a contribuição de Hoffmann, afirmando que a sua persistência na cultura da empresa e na disciplina financeira — desde o estádio de marca emergente até à fase de um IPO com marco histórico — desempenhou um papel fundamental. Agradeceu-lhe profundamente pela colaboração e pelo esforço.

Comentário: O fundador passa o testemunho — troca de pessoas sem mudar a estratégia.

7. E-commerce de luxo italiano LuisaViaRoma mergulha em crise

Em 25 de março, o e-commerce italiano de luxo multimarcas LuisaViaRoma apresentou no tribunal de Florença um pedido de procedimento de “conciliação simplificada” (que se enquadra na categoria de recuperação/liquidação na Itália), sinalizando que as negociações extrajudiciais com os credores financeiros entraram num impasse, e que a crise de operação da empresa atingiu o ponto crítico. A empresa precisa de apresentar um plano de negócios ao tribunal e solicitar um prazo de 60 dias para a sua entrega. No fim, o tribunal decidirá se aprova o plano para resolver a crise; caso contrário, a empresa entrará em liquidação judicial. Em simultâneo, o conselho de administração da LuisaViaRoma já aprovou um plano de aumento de capital de 15 milhões de euros, que deverá ser concluído até 20 de abril, para aliviar a pressão sobre as dívidas da empresa — até julho de 2025, as dívidas da empresa já tinham atingido 30 milhões de euros.

O CEO da empresa, Tommaso Maria Andorlini, afirmou que este pedido de um procedimento de liquidação é um passo natural no processo de transformação da empresa, com o objetivo de reforçar o modelo de negócio e construir uma empresa mais robusta e sustentável, para alcançar crescimento a longo prazo; e comprometeu-se a fazer o possível para salvaguardar os postos de trabalho.

Sabe-se que a crise operacional da LuisaViaRoma tem-se prolongado há algum tempo: em agosto de 2025, a empresa já tinha pedido medidas de proteção ao tribunal de Florença e à Câmara de Comércio italiana para assegurar a continuidade das operações e avançar com a reestruturação da dívida e do negócio. Em dezembro de 2024, o seu anterior acionista controlador, o fundo de private equity italiano Style Capital, saiu. O CEO Andorlini assumiu o controlo e lançou planos de estabilização do negócio, incluindo reestruturação de dívida, redução de custos, simplificação de marcas e inventário. O plano inclui o encerramento da divisão e dos escritórios de Milão em 2024, mas não houve despedimentos; apenas foram adotadas medidas de apoio salarial financiadas pelo Estado.

Atualmente, a região da Toscana já iniciou negociações de crise, marcadas para 31 de março. De acordo com dados públicos, as vendas da LuisaViaRoma em 2024 atingiram 310 milhões de euros; a empresa ainda opera várias lojas físicas, incluindo a loja flagship em Florença, a loja em NoHo (Nova Iorque), a loja de descontos em Prato e duas lojas de sapatilhas de luxo SOTF. Importa notar que, em 2021, a Style Capital aumentou capital em 130 milhões de euros para adquirir 40% das ações da empresa; e, atualmente, Andorlini detém 48% das ações por meio de veículos de investimento relacionados, controlando a empresa.

Comentário: aumento de capital e apoio para aliviar dificuldades e, em paralelo, pedido de liquidação — a promessa de transformação do CEO não consegue disfarçar a crise operacional da LuisaViaRoma, difícil de reverter após ter-se acumulado.

**8. Gap em parceria com Bold Metrics lança ferramenta de tamanhos com IA — aposta numa nova via de compras com agentes inteligentes **

Em 24 de março, a empresa Gap, a grande marca retalhista dos EUA com sede em São Francisco, anunciou que chegou a um acordo de parceria com a Bold Metrics. A Gap tornou-se um dos primeiros retalhistas a testar o novo protocolo da Bold Metrics. As duas empresas vão lançar em conjunto uma ferramenta de tamanhos orientada por IA, ajudando os agentes de compras com IA a fornecerem recomendações de tamanhos precisas e personalizadas, para se adaptarem à tendência cada vez mais popular de compras com agentes inteligentes.

De acordo com as informações, o núcleo desta colaboração é o novo protocolo de tamanhos com agente inteligente da Bold Metrics. O protocolo contorna as limitações da tradicional tabela de tamanhos estática e de questionários longos, colocando aos consumidores apenas algumas perguntas através de diálogo natural; ao mesmo tempo, combina dados corporais do utilizador e preferências de encaixe para gerar sugestões de tamanho personalizadas.

O Chief Technology Officer (CTO) da Gap, Sven Gerjets, afirmou que as questões de tamanho têm sido, há muito, um ponto doloroso central no e-commerce de vestuário. A tecnologia de IA deve dedicar-se a eliminar obstáculos nas compras. Esta colaboração com a Bold Metrics vai dotar os agentes de IA de “encaixe inteligente”, com o objetivo de criar uma experiência de compra mais intuitiva e centrada nas pessoas, reforçando a confiança dos consumidores. O CTO da Bold Metrics, Morgan Linton, acrescentou que, embora os agentes de compras com IA consigam oferecer recomendações de produtos e comparação de estilos, não conseguem resolver eficazmente o problema dos tamanhos; esta dor conduz todos os anos a dezenas de milhares de milhões de dólares em devoluções para o e-commerce de vestuário e afeta a taxa de conversão. O protocolo nasceu para preencher exatamente esta lacuna.

Note-se que a Gap já tinha anunciado, anteriormente, uma parceria com o Google Gemini, tornando-se a primeira grande marca de moda a disponibilizar uma função de checkout imediato nessa plataforma de IA. O lançamento desta ferramenta de tamanhos com IA é mais uma iniciativa relevante para a Gap conquistar a via de compras com agentes inteligentes.

Comentário: Após a parceria com o Google Gemini, a Gap — em conjunto com a Bold Metrics — para resolver o problema das devoluções causado por questões de tamanhos é um passo-chave para reforçar o seu plano de IA.

9. A ex-editora-chefe da edição japonesa da ‘Vogue’, Tiffany Godoy, junta-se à edição chinesa de ‘W’

Em 24 de março, a editora de moda asiática de renome, Tiffany Godoy, juntou-se oficialmente à edição chinesa da revista ‘W’, assumindo o cargo de editora consultora especial. Vai trabalhar em conjunto com o editor-chefe dessa publicação para promover uma ligação profunda entre a indústria da moda chinesa e o setor internacional de criatividade. Esta também é a sua nova trajetória profissional após deixar, em outubro passado, o cargo de responsável pelo conteúdo editorial da edição japonesa da ‘Vogue’. Sabe-se que, no novo posto, Tiffany Godoy vai ajudar a edição chinesa de ‘W’ a abrir um novo capítulo de desenvolvimento, ficando responsável por fornecer aconselhamento para nomeações nos cargos de criação centrais e participando na criação de conteúdos.

De acordo com os dados, Tiffany Godoy vive em Tóquio desde 1997 e tem vasta experiência na indústria de media de moda, tendo trabalhado em plataformas como style.com e CNN Style.

A edição chinesa da revista ‘W’ é publicada pela empresa de media Beijing MC Style Media, que é co-controlada conjuntamente pelo grupo chinês de moda Hailan Holding Group e por investidores independentes; a mesma empresa também é responsável pela publicação da edição chinesa de ‘GQ’. Atualmente, a edição chinesa de ‘W’ tornou-se parceira oficial de media do Basel Art Fair de Hong Kong 2026 e lançou recentemente uma edição especial focada em arte. A capa foi fotografada em conjunto pelo diretor criativo da Dior, Jonathan Anderson, e pela supermodelo Zhang Lina. Jonathan Anderson envergou peças do seu primeiro desfile de alta-costura Primavera/Verão de 2026; as fotografias foram conduzidas pelo fotógrafo Juergen Teller.

Comentário: Focar-se em novas perspetivas e manter uma postura aberta, promovendo o diálogo global entre a China e a criatividade internacional na moda.

10. A marca contemporânea francesa Ba&sh recupera com a estratégia de “menos mas melhor” — receitas de 2025 atingem 300 milhões de euros

Em 23 de março, a marca de moda contemporânea francesa Ba&sh divulgou os resultados de 2025. Impulsionada pela procura forte de férias no 4.º trimestre e pelo crescimento da categoria de acessórios, no 4.º trimestre as vendas da marca aumentaram 11% homólogo. Ao longo do ano, a receita subiu para 300 milhões de euros; as vendas na mesma loja cresceram 9% homólogo, alcançando uma recuperação abrangente. Este resultado deve-se à implementação da estratégia de transformação liderada pelo fundador e à reestruturação da empresa.

De acordo com o que foi divulgado pela CFO Géraldine Dubois, o desempenho da marca no 1.º trimestre foi “ligeiramente difícil”, chegando a apresentar crescimento negativo. A partir do 2.º trimestre, o desempenho acelerou na recuperação e, no segundo semestre, registou crescimento contínuo de dois dígitos. O crescimento no 4.º trimestre beneficiou especialmente da vaga de consumo durante as férias e da procura contínua por acessórios. O principal motor da recuperação do desempenho é a estratégia de transformação “New Beginnings” (novos começos) da marca, lançada em março de 2025.

“Less but Better” é o pilar central da estratégia de transformação, com foco na otimização da rede retalhista: no ano passado, a marca encerrou cerca de 50 lojas; nos próximos dois anos, ainda tem planeados encerramentos adicionais. Em paralelo, a prioridade é posicionar espaços retalhistas de grande dimensão, com 1000 a 1600 pés quadrados, para apresentar melhor categorias de crescimento como acessórios e saúde. Em 2026, a marca planeia abrir 3 lojas flagship, incluindo as lojas de Paris Saint-Germain na zona de Depey (Depeau) e a loja de Bordeaux; além disso, vai atualizar a loja de Marylebone em Londres para flagship e renovar outras 11 lojas já maduras em Londres.

Além disso, a marca entrou na área da saúde: em 2025, realizou 3 eventos Retreat para clientes e lançou produtos como roupa justa (legging). Em 2026, planeia reforçar ainda mais o investimento neste segmento, impulsionando a transformação da marca de uma marca de vestuário para uma marca de lifestyle, e expandindo para serviços de experiência. Ao mesmo tempo, a marca melhora a gestão de inventário através da redução do número de dias promocionais e da otimização das estratégias de preços, combinando o software de planeamento Anaplan com IA, com o objetivo de reforçar a capacidade de gerar lucros. Prevê-se que a receita de 2026 se mantenha entre 300 e 310 milhões de euros, assegurando um crescimento mais rentável.

Comentário: A Ba&sh recupera graças à estratégia de transformação “Less but Better”, otimizando a rede retalhista e apostando em acessórios e em saúde — a transformação de marca de vestuário para marca de lifestyle.

11. Lao Ping Golden: vendas do ano passado superaram 30 mil milhões de yuan; entra na categoria global de luxo

Em 23 de março, Lao Ping Golden divulgou os resultados de 2025 (ano inteiro). As vendas atingiram 31,37 mil milhões de yuan; a receita foi de 27,3 mil milhões de yuan; e o lucro líquido foi de 5,03 mil milhões de yuan. O crescimento homólogo foi de 220,3%, 221% e 234,9% respetivamente, mantendo uma tendência de crescimento acelerado. A empresa prevê que, no 1.º trimestre de 2026, o lucro líquido esteja entre 3,6 e 3,8 mil milhões de yuan, próximo de cerca de 70% de todo o ano de 2025. Quanto a novos máximos de desempenho, Lao Ping Golden atribuiu no relatório financeiro a: vantagem absoluta do mercado da marca, otimização contínua de produtos e introdução de novidades, e expansão e otimização de lojas durante o período.

Em 2025, a empresa adicionou 10 lojas próprias e otimizou e expandiu 9 lojas; até ao final do ano, tinha 45 lojas próprias distribuídas por 16 cidades. Em termos de eficiência por loja em shopping, cada loja gera quase 1 mil milhões de yuan. Entre marcas globais de luxo, a eficiência por loja e a eficiência por metro quadrado (坪效) ficam em primeiro lugar. No ranking da receita do mercado na China continental, a empresa fica apenas atrás da LVMH e ultrapassa a Hermès, tornando-se a única marca chinesa entre as cinco primeiras. A taxa de sobreposição da base de clientes com marcas internacionais de luxo subiu para 82,4%, entrando como um interveniente importante na categoria global de luxo.

Quanto à margem bruta, em 2025, após ajustamentos, a margem líquida líquida de referência subiu para 18,4%. Apesar de, por um momento, ter recuado devido aos ajustamentos no preço do ouro, a margem bruta voltou a aumentar para mais de 40% graças aos ajustes de preço subsequentes e ao efeito de escala. Além disso, o desempenho online foi brilhante: no primeiro dia da iniciativa do Tmall “3·8 Huanxin Zhou”, as vendas ultrapassaram 300 milhões de yuan em 1 segundo, e no acumulado do dia ultrapassaram 1 mil milhões de yuan.

Em 2025, o mercado na China continental foi a principal fonte de receitas da empresa: a receita atingiu 23,361 mil milhões de yuan, um aumento de 205% face ao ano anterior. O desempenho nos mercados no exterior foi ainda mais rápido: a receita atingiu 3,942 mil milhões de yuan, um aumento de 361%. A primeira loja no exterior em Singapura — no shopping Sands (Marina Bay Sands) — registou receita de mais de 3,9 mil milhões de yuan em base individual. Ainda assim, profissionais do setor mantêm uma perspetiva cautelosa sobre o futuro da saída ao exterior, acreditando que os consumidores na Europa e nos EUA têm menor aceitação por joias de ouro, que o Sudeste Asiático conta com marcas locais fortes, e que a expansão internacional da Lao Ping Golden enfrenta desafios consideráveis.

Comentário: receita e lucro líquidos com crescimento muito elevado, mas a expansão internacional é uma vala ou um tesouro? Ainda é difícil dizer.

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